Строительный рынок последние несколько лет заполонили так называемые каркасные дома, которые еженедельно в огромном количестве возводятся как фирмами, так и своими руками. Причина такой любви к «каркасникам» кроется в простоте возведения и темпах строительства. Поэтапное строительство каркасного дома позволяет за один сезон смонтировать полноценный жилой дом, который будет достаточно презентабельно выглядеть, и отличаться привлекательной ценой и экономичностью в обслуживании. Технология проста для понимания и реализации своими руками.
В чем суть строительства
Как понятно из названия, технология заключается в формировании некоего каркаса из дерева (досок или бруса) или металла, с постепенной поэтапной обшивкой его слоями из пленок, мембран, утеплителей и пр. Такая многослойная конструкция стен позволяет добиться хороших тепловых характеристик при достаточно тонких стенах.
Какие же материалы формируют стену?
- утеплитель минеральная вата
- утеплитель листы пенопласта
- гидроизоляция в виде пленки или мембраны
- пароизоляция в виде диффузионной мембраны
- листы ОСБ
- внешняя и внутренняя отделка
При строительстве каркаса здания не забывайте делать проемы под окна. Их необходимо укреплять ригелями, принимающими нагрузку и равномерно распределяющими ее к фундаменту. Подробнее о вставке окон читайте .
После возведения стен, необходимо приступать к следующему этапу.
Третий этап строительства: кровля
Еще во время проектирования вашего дома вы должны были определиться, какой тип крыши будет венчать вашу постройку. Чаще всего для каркасных домов выбирают двускатную кровлю, однако и односкатные пользуются спросом благодаря легкости монтажа своими руками, простоте конструкции и более низкой цене.
Устройство кровли начинается со стропильной системы. Стропильная система – это основной каркас крыши. Стропильная система состоит из следующих элементов:
- мауэрлат
- стропильные ноги
- стойки
- прогоны
- затяжка
- лежень
- подкосы
- обрешетка
Когда выполнен каркас кровли, необходимо его утеплить. Начинка крыши состоит практически из таких же слоев, как и стена. Снаружи выполняем утепление крыши листами пенопласта или минеральной ватой, укладываем гидроизоляцию, которую фиксируем обрешеткой.
Изнутри мы кладем слой минеральной ваты или пенопласта, если помещение в мансарде не будет жилым. Фиксируем слой пароизоляции и закрываем все щитами ОСБ. Покрываем крышу кровельными материалами в зависимости от уклона ската и собственных предпочтений. Помните о том, что мягкая кровля, которая стала очень популярна в последнее время, укладывается только на плоскость, поэтому обрешетку необходимо дополнить ОСБ-плитами. При этом угол наклона может быть небольшим – от 5 градусов.
Четвертый этап строительства: полы
На первом этаже чаще всего устраивают полы по грунту. Что это значит? Технология заключается в следующем. Убираем первоначально плодородный слой грунта, и на его место засыпаем слой гравия. Он необходим для дренажа, так как влага будет просачиваться внутрь и меньше контактировать с цементной стяжкой. По грунту делаем слой песка в 30-50 см в зависимости от высоты вашего фундамента. Проводить утрамбовку своими руками или с помощью техники. В результате слой песка должен располагаться на 5 см ниже уровня фундамента, чтобы избежать мостика холода и промерзания по углам.
Далее мы выполняем черновую стяжку, используя жидкий цемент. Если вы берете цемент чуть более жидкий, чем для устройства фундамента, вам не придется ровнять его инструментами, так как под действием силы тяжести цемент сам равномерно распределиться по земле. Самое главное – чтобы земля была ровной, иначе жидкий цемент стечет в одно место.
Когда черновая стяжка высохнет, можно продолжать устройство пола. Для этого выполняем гидроизоляцию пленкой, поверх которой раскладываем утеплитель для пола. Поверх утеплителя используя сетку можно закрепить трубы теплого пола (жидкого или электрического). И залить чистовую стяжку.
Заключительная часть строительства полов – напольное покрытие. Это могут быть деревянные полы, плитка, ламинат и прочее.
Если вы не хотите использовать цемент в устройстве пола (к примеру, если стройка проходит зимой), вам поможет технология устройства деревянных каркасных полов на основе лаг. Как устроить такой пол, смотрите на схеме:
Для его обустройства необходимо:
- доска 25х100
- брус 200х200
- брус 70х195
- доска 50х150
- ветрозащита
- утеплитель
- подложка и ламинат или плитка
Больше информации об устройстве пола в каркасном доме вы найдете .
Пятый этап строительства: отделка
На пятом этапе строительства производится внешняя и внутренняя отделка дома, установка сантехники, подключение ламп, розеток, отопление каркасного дома и прочие работы, которые из простой коробки со стенами и крышей сделают настоящий дом для жилья или отдыха.
Так как стены каркасного дома закрыты плитами ОСБ, выполнить внешнюю и внутреннюю отделку будет несложно даже своими руками. О том, как сделать внешнюю отделку и выбрать правильные материалы, можно прочитать в нашей статье .
Внутренняя отделка зависит в первую очередь от предпочтений хозяев дома, и может быть выполнена с помощью плитки, обоев, жидких обоев, штукатурки, в частности – декоративной. Стены могут быть покрашены, обиты вагонкой, сайдингом, потолки побелены или использована технология натяжных потолков. Пол может быть покрыт плиткой, паркетом, ламинатом. В общем, есть, где разгуляться фантазии.
К этому времени у вас уже должны быть выведены все трубы для установки сантехники (они выводятся на этапе строительства полов, во время черновой стяжки), лежать провода под электричество. Строительство каркасного дома с первого по пятый этап занимает около 3 месяцев.
Многие мечтают обзавестись собственным жильем, в частности молодежь, живущая долгое время в общежитиях или съемных квартирах. Воплотить свои мечты в реальность можно, либо купив готовый дом, либо же возвести его самостоятельно. Кирпичный дом потребует очень много сил и финансовых средств, чего не скажешь о каркасной постройке.
Сборка каркасного дома — довольно увлекательное занятие; вам потребуется купить типовой проект, который сэкономит ваше время. Заказ такого проекта немного превысит в стоимости, но сэкономленное время того стоит.
Инструкция по сборке каркасного дома
Каркасные сооружения отличаются легкостью своего строения, комфортом, высокими теплоизоляционными свойствами, и, конечно же, быстротой возведения.
Каркасные постройки не требуют заливки фундамента (который обходится в четверть всех средств, потраченных на дом), постройка состоит из каркаса, поэтому ее вполне можно прикрепить к теплоизоляционному слою. Для отделки фасада подойдет любой имеющийся облицовочный материал.
Существует несколько способов сбора каркасных зданий:
- Фахверковая сборка дома основана на сборе деревянного каркаса, который заполняется другим, более прочным, строительным материалом (глина, кирпич, камни).
- Каркасно-щитовая сборка — это сборка, которая основана на соединении сип-панелей, собранных в заводских условиях. В такие панели заранее могут вставляться двери и окна. Внешне данная панель похожа на слоеный пирог, ведь состав конструкции следующий: пенополистрол, покрытый по обоим краям OSB-плитами. Жесткость обеспечивают встроенные брусья, за их счет панели и соединены между собой. Такой метод сборки каркасных домов наиболее распространен в скандинавских странах.
- Каркасно-рамочная сборка подразумевает сбор каркаса непосредственно на месте будущей постройки. Для жилых помещений используется Деревянный брус, имеющий разную толщину (зависит от предназначения элементов.). Такая сборка является более экономичной и позволит соорудить здание практически любой формы. Грамотно распределив утеплитель, можно обеспечить высокие теплоизоляционные свойства здания.
Рассмотрев все способы сборки конструкции, опытные строители советуют остановиться на последнем — каркасно-рамочном, ведь этот способ наиболее прост и экономичен (даже в плане времени).
Итак, продолжим. Предположительный план дома (от руки) готов, учтено количество комнат в доме, этажей, размещение балконов, веранд. Заранее продуман тип кровли. Самое время обратиться к архитекторам за квалифицированной помощью: на основе ваших требований и пожеланий они составят проект каркасного сооружения, отталкиваясь от данных проекта можно закупать строительный материал и начинать возведение.
Строительство всегда начинается с заливки фундамента. Благо, в нашем случае дела с фундаментом обстоят значительно проще. Подойдет легкий фундамент, можно выбрать любой из типов основания:
- монолитный (в виде платформы);
- столбчато-ленточный;
- обычный ленточный.
Если проект подразумевает возведение постройки на столбчато-ленточном фундаменте, то начинать работу следует с рытья траншей. Они будут располагаться по всему периметру дома, а также на месте несущих элементов конструкции. Глубина траншеи по стандарту равна 1,5 м.
В траншеи устанавливаются железобетонные столбы (шаг равен 2 м). Далее устанавливается опалубка, и вся эта конструкция заливается цементным раствором. Когда залитый раствор полностью затвердеет, можно связать столбики с помощью металлического ростверка.
Ленточный фундамент схож по своему строению с предыдущим, но в нем отсутствуют столбики. Вырытые траншеи армируют с помощью прутьев (диаметр — около 10 мм). Далее их заливают раствором из цемента М400 и песка, взятых в соотношении 1:3. Такой фундамент позволяет создать подвал под домом для хозяйственных нужд.
И последний вид фундамента — платформа. Такой фундамент представлен в виде плитного железобетонного фундамента. Арматура укладывается на песчаную подушку, созданную из щебня и песка, залитую небольшим слоем бетона. Далее устанавливается опалубка, и вся платформа заливается фундаментом. Высота такого основания должна быть равна 60 см, половину из которой должна составлять песчаная подушка.
Вернуться к оглавлению
Инструкция по сборке каркасного дома своими руками с нуля
Если вы выбрали каркасно-рамочный способ, то он позволит возвести любой малоэтажный дом с любым дизайном в короткий срок. Чащ всего создаются стены с большим пространством для окон, такой способ поможет наполнить весь дом светом. Форма дома может быть произвольной: прямоугольник, квадрат, треугольник, даже круг. Уникальная технология рамочной сборки позволит возвести элементы постройки любой самой сложной формы.
Вернуться к оглавлению
Из вышеизложенного материала вполне понятно, что геометрическая форма вашего здания может быть абсолютно любой, однако способ скрепления элементов между собой везде одинаковый. Помните, что прочность вашей постройки напрямую зависит от способа скрепления деталей между собой.
Одним из самых популярных способов является соединение шип-паз либо полная (неполная) вырубка. Помимо основного соединения, стыки скрепляются дополнительно с помощью стальных пластин, соединителей, держателей и уголков разных размеров. Такой способ скрепления обеспечит жесткость конструкции, что влияет на долговечность вашего жилища. Крепежи, в свою очередь, фиксируются гвоздями, анкерами и стягивающими болтами. Толщина и размеры крепежных элементов напрямую зависят от особенностей конструкции.
Собирать каркас можно после монтажа перекрытия из балок. Устанавливаются вертикальные стойки внутренних стен и фасада. Для того используется брус 40*140 мм, если перегородки не несущие, то вполне подойдут размеры 40*100 мм. Шаг установки должен быть равен 40-60 см; для перекрытий необходимо использовать балки, толщина которых равна 50 мм и более, а длина колеблется, в зависимости от пролетов.
Вернуться к оглавлению
Кровля для каркасного дома своими руками
Конфигурация крыши и количество скатов должно указываться в проекте дома. Очень популярны стали многоскатные кровли, но, если у вас еще недостаточно строительных навыков, проще будет сделать обычную двухскатную крышу для дома своими руками. Сложность работы зависит от мансарды. Если вы планируете утеплять чердак, то стропила необходимо монтировать с шагом, который равен ширине утеплителя. Наиболее подходящее сечение материала 150*50 или 150*70 мм соответственно.
Стропила с помощью выпиленного треугольника должны врезаться в мауэрлат, только в этом случае обеспечивается устойчивость конструкции. Каждая сторона треугольника равна третьей части толщины стропил. Ригель устанавливается в качестве распора между балками. Он размещается на высоте потолка, обычно 2,4 и выше. Для ригеля подходит брус 50*150 мм.
Кровельный пирог должен состоять из следующих частей:
- пароизоляционный материал;
- установка контробрешетки;
- основная обрешетка;
- гидроизоляционный слой;
- любой кровельный материал.
Контробрешетка играет важную роль в возведении крыши: она полностью обеспечивает вентиляцию между обрешеткой и стропилами. Именно к контробрешетке прикрепляется кровельный материал. Шаг брусьев напрямую зависит от материала. Шифер настилается на брусья, расстояние между которыми 30 см, а битумная черепица должна настилаться на сплошную обрешетку.
Особенности каркасных домов накладывают свой отпечаток на производство строительных работ. Одной из характеристик строений является его вес. Среди всех конструкций каркасные дома имеют минимальный вес, что позволяет значительно упростить его монтаж. Ниже можно ознакомиться с примерной технологией строительства каркасного дома своими руками (См. ). Фото и видео материалы позволят более точно осветить некоторые моменты.
Строительство фундамента
Одним из наиболее простых и дешевых вариантов основания под каркасный частный дом является строительство столбчатого фундамента. Такой фундамент представляет собой несколько опор по наружному контуру здания.
Основные опоры устанавливаются в углах зданий, на пересечениях стен и под несущими простенками. Между основными опорами устанавливаются промежуточные на расстоянии 1.5 – 2.5 метра друг от друга. Глубина закладки опор зависит от характеристик грунта и глубины промерзания. Обычно глубина не превышает одного метра.
Опоры столбчатого фундамента подразделяются на:
- Блочные;
- Железобетонные;
- Бутовые.
Перед началом строительства фундамента необходимо выполнить ряд подготовительных работ:
- По контуру будущего дома с запасом 2 м нужно снять дерн и выровнять площадь;
- В местах будущих опор выкапываются ямы с вертикальными стенками и глубиной на 0.2 – 0.3 метра глубже залегания опор. (В сыпучем грунте допускается рытье ям с откосами, при условии закрепления стенок временной опалубкой)
- Дно ям засыпается слоем гравия или крупного песка и тщательно утрамбовывается.
Перед монтажом опор песчаную подушку необходимо прикрыть гидроизоляционным слоем. В противном случае при заливке бетона в сухой грунт бетонная смесь не наберет необходимой прочности.
Проще всего выполнить опоры путем заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку. В плотном грунте опалубку можно делать только выше уровня земли, а в сыпучем – от основания. В подготовленную опалубку укладывается арматура и стальных прутков диаметром 10-15 мм выше верха опор на 20 см для связки с арматурой ростверка. Состав бетонной смеси классический: на 1 кг цемента марки 400 берется 2 кг песка и 4 кг щебня.
Для опор из бутового камня отбирают плотные неслоистые камни небольшого размера – чтобы в один ряд помещалось несколько штук. Зазор между камнями должен составлять около 3 см. Для кладки применяется цементно-песчаный раствор.
Если фундамент выполняется без ростверка, то необходимо строго следить за горизонтальностью верхних поверхностей всех опор. От точности выполнения будет зависеть качество всей остальной работы.
Надземную часть опор можно изготовить из хорошо обожженного красного кирпича на цементно-песчаном растворе.
После окончания установки опор можно заливать ростверк. Ростверк – это железобетонная лента, которая соединяет поверхности всех опор и распределяет нагрузку между ними.
При изготовлении фундамента без ростверка, в верхнюю поверхность опор устанавливаются анкера.
Одно из преимуществ столбчатого фундамента — возможность производить работы поэтапно, по мере наличия средств и времени. Готовность к дальнейшим работам у такого фундамента наступает через 3 недели после последней операции с бетоном. Именно за этот срок бетон набирает свою прочность.
Строительство обвязки
Дальнейшие работы зависят от технологии, по которой будет строиться дом. Это может быть финская, канадская технологии или СИП панели. Быстрее всего можно построить дом из СИП панелей или каркасно-щитовой дом.
Поэтапная технология строительства каркасных домов различных типов имеет очень много общего. В любом случае первоначально выполняется нижняя обвязка.
Для обвязки нужен деревянный брус размерами от 150х150 мм до 150х200 мм. Брусья укладывают на фундамент таким образом, чтобы стыки находились строго посередине опор. Соединение брусьев по периметру и на углах выполняется «в полдерева».
К фундаменту брусья крепятся при помощи заранее вмурованных анкеров. Важно не забыть поверх бутона проложить несколько слоев гидроизоляции, например рубероида.
После выполнения обвязки укладываются лаги. Расстояние между ними зависит от их размеров и должно быть не более ширины листов утеплителя, который будет уложен на черновой пол. Лаги врезаются в обвязку в четверть. К нижней поверхности лаг крепятся бруски для чернового пола, который выполняется из доски толщиной 30-40 мм.
После окончания работ по обустройству чернового пола можно начинать устанавливать каркас. Каркас начинают возводить с установки угловых вертикальных стоек. Стойки крепятся к нижней обвязке при помощи усиленных стальных уголков.
Между угловыми опорами устанавливают промежуточные. Между собой опоры скрепляют временными откосами. Точность вертикалей откосов должна быть максимально достижимой. От этого напрямую зависит прочность и долговечность готового дома. Брусья верхней обвязки так же, как и снизу, соединяются вполдерева и крепятся гвоздями или саморезами напрямую к верхушкам опор. В потолочных балках дерево не выбирают. Они ложатся полностью на верхнюю обвязку и скрепляются с ней.
После того, как сделана верхняя обвязка, делают постоянные откосы на угловых опорах. Они увеличивают жесткость каркаса стены и позволяют выдерживать большие ветровые нагрузки. Откосы выполняются заподлицо с наружными плоскостями стоек.
Теперь все временные откосы можно убрать и приступать к строительству крыши.
Обшивка каркаса
Каркас будущего дома обшивается изнутри плитами OSB или ДСП. OSB предпочтительнее, так как имеет выше прочность. Плиты обшивки крепятся к каркасу саморезами с шагом 200 мм.
Стыки плит должны находиться строго посередине стоек.
Более прочное строение получится если плиты укладывать не вертикально, а горизонтально в несколько рядов. Вертикальные швы соседних рядов не должны находиться на одной опоре.
Утепление
Для утепления каркасного дома могут применяться:
- Пенополистирол;
- Стекловата;
- Минеральная (базальтовая) вата.
Обладающий прекрасными теплоизолирующими свойствами пенополистирол имеет низкие шумопоглощающие свойства крайне низкую огнестойкость. Наилучший вариант утепления – применение базальтовой ваты.
Для утепления стен между вертикальными стойками укладывают гидроизоляцию, а затем листы ваты. При необходимости, утепление может укладываться в несколько слоев с перекрытием швов. Поверх утепления ложится еще один слой гидроизоляции и далее стена обшивается снаружи. Для обшивки можно брать доски или OSB плиты. Все зависит от того, какие работы по отделке наружных поверхностей будут производиться далее.
Утепление пола и потолка производится таким же образом. Для уменьшения объемов работы, верх тоже можно обшить плитами.
Дом из СИП панелей
Сип панели представляют собой слойку из двух листов OSB, между которыми проложен слой пенополистирола. По торцам плит пенополистирол немного утоплен между внешними слоями для возможности соединения между собой. Панели соединяются с помощью деревянных брусков толщиной, равной зазору между OSB плитами и такой шириной, чтобы скрепляемые панели касались друг друга. Технология возведения дома из СИП панелей самая простая из всех.
Сборку дома из СИП панелей начинается так же с нижней обвязки. Затем устанавливается одна угловая опора и к ней крепится первая панель. С другой стороны угла устанавливается вплотную к первой вторая опора. От нее начинается монтаж второй стены. Следующие опоры устанавливаются с противоположных сторон СИП панелей. Точность изготовления панелей позволяет легко выполнить установку углов здания с необходимой точностью.
Сегодня каркасное строительство чрезвычайно популярно в России, поскольку такие строения возводятся быстро и легко, а стоимость их вполне доступна. Многие возводят такие дома самостоятельно, чтобы не обращаться к услугам профессионалов и значительно сэкономить.
На вопрос: «Какая технология каркасного строительства предпочтительнее, канадская, немецкая или каркасно - рамочная?» — сложно ответить однозначно. Однако, специалисты склоняются к мнению, что для строительства своими руками последние подходят лучше всего. Так называемые фахверковые дома возводят из рам, образуемых стойками каркаса. Свободное пространство заполняется утеплителем и обшивается отделочными материалами.
Что нужно знать о каркасном строительстве?
Любое строительство начинается с выбора участка, разработки проекта, и составления сметы. В первую очередь, нужно учитывать назначение дома: будет ли это «летний вариант» для временного проживания или постоянное жилье для круглогодичного использования. От этого будут зависеть расходы на строительство. В обоих случаях используются различные материалы для утепления стен, а так же их наружной и внутренней отделки.
Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если с строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.
Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (
Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.
Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:
- фундамент + каркас + крыша (без пола);
- фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
- фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.
С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.
После заливки свай устанавливается (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).
К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.
Когда все готово, заливается бетон.
После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.
Шаг 2: Нижняя обвязка и пол
Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.
Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.
Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной
Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.
Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались
Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.
Ставим обвязку и лаги
Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.
На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.
Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.
Утепление и настил пола
После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).
Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.
Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.
Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).
Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.
В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.
Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.
Шаг 3: Каркасные стены
Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.
Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».
Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.
Шаг установки и сечение стоек
Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.
Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.
Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.
По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.
Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным
Укосы или раскосы
Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.
Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).
Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.
Углы каркасного дома
Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.
Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.
После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.
Шаг 4: Перекрытие
Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:
- на опорные стальные кронштейны;
- на уголки;
- с врезкой;
Врубка — глубина пропила не должна превышать 50% толщины бруса верхней обвязки. Сверху забивается двумя гвоздями, которые должны войти в обвязку не менее чем на 10 см Уголки — привычный метод. Можно использовать усиленные, но не обязательно Перфорированные скобы — форма может быть разной
Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или , сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.
Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.
Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал
При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются или . Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.
Для фиксации стропила в заданном положении до того, как набили обрешетку, использовались временные укосины
Еще одна относительно недорогая технология
Шаг 6: Утепление
Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.
Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.
Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.
Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.
Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть. Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).
Видео инструкции по монтажу каркасных домов
Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.
По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.
Первая часть — нижняя обвязка и пол.
Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.
Третья часть — построение крыши каркасного дома.
Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.
Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.
Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…