Kesk-Aasia jääb enamiku eurooplaste jaoks endiselt uurimata ja vähetuntud piirkonnaks. Siinsed kohad on ilusad - stepid, Pamiri ja Tan Shani mäed, Karakumi kõrb...
Kuid nendes kohtades on kõige olulisemad objektid jõed. Syr Darya ja Amudarja on Kesk-Aasia kaks suurimat veearterit, mis aitavad kaasa elu säilimisele keerulises kliimapiirkonnas. Mõlemad jõed suubuvad Araali merre, mis kahjuks on viimase 50 aasta jooksul peaaegu täielikult kuivanud.
Märkimist väärib seegi, et kaardil asub Syrdarya põhjas, Amuuri Darja lõunas, kuid mõlemad jõed näivad voolavat samast kohast ja praktiliselt samas suunas, suubudes samasse veekogusse, kuigi endine. Nii et selles mõttes saab neid jõgesid võrrelda erinevate türgi rahvastega: kasahhid, kirgiisid, türkmeenid, usbekid, tadžikid. Nad pärinevad samast juurest ja "voolavad" samas suunas. Ja vaatamata nendevahelistele erinevustele, on nad, nagu need jõed, väga sarnased. Vaatame lähemalt iga arterit ja nende kunagist pelgupaika – Araali merd.
Jõe nime esimeses osas olevat "juust" võib kohalikest türgi murretest tõlkida kui "salapärane", "salajane". Ja "Daria" tähendab jõge.
Rohkem kui 2000 km pikkune veejoa saab alguse Tan Shani mäestiku lääneosast ja tekib kahe jõe – Naryn ja Karadarya – ühinemiskohas.
Võrreldes maailma suuremate veeteedega ei ole Syrdarya kõige sügavam – umbes 700 m3/s. Kuid tänu mägedes kevadisel jää ja lume sulamisele ujutab jõgi tugevalt üle.
Syrdarya veevoolu teel on kolm osariiki: Tadžikistan, Usbekistan ja Kasahstan. Samuti asub Kõrgõzstani territooriumil suur hulk jõe lisajõgesid. Talvel on jõgi aprilliks peaaegu täielikult jäävaba.
Põhiosa voolust voolab läbi Kasahstani territooriumi. Jõel asuvad sellised linnad nagu: Baikonur (Baikonur), Zhosaly, Kyzylorda. Suhteliselt lähedal jõele – umbes saja kilomeetri kaugusel – asub Usbekistani pealinn Taškendi linn.
Jõele ja selle lisajõgedele ehitati palju niisutuskanaleid, nagu Suur Fergana, Põhja-Fergana, Akhunbabajevi kanal ja paljud teised. Suure veetõmbumise tõttu jõest ja seda toitvatest lisajõgedest ei jõua Syr Darya Araali merre ja jõe tegelik vool lõpeb umbes 150 kilomeetri kaugusel endisest Suur-Aralist. Veidi alla 7000 elanikuga Kazalinski linn on tegelikult viimane asula jõe Araali merre viiva tee ääres. Siis jõgi kuivab.
Teine suurem veearter Kesk-Aasias. Oja pikkus on ca 1400 km, kuid veevool Amudarja lähedal võrreldes Syr Darjaga on ca 3 korda suurem - ca 2000 m3/s.
"Amu" on osa Amuli linna nimest. See on ajalooline linn, seda pole praegu olemas, see asus tänapäevase Türkmenistani territooriumil. Täpsemalt on linn, aga selle nimi on Turkmenabad ja nõukogude aastatel kandis see nime Chardzhou.
Jõgi saab alguse Pamiiri mäestikest, mis tekkis Pyanj ja Vakhshi jõgede ühinemisel. Amudarja on hägususe poolest maailmas ühel esikohal. Rohkem kui 80% jõevoolust tekib Tadžikistanis ja ka Põhja-Afganistanis. Jõgi voolab mööda Usbekistani ja Afganistani piiri, läbib Türkmenistani kirdeosa ja voolab seejärel uuesti läbi Usbekistani territooriumi.
Erinevalt Syr Daryast külmub amudarja ainult ülemjooksul. Alamjooksul läbib see Kesk-Aasia sooje ja kuivi piirkondi.
Amudarja jõe kuulsaim derivaat on Karakumi kanal.
Kanal saab alguse Türkmenistanis Kerki linna lähedalt. Selle kogupikkus on võrreldav Amu Darja enda pikkusega - umbes 1400 km. Pärast allikat voolab kanal lõunasse, ületades Karakumi kõrbe. Edasi kulgeb vooluteel nn Murghabi oaas, mis on eksisteerinud väga pikka aega ja on ajalooline koht selles Kesk-Aasia piirkonnas. Kanal läbib Ašgabati linna ja lõpeb umbes 400 km Türkmenistani pealinnast lääne pool Balkanabadi ehk Nebit-Dagi (linna nõukogudeaegne ja tänapäevane nimi) lähedal. Karakumi kanali laius on kuni 200 meetrit ja 7,5 meetrit. Kanali veevool on umbes 600 m3/s, mis on vaid veidi väiksem Syrdarya tasemest.
Kanal on Türkmenistani jaoks oluline. Vett kasutatakse suurtes Türkmenistani linnades pärast puhastamist joogiveena. Kanali kallastele on loodud põllumaad.
Kuid mündil on ka teine külg. Olulise väljatõmbe tõttu ei jõua Amudarja vesi Araali merre. Jõe tegelik suudmekoht asub 200 km kaugusel varasemast Araali merest.
Proovime nüüd Arali endaga hakkama saada.
Araali meri
Kunagi oli see tohutu ja sügav veekogu – tõeline meri. Ühes saates kuulsin, et enne kalade madaldamist oli Araali meres nii palju kala, et järve lähedal asuvates asulates süüdati isegi ahjud.
Madaldamine algas pärast peamiste kanalite avamist Kesk-Aasias. Ühelt poolt said kuivad alad vee sissevoolu. Seal hakati kasvatama puuvilla ja muid kultuure ning teisalt...
50 aastat pärast Kesk-Aasia (Türkmenistan, Usbekistan, Kasahstan) elanike "elu paranemist" jäid Araali merest alles vaid mälestused ja tohutud soolakumbud, mis levisid sadu kilomeetreid ümber, põhjustades märkimisväärset kahju.
Kuni 20. sajandi 60. aastateni ületas Araali mere pindala 60 tuhat ruutkilomeetrit, mis vastab Venemaa Tambovi piirkonna suurusele. 2010. aastaks oli see näitaja langenud 10-13 tuhande km2-ni ehk ligikaudu 6 korda. Alles on jäänud kitsas veeriba endise järve lääneosas.
Hukkus tohutul hulgal kalu, sealhulgas eriliike, näiteks Arali tuur.
Kui me võtame ja arvutame objektiivselt, mida me võitsime ja mida kaotasime... Nad ehitasid kanaleid ja kasvatasid nii palju tuhandeid tonne puuvilla, kuid samal ajal kaotasid nad miljoneid tonne kalu ja said tolmutorme ja mürgiseid kemikaale, mis levisid. sadu kilomeetreid ümber... Järve taastamine on võimalik ainult juhul, kui Syr Darya ja Amu Darya peamised kanalid ei tööta.
Ja selgub, et Karakumi kanalit haldav Türkmenistan saab oma põhisissetuleku maagaasi müügist, selle riigi põllumajandus on sümboolne, välja arvatud loomakasvatus. Usbekistan on loomulikult põllumajandusmaa, kuid ka seal määravad riigieelarve tulud nafta ja muud tooraineallikad. Puuvill mängib Usbekistani sissetulekutes olulist rolli, kuid Syr Darja põhivoolust piisaks selle kallastel puuvilla kasvatamiseks...
Ühesõnaga, on kahtlusi, et Nõukogude ajal Kesk-Aasia massiline kanalite ehitamine oli viga. Sellest pole nii palju kasu kui kahju.
Niisiis, Syrdarya ja Amu Darya. Kesk-Aasia. Ja siin elab suhteliselt ühtne etniline rahvas - türklased.
Nagu need jõed, on ka inimestel elav, kuid vägivaldne meel. Kevadiseid suuri jõgede üleujutusi võib võrrelda kohaliku elanikkonna elava emotsionaalse iseloomuga. Samal ajal, nagu jõed, elavad inimesed üsna rasketes tingimustes kuivas kliimas, kus on suured aasta keskmise temperatuuri erinevused.
Siin Kesk-Aasias on palju - mägesid, kõrbeid, jõgesid, oaase, tohutul hulgal avastamata loodusvarasid, naftat ja gaasi ning palju muud.
Kuid nagu mujalgi, on oluline mitte lasta end ära lasta inimlikust uhkusest, mis tahab vallutada loodust, et mitte ennast kahjustada.
Amudarja jõgi
(Tadžikistan-Türkmenistan-Usbekistan)
Selle suure Kesk-Aasia jõe allikad asuvad rangelt võttes väljaspool SRÜ-d. Taevakõrguse Hindu Kuši seljandiku nõlvadelt Afganistanis ligi viie kilomeetri kõrgusel asuva liustiku alt voolab oja, mis on langemise järsuse tõttu kiire ja tormiline, oma alamjooksul juba muutuda väikeseks jõeks ja seda nimetatakse Vakhandarjaks. Veidi madalamal ühineb Vakhandarya jõega Pamiir saab uue nime - Pyanj ja muutub pikaks ajaks piirijõeks, mis eraldab kolm SRÜ Kesk-Aasia vabariiki Afganistanist.
Suurema osa Pyanji paremkallast on hõivanud Tadžikistan. Jõgi närib siinkandis läbi kiviseid seljandikke, on kiire vooluga ning ei sobi absoluutselt ei navigeerimiseks ega niisutamiseks. See on lihtsalt tormine valge oja kuristikus ja isegi teed mööda seda tuleb kohati laotada Pyanji kohal rippuvatele betoonkarniisidele.
Tadžikistani mäed toidavad jõge väsimatult nende nõlvadelt voolavate liustike sulaveega. Pyanjisse voolanud Gunt, Murgab, Kyzylsu ja Vakhsh teevad selle nii vett täis, et Vakhshi all, olles lõpuks muutnud oma nime Amu Daryaks, kannab jõgi juba rohkem vett kui kuulus Niilus.
Kuid juba enne seda kohtab “Kesk-Aasia Volga” oma teel esimest uudishimu, mille loodus helde käega mööda kallast laiali on ajanud. Pyanji paremal kaldal, Kyzylsu liitumiskoha kohal, kõrgub ebatavaline, ainulaadne Khoja-Mumini mägi, mis koosneb... puhtast lauasoolast.
Geoloogid nimetavad selliseid moodustisi soolakupliteks. Neid leidub paljudes kohtades maailmas: Mehhiko lahe rannikul, Iraagis, Kaspia mere piirkonnas, kuid igal pool on nad pigem künkade moodi – nende kõrgus ei ületa kümneid, kõige rohkem sadu meetreid. Ja KhojaMumin on tõeline mäetipp järskude nõlvade, kurude ja isegi koobastega. Selle erakordse mäe kõrgus on tuhat kolmsada meetrit! Ümbritsevast tasandikust üheksasada meetrit kõrgemale kerkides on see nähtav kümnete kilomeetrite ulatuses.
Ümberkaudsed elanikud on siin ammustest aegadest soola kaevandanud. Nüüd on teadusel õnnestunud selle salapärase loodusanomaalia paljud saladused lahti harutada. Selgub, et Khoja-Mumin on tohutu soolast koosnev massiiv, mille tipus ja kohati nõlvadel on kaetud õhukese mullakihiga, mis on tekkinud tuule poolt toodud tolmust. Maapinna tasemel ulatub massiivi pindala nelikümmend ruutkilomeetrit ja allpool soolasammas kitseneb järsult ja läheb sügavusse umbes kilomeetrise läbimõõduga samba kujul.
Mäe nõlvad pole valged, nagu arvata võiks, vaid kahvaturoosad, rohekad või sinakad, olenevalt soolakihti kinni jäänud lisanditest. Mõnes kohas murduvad nad kuni kahesaja meetri kõrguste seintega. Mõnel pool nõlvadel uhus vihmavesi sügavaid koopaid tohutute saalide ja kaunite siledate seintega käikudega. Ja kohad, kus muldkate on tekkinud, on kaetud madalate okkaliste põõsaste tihnikuga.
Mäe sügavustes on peidus hiiglaslikud lauasoolavarud – umbes kuuskümmend miljardit tonni. Kui see jagataks kõigi Maa elanike vahel, saaks igaüks ligi kümme tonni! Sügavale mäe paksusesse tunginud vihmaojad kaevasid neisse pikad tunnelid ja kaevud ning otse mäe läbinud, kerkivad selle jalamil ebatavaliste soolaste allikatena pinnale. Nende veed, ühinedes, moodustavad palju (üle saja!) soolaseid ojasid, mis jooksevad üle tasandiku lähedalasuvasse Kyzylsusse. Suvel kuumade päikesekiirte all aurustub tee ääres osa ojade veest ning nende kallastele tekib valge soolapiir. Selle tulemusena moodustub omapärane poolkõrbemaastik, mis meenutab ulmefilme Marsist: pruun kõrbenud tasandik, mille ääres looklevad elutute valkjate kallastega mürgi-punakad vooluveekogud.
Üllatav, kuid tõsi: Khoja-Mumini mäe tasasel tipul on mitu absoluutselt magevee allikat! Geoloogid väidavad, et on võimalik, et soolakupli paksusesse on jäetud teiste, lahustumatute kivimite kihid. Just neid mööda tõuseb vesi altpoolt tuleva surve all üles, puutumata kokku soolakihtidega ja säilitades värske maitse.
Tänu temale kasvavad mäel kõrrelised (muidugi ainult seal, kus on mulda). Ja kevadel ilmuvad lumivalgetest soolakristallidest sädelevate kaljude vahele mäetippu tulbipunased vaibad.
Tadžikistani piiridest lahkunud täisvooluline Amudarja võtab Usbekistani territooriumil vastu viimase suurema lisajõe Surkhandarja ja tormab kiiresti edasi läände. Meie selja taga on roheline linn Termez oma ainulaadse, SRÜ lõunapoolseima loomaaiaga. Siin India laiuskraadil lubab soe kliima isegi elevante aasta läbi elada värskes õhus, tundmata umbseid korpusi. Tõsi, jääkarudel on siin raske. Neid päästab vaid basseinis olev jäine mäevesi.
Usbekistanist lahku läinud Amudarja jätab peagi Afganistani vasakkalda tasandikega hüvasti, pöörates loodesse ja sisenedes mõlemal kaldal Türkmenistani territooriumile. Siit kaks tuhat kilomeetrit, kuni Araali mereni, voolab see mööda kahe peamise Kesk-Aasia kõrbe piiri: Kyzylkum ja Karakum. Chardzhou linnast, kus ehitati esimene (ja ainus) sild üle laia jõe, sõidavad juba mootorlaevad mööda Amu Darjat.
Jõe kaldal asuvad riigid – Usbekistan ja Türkmenistan – kasutavad helde Amudarja vett oma puuvillapõldude ja viljapuuaedade niisutamiseks. Paremale, Usbeki Buhhaarale, on rajatud Amu-Bukhara kanal ja vasakule Karakumi kõrbe lämbe liiva, Karakumi kanali laia laevatatava kanali ehk Karakumi jõe, nagu seda ka nimetatakse. , läheb.
Karakumi kõrb hõivab kolm neljandikku Türkmenistani suurest territooriumist. Lennukil üle selle lennates näete allpool lõputut kuldsete liivade merd koos roheliste oaasihelmestega, mis on siin-seal hajutatud.
Ja lõunast on Türkmenistani piiriks kõrged mäed. Sealt voolab tasandikule alla kaks suurt jõge – Tedzhen ja Murghab. Nad voolavad mitusada kilomeetrit mööda riiki, niisutades ümbritsevaid maid, kuni lõpuks "joovad ära" arvukad kanalid-arikud. Neis paikades eksisteerisid juba enne meie ajastut iidsed põllumajandustsivilisatsioonid, siin ja praegu kasvatatakse kõige väärtuslikumat peenkiulist puuvilla, luksuslikke meloneid, lõhnavaid mahlaseid õunu ja viinamarju.
Loodus on Türkmenistanile heldelt viljakate maadega varustanud, kuid nagu ütleb kohalik vanasõna: "kõrbes ei sünnita mitte maa, vaid vesi" ja just sellest jääb puudu. Ja sadu tuhandeid hektareid suurepärast maad lamas päikesest kõrvetatuna, mahajäetuna ja viljatuna.
Karakumi jõgi muutis elu Türkmenistanis. Kanali marsruut ulatub tuhat kakssada kilomeetrit läbi terve vabariigi. Ta täitis Amudarja veega Murgabi ja Tejeni oaasid, Ašgabati, Bakhardeni, Kizyl-Arvati ja Kazandžiki. Edasi voolas vesi torujuhtme kaudu naftatööliste linna Nebit-Dagi. Karakumi maa toodab nüüd puuvilla ja köögivilju, arbuuse ja meloneid, viinamarju ja puuvilju.
Ja Amu Darya jookseb kaugemale - horisondi taha ulatuva iidse Khorezmi oaasi viljakatesse aedadesse ja puuvillapõldudesse. Nendes kohtades asuva tohutu veearteri võimsus ja laius on lihtsalt hämmastavad, eriti pärast kahe-kolmepäevast rongi- või autoreisi mööda kuiva, veevaba tasandikku.
Juba Turtkuli lähedal on jõgi nii lai, et vastaskallast on kauges häguses vaevu näha. Hiiglaslik veemass tormab tohutu kiiruse ja jõuga Araali mere poole. Amudarja pinnal tõusevad pidevalt kaldus, mõned ebakorrapärased, kuigi üsna kõrged lained. See ei ole laine, mida tuul puhub, vaid jõgi ise on see, mis võngub ja keeb kiirest mööda ebatasast põhja jooksmisest. Kohati vesi keeb, vahutab ja mullitab, justkui keevas pajas. Kohati tekivad sellele veekeerised, mis tõmbavad sisse laudade fragmente või piki jõge hõljuvaid pilliroo kimpu. Õhtul loojuva päikese viltuses kiirtes paistavad nende kurjakuulutavad spiraalid juba kaugelt laeva tekilt päikeseloojanguvalgusest paistval jõepinnal.
Pole üllatav, et Amudarja poolt madalale tasandikule rajatud kanal ei suuda alati seda suunalist voolu oma kallastel hoida. Siin-seal hakkab jõgi järsku kallast minema uhtma, tavaliselt õiget. Plokk ploki järel hakkavad vette kukkuma tohutud lahtised kivitükid, mis moodustavad tasandiku. Samal ajal tekitavad nad kõrvulukustavat mürinat, mis meenutab kahuripauku. Ükski jõud ei suuda jõe raevukat survet tagasi hoida.
Amudarja on juba ammu kuulus oma kapriiside poolest. On teada, et vanasti voolas see Kaspia merre. Siis muutis see suunda ja hakkas valguma Araali merre. Selle iidne kanal, mida nimetatakse Usboiks, on endiselt jälgitav Karakumi kõrbe liivas ja Kaspia mere ääres asuvas Krasnovodski lahes on lihtne leida koht, kus on säilinud kõik märgid suurest merre voolavast jõest. .
Isegi araabia keskaegne ajaloolane al-Masudi ütles, et 9. sajandil laskusid suured laevad kaubaga mööda Usboyd Horezmist Kaspia mereni ja sealt purjetasid mööda Volgat üles ehk Pärsiasse ja Širvani khaaniriiki.
16. sajandi alguses jagunes Amudarja praeguse jõe delta piirkonnas kaheks haruks: üks neist, idapoolne, suubus Araali merre ja läänepoolne Kaspia merre. . Viimane muutus järk-järgult madalaks ja kuivas, kuni 1545. aastal kattus see lõpuks liikuvate liivaluidetega.
Sellest ajast peale on Usboi kaldaäärsest kunagisest tihedalt asustatud piirkonnast saanud kõrb ning kapriisse ja vägivaldse jõe tülisloodust meenutavad vaid iidsete linnade varemed.
Tegelikult muutus kanal perioodiliselt isegi delta kohal - alustades järsult painutatud Tuya-Muyuni ("Kaameli kael") kurust. Jõevool on siin kiire, kaldad koosnevad lahtisest savist ja liivast, mida vesi kergesti ära uhub. Mõnikord ulatub piki üht kallast mitme kilomeetri pikkune pidev deigishide vöönd - seda nad nimetavad siin jõe hävitavaks tööks. Juhtub, et kolme-nelja nädalase suurvee ajal “lakub Amudarja ära” kuni poole kilomeetri ulatuses rannajoont. Selle nuhtlusega on väga raske võidelda.
Ka 20. sajandil tekkis jõe alamjooksul katastroofilisi olukordi. Nii hakkas Amudarja 1925. aastal erodeerima Usbekistani Karakalpaki autonoomse Vabariigi tollase pealinna - Turtkuli linna - paremkallast. Seitsme aastaga, 1932. aastaks, “söös” jõgi ära kaheksa kilomeetrit rannikut ja jõudis Turtkuli äärealade lähedale ning 1938. aastal uhtus ära linna esimesed kvartalid. Vabariigi pealinn tuli kolida Nukuse linna. Vahepeal jätkas Amudarja oma musta tööd ja 1950. aastal kaotas see Turtkuli viimase tänava. Linn lakkas olemast ja selle elanikud koliti jõest kaugemale ehitatud uude linna.
Kuid lõpuks jäid maha mööda vasakut kallast laiuvad iidse Horezmi maad, Kesk-Aasia pärli - ainulaadse Khiva - kuplid ja minaretid kadusid udusse, mis, nagu ükski teine Aasia linn, on säilitanud oma maitse. keskaeg, mida ei häiri tüüpilised kaasaegsed hooned. Sellega seoses ei saa Hiivaga võrrelda isegi kuulsaid Samarkandi ja Buhhaara.
Ja Amudarja kiirustab edasi Araali mere äärde. Ent enne oma helesinisesse avarustesse voolamist esitab metsik jõgi veel ühe üllatuse: see levib tosinasse kanalisse ja moodustab ühe maailma suurima jõedelta – pindalaga üle üheteistkümne tuhande ruutkilomeetri.
Sellest tohutust jõesängide, kanalite, kanalite, saarte ja soiste pilliroodžunglite sasipundarst pole täpset kaarti. Kuna tujukas jõgi muudab aeg-ajalt oma suunda, siis osad kanalid kuivavad ära, teised, varem kuivanud, täituvad veega, muutuvad jõe saarte, neemede ja käänakute piirjooned, nii et ei saa harida jõe maid. delta, hoolimata vee olemasolust. Siin asub tugai kuningriik - tihedad kahe-kolmemeetrised pilliroo ja põõsastikud, kus viiskümmend aastat tagasi elasid isegi suured Turaani tiigrid. Ja praegugi on tugai mets tõeline paradiis hiljuti siia toodud lindudele, kilpkonnadele, metssigadele ja ondatratele. Kalurid tõmbavad vahel kahemeetriseid säga spinningu ridval välja.
Ja väljaspool Tugai rohelist merd ootab veepuuduses vaevlev Aral Amudarjat, mis on peaaegu täielikult kaotanud oma laadimise selle piirkonna tähtsuselt teise jõe Syr Darya vetest. Peaaegu kogu selle vesi kasutatakse niisutamiseks ja see voolab Araali merre ainult suurvee ajal. Seega peab Amu Darya kuivavat merd üksi kastma.
Nii lõpetabki see hämmastav kolmenimeline jõgi, mis on toitnud kolme SRÜ vabariiki, teekonna kaugete Hindukuši liustike juurest. Kui täpne olla, siis üle kahe ja poole tuhande kilomeetri selle väsimatut kulgemist nägime kolme erinevat jõge: hullunud mägioja, võimas veearter lõputus kõrbes ja kanalite võrgustik delta pilliroo labürintides. See muutlik, hirmuäratav ja viljakas jõgi, mida neli riiki ja viis rahvast kutsuvad iidse nimega Amudarja, jääb mällu mitmekesise ja ebatavalisena.
Autori raamatust Great Soviet Encyclopedia (AM). TSB Autori raamatust Suur Nõukogude Entsüklopeedia (KR). TSB Autori raamatust Great Soviet Encyclopedia (MA). TSB Autori raamatust Great Soviet Encyclopedia (MU). TSB Autori raamatust Great Soviet Encyclopedia (OB). TSBMa (jõgi) Ma, Song Ma, jõgi Vietnami põhjaosas ja Laoses. Pikkus on umbes 400 km. See pärineb Shamshao seljandiku nõlvadelt ja suubub Bakbo lahte, moodustades delta. Suurvesi juulis-augustis; alamjooksul on laevatatav. Delta on tihedalt asustatud. M. - Thanh Hoa linnas
Autori raamatust Great Soviet Encyclopedia (TA). TSBMur (jõgi) Mur, Mura (Mur, Mura), jõgi Austrias ja Jugoslaavias, Mura alamjooksul on lõik Jugoslaavia ja Ungari piirist; Drava vasak lisajõgi (Doonau jõgi). Pikkus on 434 km, basseini pindala on umbes 15 tuhat km2. Ülemjooksul voolab see kitsas orus, Grazi linna all - piki tasandikku.
Autori raamatust Great Soviet Encyclopedia (UF). TSBOb (jõgi) Ob, üks NSV Liidu ja maakera suurimaid jõgesid; veekoguselt kolmas jõgi (Jenissei ja Lena järel) Nõukogude Liidus. Moodustati pp ühinemisel. Biya ja Katun Altais, läbib Lääne-Siberi territooriume lõunast põhja ja suubub Kara mere Obi lahte. Pikkus
Autori raamatust Great Soviet Encyclopedia (CHI). TSBTaz (jõgi) Taz, jõgi RSFSR-i Tjumeni oblastis Jamalo-Neenetsi rahvusringkonnas, osaliselt Krasnojarski territooriumi piiril. Pikkus 1401 km, basseini pindala 150 tuhat km 2. See pärineb Sibirskie Uvalyst, suubub mitme haruna Kara mere Tazovskaja lahte. Voolav
Autori raamatust Great Soviet Encyclopedia (EM). TSB Autori raamatust Great Soviet Encyclopedia (EN). TSBChir (jõgi) Chir, jõgi RSFSR-i Rostovi oblastis (alamjooks sisse Volgogradi piirkond), Doni parem lisajõgi. Pikkus 317 km, basseini pindala 9580 km2. See pärineb Donskaja seljandikust ja suubub Tsimljanskoje veehoidlasse. Toit on valdavalt lumine. Üleujutus märtsi lõpus -
Autori raamatust Great Soviet Encyclopedia (YL). TSBEms (jõgi) Ems (Erns), jõgi loodeosas. Saksamaa. Pikkus 371 km, basseini pindala 12,5 tuhat km2. See pärineb Teutoburgi metsa mägede edelanõlvadelt, voolab läbi Põhja-Saksamaa madaliku, suubub Põhjamere Dollarti lahte, moodustades 20 km pikkuse suudmeala. Keskmine veekulu
Autori raamatustJõgi Jõgi on märkimisväärse suurusega vooluveekogu, mis voolab looduslikus kanalis ja kogub vett oma valgala pinna- ja maa-alusest voolust. Jõgi saab alguse lähtekohast ja jaguneb veel kolmeks osaks: ülemjooks, keskjooks ja alamjooks,
Khorezmi tasandikest kaugel, Pamiri ja Gin-dukushi mägedes, tohutul kõrgusel - 5 tuhat m - on Amu Darya allikad. Tegelikult pole Amu Darjat seal. Seal on Panj jõgi. Ja alles pärast seda, kui Vakhshi jõgi suubub Pyanj jõkke, saab Amudarja oma nime. Seal, mägedes, on jõel palju lisajõgesid, kuid tasandikule jõudes pole ühtki. Amudarja on Kesk-Aasia suurim jõgi ning üks metsikumaid ja heitlikumaid jõgesid maailmas. Sellel on üks omadus, mis eristab jõge (nagu ka teist suurt Kesk-Aasia jõge - Syr Darya) enamikust teistest jõgedest. Amudarjal on kaks üleujutust. Üks aprillis-mais, vihmade ja madala mäestiku lume sulamise perioodil, teine juunis-juulis, mil jõge toidavad võimsad kõrgmäestiku liustikud ja lumi. Amudarja vesi on šokolaadivärvi. Jõgi kannab aastas kuni 200 miljonit tonni (0,2 kuupkilomeetrit!) vees lahustunud muda. Amudarja vesi sisaldab kaks korda ja suvise üleujutuse alguses isegi kolm korda rohkem muda kui Niiluse vesi (muide, märgime, et Amudarja muda on viljakam kui Niilus). Mõnikord jätab jõgi vaid aastaga ümbritsevatele tasandikele kuni 20 cm paksuse settekihi, sadade aastate jooksul koguneb nii jõesängi ja jõeorgu kui ka selle äärde nii palju setteid, et jõesäng ei kulge siin mitte kõige madalamast kohast nagu “tavalistes” jõgedes, vaid mööda tohutu, mitme kilomeetri laiuse šahti harja. Selgub, et vastupidiselt kõigile seadustele voolab jõgi justkui mööda valgala. See on Amudarja eripära. Ja kui jõge pidevalt oma kanalis ei hoita, võib see ühe üleujutuse ajal sellest välja libiseda, madalamale kohale veereda ja sinna uue kanali panna. Amudarja kallastel elanud elanikkond võitles vägivaldse jõe vastu sajandeid. Kümned tuhanded inimesed, kes olid relvastatud ainult ketmenidega (Ketmen on põllutööriist, näiteks motikas), püstitasid selle kallastele mitu kilomeetrit valli. Khorezmi elanike seas on Amudarjaga seotud kümneid traditsioone ja legende. Huvitav on see, et varem Khiva khaaniriigi paleepidustuste päevil toimunud pidulikel massipalvetel korrati palvetes korduvalt sõnu: "Olgu Darja vees külluses, voolagu ta oma kanalis." Ja see ei olnud lihtne traditsiooniline fraas. Elanikud teadsid väga hästi, et pärast suurt üleujutust ei tööta kanalid normaalselt, maa kuivab ja praguneb. Pole ime, et vanasõna ütleb: "Sünnitab mitte maa, vaid vesi!" Kuid jõesängi muutus ei ähvardanud vähem probleeme. Kanalite peaosad ei puuduta enam jõge, vesi ei voola põldudele. Ja kuhu läks jõesäng, seal on hävinud kraavid, uhutud külad ja aiad. Horezmi usbekid tunnevad sõna "degish". Oma setete poolt ühe kalda külge surutud jõgi hakkab seda kiiresti erodeerima. Hiiglaslikud kaldatükid, mis koosnevad sama jõe ladestunud lahtisest setetest, murduvad lahti ja kukuvad vette. See on "degish". Päevast päeva, kuust kuusse jätkub jõe hävitav töö. Ta ei säästa midagi, mis talle ette tuleb. Jõesäng läheb mitu kilomeetrit kõrvale ning selle endises kohas, viljakal ja üliniiskel pinnasel, kasvavad metsikult tugaipuud, tihedad džunglilaadsed põõsad. "Degish tushty" - degish hakkas tegutsema - neid sõnu kasutati horezmlaste hirmutamiseks. 10. sajandi lõpus. Amudarja uhtus täielikult minema Horezmshahide pealinna, Kyati linna. Ja 1932. aastal jõudis ta Kara-Kalpaki autonoomse Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi tollase pealinna, Turtkuli linna lähedale. Turtkul – tollase nimega Petro-Aleksandrovsk – asutati 1873. aastal. Viisteist aastat hiljem selgus, et linna asukoht ei olnud päris hästi valitud ja selle eest hoiatati ametivõime. Kuid tsaarivalitsus ei pööranud sellele hoiatusele tähelepanu. Linn kasvas edasi. Ja jõgi lähenes. Ühe kümnendiga (1905 - 1915) nihutas see Turtkulist veidi allapoole jääval alal kaldad kuus kilomeetrit itta. Ja kolmekümnendate alguses ähvardas Turtkul otsene oht. Töö kallaste tugevdamiseks oleks võinud olla edukas, kui jõgi poleks jätkanud kindlustatud alade kohal asuvate alade aktiivset hävitamist. Väga suurele liinile kalleid konstruktsioone püstitada oli ebaratsionaalne. Odavam oli ehitada uus linn uude kohta. Sündmuste pealtnägija, Taškendi arheoloog professor Ya. G. Guljamov ütleb järgmist: „Muutav veevool uhtus järsu kalda minema. Kaldast 3-4 m kaugusel tekkis pragu, mis laienes iga minutiga. Mõni minut hiljem variseb suur lõhega kaetud rannikulõik mühinal vette. Vee pind on kaetud tolmupilvega. Samal hetkel kostab taas mürinat: paar sammu eemal kukub pool hävinud majast vette. Palgid, pilliroog ja muud hoonejäänused vedelevad märatsevates lainetes. Teises kohas läheb vee alla hiiglaslik puu, mis varjutab suurt sufat (Sufa on madal adobe sillutis, enamasti seinale kinnitatud, tavaliselt kaetud vaiba või vildiga. Serveeritakse lõõgastumiseks, tee joomiseks jne) hauzi pank, kus nad tavaliselt puhkasid kuumal pärastlõunal kolhoosnikud. Tund hiljem pole enam maja ega sufat... 8 aastat on möödas. 1945. aasta suvel oli nende ridade autor uue vaatemängu tunnistajaks: keset linna turuplatsi sildusid aurulaevad ja süstad (Kayuk – suur purjepaat); Linna teatrit, postkontorit ja endist valitsushoonet enam ei ole. Turtkuli lõunapool on minema uhutud, mürin üle jõe jätkub. Linna rannajoonel käib töö hoonete demonteerimiseks ööd ja päevad täies hoos.» Kui praegu väljub külaline muuli juures laevalt, siis poole tunni pärast jõuab ta autoga linna. Mõlemal pool sirgeid tänavaid on paks varjuline rohelus. Linna ümber on suur puuvillakasvatuspiirkond. See on uus Turtkul, Kara-Kalpaki autonoomse Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Turtkuli piirkonna piirkondlik keskus. Ja "degish" pole nüüd nii hirmutav. Jõe kapriisset olemust on paljude sadade aastate jooksul hästi uuritud. Ja nüüd jätkavad selle uurimist kümned erinevate erialade teadlased. Horezmlased on meie ajal relvastatud mitte ainult ketmenidega; Kaasaegne tehnoloogia tuli neile appi. Jõe ääres ja kanalitel töötavad buldooserid ja kaabitsad, ekskavaatorid ja kallurautod. Rekonstrueeritakse vanu niisutussüsteeme, ehitatakse uusi kanaleid ja muid vesiniisutusrajatisi. Muidugi juhtub ka tänapäeval, et salakaval “degish” võib rannikuäärsetele kolhoosidele kahju teha – põllud ja melonid minema uhtuda. Aga “degish” suhtes ollakse juba leebem. Ja see iidne sõna tehti tänapäevasel viisil ümber. "Jõgi kuivab ära," ütlevad nad mõnikord praegu.
Aga kuhu voolab Amudarja?
"Araali mere äärde," vastate kõhklemata. Tõepoolest, jõe deltakanalid näivad olevat kombitsatega kinnitunud Araali mere lõunatipu külge. Amudarja tohutu delta, tugevalt niisutatud ja soine, lopsaka tugai- ja pilliroo taimestikuga, on lõigatud hiiglaslikuks kolmnurgaks kollasesse kõrbetasandikku. Kuid kuulus Kreeka geograaf ja ajaloolane Strabo kirjutab Amudarjast kui suurest laevatatavast jõest, mida mööda India kaupu Hürkaania merre veetakse (Straboni ajal nimetati seda Kaspia mereks). Aga see oli teie sõnul kaks tuhat aastat tagasi. Ja kas saab täielikult usaldada Kreeka geograafi, kes pole kunagi Amudarjat ise näinud? See on õige. Kuid sellest kirjutasid ka teised teadlased. Hiiva khaan-ajaloolane Abulgazi, kes elas 17. sajandi teisel poolel, väitis oma kuulsas ajalooteoses “Türklaste sugupuu”, et üsna hiljuti, 16. sajandil, voolas Amudarja Kaspia merre. , ja selle mõlemal kaldal kuni Kaspia mereni "oli põllumaad, viinamarjaistandused ja salud". Ainult 1720. aastal Pariisis (ainult umbes 250 aastat tagasi!) avaldatud Kaspia mere kaardil pole Amudarjat esimest korda sinna suubuvate jõgede hulgas näha. Isegi vägivaldne Amu Darya poleks saanud nii lühikese aja jooksul oma kurssi nii dramaatiliselt muuta ja moodustada uut tohutut deltat. Ja tänapäeva delta arheoloogilised leiukohad pärinevad üsna varasest perioodist: mõned neist pärinevad 4.-3. eKr e. Ja need olid kahtlemata seotud elavate sügavate kanalitega. Mis viga? Küsimuse juurde, kas muistsetel kirjanikel on õigus või valed, kas neid saab täielikult usaldada, tuleme tagasi veidi allpool. Ja nüüd pöördume uuesti kõrbete ja kaasaegse Amu Darya poole. Kui saaksime ühe pilguga haarata Amudarjast läänes ja ida pool asuvaid tohutuid ruume selle alamjooksul, siis näeksime ääretult maalilist pilti jõe "rännakutest" (või nagu geograafid ütlevad, rändest). . Nägime kuivade jõesängide fragmente, mis olid mõnikord laiad, mõnikord läbi kiviste kohtade kitsasse kanjonisse jõudmas, hargnevaid deltakobaraid. Ja kõik see on tänapäevasest sügavast jõesängist paljude kümnete ja isegi sadade kilomeetrite kaugusel. Tegelikult on kogu tohutu Karakumi kõrb (ja osa Kyzylkumi kõrbest) Amudarya tegevuse tulemus. Kõrbe avarustel võib iidsete hoovuste jälgi leida peaaegu kõikjal: liivaga täidetud orud, rannikuvallid, jõesängijärvede nõod. Nagu teadlased on kindlaks teinud, ei erine Karakumi kõrbe moodustavate setete mineraloogiline koostis tänapäevase Amudarja setete koostisest. Geoloogid ja geograafid, paljude teiste erialade teadlased uurisid kõiki Amudarja vanu jõgesid. Kaasaegsest deltast ida pool ulatub Akcha-Darya nagu kaks teineteise kohal seisvat lehvikut. See nüüdseks surnud Amu-Darya delta algab Turtkuli linnast ja piirneb oma arvukate kanalitega põhjas väikese Sultanuizdagi mäeahelikuga. Olles kividele komistanud, ei suutnud jõgi neist läbi murda. Kuid ta ei taganenud. Sultan-Uiz-Dagile lähenevad kanalid pöördusid itta ja siin, ühinedes üheks ojaks, tegid nad kitsa tee põhja poole. Vesi jooksis seitsekümmend viis kilomeetrit mööda kitsast kanalit (seda delta lõiku nimetatakse Akcha-Darya koridoriks), kuni see lahti murdus ja jälle paljudeks harudeks jagunes. Kirdeharud ühinevad Syr Darya vanade jõgedega ja loodeharud puudutavad tänapäevast deltat. Kaasaegsest jõedeltast lääne pool on tohutu Sarykamõšini lohk. Selle pindala on umbes 12 tuhat ruutmeetrit. km ja maksimaalne sügavus ulatub 110 m. Idast läheneb Sarykamyshile teise iidse Amu Darya delta, Prisary-Kamyshi, tihe kuivade kanalite võrgustik. Pärineb Sarykamyshi nõgu lõunalahest ja pärast 550 km lõppu Kaspia mere ääres Krasnovodski oblastis on kuivkanal Uzboy. Enamasti on see nii hästi säilinud, nii “värske”, et tundub, nagu oleks eile vesi mööda Usboyt voolanud. Uzboy on juba täiesti iseseisev jõgi, mis ühendab kahte suletud vesikonda - Sarykamyshi ja Kaspia merd. Kuulus Nõukogude geograaf E. Murzajev võrdleb seda järvedevaheliste jõgede-kanalitega Volhovi ja Sviriga. Usboy kanali moodustasid kunagi Amudarja veed, mis täitsid Sarykamyshi basseini sellisel tasemel, et vesi hakkas üle selle madala lõunaserva ajama ja sööstis esmalt lõunasse ja seejärel itta, Kaspia mereni. Teadlased – geograafid, geoloogid, ajaloolased – on surnud jõesängide saladuse vastu huvi tundnud juba väga pikka aega. Ükski neist, kes neid nägi, ei kahelnud, et nad olid kunagi veerikkad, kui nad suutsid ületada nii suuri ruume, näha läbi kivide ja täita suuri veehoidlaid, ilma et nad liiva sisse eksiksid. Kuid surnud jõesänge on palju. Oli selge, et nad ei saa kõik korraga eksisteerida. Ükskõik kui rikkalik Amudarja ka poleks (hinnanguliselt toob see praegu Araali merre aastas üle 50 kuupkilomeetri vett), ei piisaks isegi selle varudest kõigi teadaolevate kanalite jaoks. Ja kui palju neist setetega täidetud ja liivaga kaetud on Karakumi kõrb peidus! Millal need pandi, millal jõed siia voolasid ja miks nad igaveseks kadusid, jättes nende asemele veetu liivakõrbe? Geograafid ja geoloogid, kes on kaua ja järjekindlalt uurinud muistsete jõesängide ajalugu, on suutnud paljudele nendele küsimustele vastata. Mõned olulised detailid jäid aga endiselt saladuseks. See kehtis eriti jõe ajaloo viimaste etappide kohta, mil inimesed asusid elama jõe arvukate kanalite kallastele. Ajaloolased pöördusid iidsete autorite teoste poole. Võib-olla võib seletuse leida iidsetest geograafilistest kirjeldustest, kampaaniaaruannetest, rändurite ja kaupmeeste märkmetest? Lõppude lõpuks mainitakse seda tüüpi teoste lehtedel sageli Amu Darjat. Jõe tänapäevane nimi on suhteliselt hiljutist päritolu. Iidsetes allikates esineb Amudarya mitme nime all. Peamised neist on kreeka - Oke ja araabia - Jeyhun. Amudarjat mainis esmakordselt kuulus Kreeka ajaloolane Herodotos, kes elas 5. sajandil. eKr e. Pärsia kuninga Cyruse sõjakäike kirjeldades teatab ta, et üks selle harudest, Amudarja, suubub Kaspia merre. Amudarja ühinemisest Kaspia merre teatavad ka teised kirjanikud, sealhulgas Strabo, keda me juba mainisime. Paljud iidsete autorite tõendeid uurinud seisid aga pidevalt silmitsi ühe esmapilgul kummalise asjaoluga. Mida edasi, seda enam kogunes vastuolusid aruannetes, mis väitsid, et jõgi voolas Kaspia merre ja andis juba konkreetset teavet selle alamjooksu kohta. Näiteks Strabo tõi välja, et Amudarya ja Syr Darya suudmete vaheline kaugus on 2400 staadioni ehk ligikaudu 420 km. Ja see vastab kaugusele nende jõgede tänapäevaste suudmete vahel piki Araali mere idakallast. Mõnevõrra hiljem, 2. sajandil. n. nt Ptolemaios annab isegi nende suudmete geograafilised koordinaadid (tema arvates jälle Kaspia) ja jällegi langevad need laiuskraadilt kokku tänapäevase Araaliga. Nüüd on selliste vastuolude põhjus ajaloolastele selge. Fakt on see, et Herodotose ajal oli teave Kaspia merre suubuva sügava Usboy jõe kohta veel elus ja värskelt meeles. Amudarja tegeliku Arali suudme ideed aga tugevdasid järk-järgult uued andmed. Võitlus vanade traditsiooniliste ideede ja uue täpsema teabe vahel, mis ilmselt saadi Horezmi reisijatelt ja meremeestelt, tekitas üsna fantastilisi ideid Amudarja, Araali ja Kaspia mere kohta. Muistsed geograafid mõistsid neile teadaoleva teabe vastuolulisust. Neid oli vaja kuidagi selgitada, omavahel kooskõlastada. Ja nii ilmnes Kaspia mere idee tohutu veekoguna, mis ei ulatu mitte põhjast lõunasse, nagu tegelikult, vaid idast läände. Araali meri tundus neile kui suur Kaspia mere idapoolne laht. Alles 4. sajandil. ajaloolane Ammianus Marcellinus kirjutab selgelt Amudarja ja Syr Darja ühinemisest Araali merre. Vana traditsioon osutus aga väga visaks. Keskaegsetes allikates, geograafide ja ajaloolaste araabia ja pärsia keeles kirjutatud töödes on sageli ühendatud täiesti usaldusväärne teave Amudarja alamjooksu kohta, sageli koos selle äärsete asulakohtade ja kanalite üksikasjalike kirjeldustega, milleks see jagunes. traditsioonilised ideed selle Kaspia suudme kohta Kuid värske ja täpne teave võidab. Ja alles pärast mongolite Khorezmi vallutamist, kui paljud linnad ja tammid hävitati ning vesi ujutas osa riigist üle, ilmus lehtedele taas vastuoluline, kuid püsiv teave Amudarja voolu kohta läände, Kaspia merre. töötab. Meie poolt juba mainitud Khiva khaan Abulgazi väidab oma töös, et alles 1573. aastal muutus Amudarja täielikult Araali mereks. Eelmise sajandi lõpus kogus kuulus vene ajaloolane-orientalist akadeemik V. V. Bartold kokku kõik antiikautorite tõendid Amudarja alamjooksu kohta ja analüüsis neid. 1902. aastal ilmus Taškendis tema raamat “Teavet Araali mere ja Amudarja alamjooksu kohta iidsetest aegadest kuni 17. sajandini”. Võrreldes kirjalike allikate andmeid, jõudis ta järeldusele, et mongolite vallutusperioodil voolas Amudarja nagu praegugi Araali merre. Kuid perioodil XIII ja XVI sajandi vahel. jõeveed pöördusid mööda Usboi jõesängi Kaspia mere poole. Teised uurijad jõudsid aga samadele andmetele tuginedes veidi teistsugustele järeldustele ja mõned, näiteks Hollandi orientalist De Goue, täiesti vastupidisele järeldusele. Selleks ajaks oli teadusel Amudarja alamjooksu kohta juba üsna rikkalik ja huvitav teave, mis on saadud spetsiaalselt korraldatud ekspeditsioonidelt. Iidsete jõesängide küsimus hakkas üha enam praktilist huvi tundma. Umbes esimesest ekspeditsioonist, mis pärineb 18. sajandi algusest. ja mis lõppes selles osalejate jaoks traagiliselt, tahaksin teile rääkida veidi üksikasjalikumalt. 1713. aastal toodi ühe türkmeenide klanni töödejuhataja Khoja Nepes Peterburi tsaar Peeter I juurde. Koos Vene kaupmeestega Astrahani poole liikunud Khoja Nepes teatas, et soovib edastada olulist teavet, kuid ainult Vene tsaarile endale. Nii sattus Türkmenistani töödejuhataja Peterburi. Siin rääkis Khoja Nepes Amudarjast, mis kunagi voolas Kaspia merre, kuid mille hiivanlased siis väidetavalt tammiga ummistasid ja teises suunas suunati. Türkmeenide sõnul oli Amudarja kallastel rikkalikult kulda sisaldava liiva leiukohti. Peeter I huvitas rohkem mitte kuld, vaid võimalus rajada veekaubatee Hiivasse ja Buhhaarasse ning sealt edasi Afganistani ja Indiasse. Seetõttu 1715. a Peterburis oli ekspeditsioon varustatud ülesandega "leida veetee Indiasse". Ekspeditsiooni juhtis kaukaasia prints Aleksander Bekovitš-Tšerkasski, kes oli lapsepõlvest peale Venemaal kasvanud ja välismaal “navigatsiooniteadusi” õppinud. Samal 1715. aastal uuris Bekovitš-Tšerkasski Kaspia mere idarannikut. Ettekandes tsaarile väitis ta, et tal õnnestus leida Amudarja endine suudme Aktami piirkonnas Krasnovodski lahe kaldal. Bekovitš-Tšerkasski esimene ekspeditsioon oli oluline ühest küljest - esimest korda avastati, et Amudarja ei voola mitte Kaspia merre, vaid Araali merre. 1720. aastal avaldati Peterburis Peeter I tellimusel mitmete vene teadlaste poolt läbi viidud küsitluste põhjal Kaspia mere kaart. Peter valiti "Venemaa geograafilise teabe osas" Pariisi Akadeemia liikmeks ja andis talle selle kaardi. Ja 1723. aastal avaldati Vene kaardi põhjal juba mainitud kaart Pariisis, kus esimest korda Lääne-Euroopa teaduse ajaloos ei näidatud Amudarjat Kaspia merre suubuvate jõgede seas. 1716. aastal oli Bekovitš-Tšerkasski taas Astrahanis. Ta valmistub aktiivselt uueks ekspeditsiooniks. Tema paberites on Peeter I juhised: "Minge Khiva khaani juurde suursaadikuks ja tehke selle jõe lähedal tee ja kontrollige hoolikalt selle jõe voolu ja ka tammi, kui seda on võimalik pöörata. vesi tagasi vanale karjamaale; pealegi sulgege teised suud, mis Araali merre lähevad ja kui palju inimesi selleks tööks vaja on. Sügaval 1716. aasta sügisel jõudis Bekovitš-Tšerkasski üksus pärast Kaspia mere idakaldal purjetamist Krasnovodski lahte ja liikus sügavale kõrbesse. Siiski ei saanud ta Usbat mitmel põhjusel täielikult uurida. Jättes suure garnisoni Krasnovodski kindlusesse, naasis ta Astrahani. Järgmisel suvel liikus Gurjevist lahkunud hiiglaslik karavan läbi Ustjurti Hiiva poole. See oli Bekovitš-Tšerkasski saatkond Hiva-khaani juures. Saatkonda kuulus eskadrill draguone, kaks kompaniid jalaväelasi, kaks tuhat kasakat, viissada tatarlast ja mitu suurtükki teenijate ja suurtükiväeohvitseridega. Saatkonnaga reisis ka kakssada Astrahani kaupmeest. Tee oli raske. Inimesed kannatasid kuumuse ja janu käes. Vett ei olnud piisavalt. Iga haruldase kaevu juures, mida teel kohtati, tuli inimeste, hobuste ja kaamelite kastmiseks iga kord kaevata veel mitukümmend kaevu. Kaamelid ja hobused surid veepuuduse ja halva vee tõttu. Ühel õhtul kadusid kõik kalmõki giidid. Karavani pidi juhtima Khoja Nepes. Augusti keskel jõudis üksus Amudarja jõeäärsete järvedeni. Hiivasse oli vaid sada miili. Põgenevate kalmõkkide hoiatusel saatis Hiva-khaan Vene karavani vastu kahekümne nelja tuhande hobusega salga. Pidime peaaegu pidevalt võitlema hiivalaste ägedate rünnakutega. Hiivas algas Vene salga lähenedes paanika. Nad ootasid linna piiramist. Kuid Bekovitš-Tšerkasskil polnud kavatsust Hiivat vallutada. Ja jõudu selleks ilmselgelt ei piisanud. Seejärel saatis khaan Bekovitši juurde saadikud, kes väitsid, et sõjalised kokkupõrked toimusid väidetavalt seetõttu, et Hiiva ei teadnud venelaste rahumeelsetest kavatsustest. Khan kutsus Bekovitš-Tšerkasski enda juurde, lubades ta au vastu võtta. Viiesajapealise valvuriga sisenes Bekovitš Khivasse. Sinna meelitati ka ülejäänud saatkond, kus venelased asusid omaette väikeste gruppidena mööda linna ringi. Öösel ründasid hiivalased killustunud Vene üksust ja tapsid selle. Hiivast mitte kaugel saavutati Bekovitš-Tšerkasski ise ja häkiti mõõkadega surnuks. Hodja Nepes ja kaks kasakat pääsesid juhuslikult. Nii traagiliselt lõppenud Bekovitš-Tšerkasski uurimistöö pakkus suurt huvi. Esimene usaldusväärne teave, mille ta ja ta kaaslased said Kaspia mere idaranniku, eriti Krasnovodski lahe ja Mangyshlaki kohta, oli teaduse jaoks väga olulised. Eriti palju tegid vene geograafid ja insenerid 19. sajandi teisel poolel – 20. sajandi alguses Amudarja vanade kanalite, eriti usboi, uurimisel. Need uuringud olid eelkõige seotud praktiliste huvidega – niisutusalade laiendamisega ja meresõidu küsimustega. Uzboy ühe peamise uurija A. I. Glukhovsky raamat kandis nime: "Amu Darja jõe vete läbimine mööda vana sängi Kaspia merre ja pideva veetee moodustumine Afganistani piiridest piki jõgesid. Amudarja, Kaspia, Volga ja Mariinski süsteem Peterburi ja Läänemereni." Ekspeditsioonid tõid uut materjali. Paljud varem vastuoluliseks peetud küsimused said lõpuks selgeks. Ja samal ajal tekkisid uued vaidlused. Kaevandusinsener A. M. Konshini, kes töötas palju Karakumi kõrbes, arvukates artiklites lükati kategooriliselt tagasi idee, et Usboy oli kunagi jõgi. "Ei," ütles Konshin, "need on jäljed suurest mereväinast, mis kunagi ühendas Arali ja Sarykamyshi vesikondi Kaspia merega." Samale arvamusele kaldus ka Venemaa silmapaistvaim geoloog, akadeemik I. V. Mušketov, kes aga Usboid ise ei näinud. Konshini seisukohtadele astus resoluutselt vastu toonane noor teadlane, tulevane silmapaistev geoloog ja geograaf V. A. Obrutšev. Kolmandal tööaastal Karakumi kõrbes sattus ta Usboysse. Seejärel kirjutas ta, et kanali suuruse järgi otsustades ületas Sarykamyshist Uzboysse voolava Amu Darya vee liig, mis on "oluliselt väiksem kui Amu Darjas veekogus, siiski mitu korda rohkem kui tänapäevases vees. Murghab." Nõukogude ajal arenenud uuringud kinnitasid täielikult V. A. Obrutševi seisukohta. Eriline roll selles on Kesk-Aasia kõrbete ja Amudarja ja Syr Darja iidsete jõgede väsimatul uurijal, geograaf Alexandra Semjonovna Kesil. Kuid üks Amudarja peamisi mõistatusi jäi lahendamata. Oli ebaselge, millal need nüüdseks kuivanud jõesängid tegelikult elasid. Vanarahva uudiseid uurinud ajaloolased, nagu nägime, ei jõudnud üksmeelele: allikad olid liiga vastuolulised ja segased. Muistsete autorite tunnistuste poole pöördusid ka teiste erialade teadlased. Kuulus Nõukogude geograaf, karakumi ja usboja ekspert V. N. Kunin kirjutab selle kohta suurepärase huumoriga järgmiselt: „Loodusuurijad, kes kasutasid samu ajaloolisi tõendeid, tegutsesid alati üsna kindlalt. Kui need tõendid langesid kokku nende järeldustega, mis põhinesid looduse tunnistuste uurimisel, võtsid nad need vastu ja tugevdasid oma tõendeid nendega. Kui need tõendid olid vastuolus nende loomulike andmete tõlgendustega, lükkasid nad need tõendid tagasi kui kahtlased ja vastuolulised. Niisiis seisid Amu Darya teadlased, kes olid uurinud jõe "rännakute" piirkondi, silmitsi näiliselt lahendamatu probleemiga. Geograafiast ja geoloogilistest andmetest ei piisanud probleemi lõplikuks lahendamiseks. Muistsete kirjalike allikate uurimine ajas paljudel juhtudel asja ainult segadusse. Kuid kuidas saab rääkida Amudarja ajaloost, teadmata kõigi selle "reiside" kronoloogiat? Siin avame veel ühe lehekülje jõe uurimise ajaloost, lehekülje, mis on teadlaste hinnangul äärmiselt oluline ja huvitav.
Amudarja jõgi - suurim jõgi Kesk-Aasias üks Usbekistani sümboleid. Keskajal olid jõel teised nimed: moslemimaailmas Jeyhun, Euroopa rahvaste seas Oxus. Jõe pikkus Tadžikistani mägedest kuni kuivava Araali mereni ulatub 1415 km-ni ja basseini pindala on 310 tuhat km2. Siit saate teada, kust see lekib.
Amudarja moodustub Vakhshi ja Pyanji ühinemise tulemusena, seejärel voolab mööda Usbeki-Afganistani ja Türkmenistani piiri. Keskjooksul suubub sinna kolm paremkalda lisajõge - Sherabad, Surkhandarya, Kafirnigan ja üks vasakpoolse kalda lisajõgi. Siit ei voola Amudarjasse ükski jõgi Araali merre.
Toitumine tuleb liustiku sulaveest. Läbi tasase viljaka maa voolates kaotab jõgi niisutamiseks tohutul hulgal vett, mistõttu Araali meri ei saa madalaks jäämise peatamiseks piisavalt vedelikku.
Kalapüük Amu Daryal ja muudel turismiobjektidel
Amu Darya kalapüük on kohalike elanike poolt välja töötatud ja armastatud. Maa ühe mudasema jõe vetes on selliseid kalaliike nagu lõhe, karpkala, haab ja oder. Viimase populatsioon on nii suur, et võimaldab kala püüda tööstuslikus mastaabis. Piiranguteta harrastuskalapüük jätkub maist oktoobrini.
Ülemjooksul leidub lisaks obarale ka osmaan, mille juured on forelliga seotud. Turistide jaoks on kohalikud elanikud valmis korraldama hämmastavaid reise mööda jõesängi Tadžikistani, Afganistani, Usbekistani, Türkmenistani mägedest kuni kuivava Araali mereni. Kes soovib tellida.
Amu Darya meelitab ligi raftinguhuvilisi. Vaid mõnetunnise autosõidu kaugusel Samarkandist, Karshist, leiate end laagripaigast, kus algavad ekstreemsed ekspeditsioonid. Kõrghooaeg on september ja oktoober.
2500-aastases Termezis, mille kõrval jookseb Amu Darya, saate minna avastama ainulaadseid vaatamisväärsusi. Soovitame külastada iidset Airtami asulat, Dalverzintepat, budistlikku Kara-Tepe kloostrit, Kyrk-kyzi paleed ja Sultan Saadati arhitektuuriansamblit.
Usbekistani lääneosas Amu Darja delta lähedal asuvates Khivas ja Urgenchis saate sukelduda idamaise muinasjutu maailma. Hiiva on linn, mis on kantud UNESCO maailma kultuuripärandi registrisse. Iidsed raputavad minaretid, majesteetlikud khaanipaleed, rikkad kaupmeeste majad, slummid – kõik on siin uskumatult harmooniliselt ühendatud.
Anna Germani kodulinnas Urgenchis saate lõpetada oma teekonna mööda Amu Darjat, külastades Avesta monumenti, ainulaadseid ajaloomuuseume ja linnalähedasi iidseid asulaid.
Amu Darya jätab inimesele, kes seda esimest korda näeb, kummalise mulje. Tasasel maastikul on kiire, tormiline hoovus nagu mägijõgi. Kakaovärvi vesi, milles rebenenud juured, karchi ja prügi tormavad, keerlevad. Lugematu arv pööriseid, mõõnasid, pidev kallaste uhumine ja kukkumine – kõik see mõjub inimesele mõneti valdavalt.
Pole ime, et kohalikud kutsuvad seda jõge "hulluks", "vägivaldseks". Amudarjal on veel üks omadus: üleujutus algab siin aprilli lõpus ja lõpeb augusti keskel. Seda seletatakse asjaoluga, et Amudarya toitumisrežiim on liustikuline.
Vaatamata nendele ebameeldivatele omadustele on Amu Daryal aga sportkalurite seas palju fänne, kes teavad, kuidas end rõõmustada. Aprillist novembrini võib jõe lugematutes tagaveekogudes, harudes ja kanalites näha palju merikurge. Tõsi, Chardzhou linnas endas pole jõgi piisavalt kalarikas.
Spordis pakuvad suurimat huvi neli liiki: karpkala, barbel, säga ja scaferingus. See viimane pakub erilist huvi sportlastele, kuna lisaks Amudaryale leidub seda ainult Mississippi jõe vesikonnas. Ja ometi, vaatamata kalaliikide vähesusele, ei ole meie kaluritel pingelistest sportlikest elamustest, muljetest ja aistingutest puudust.
Harvad pole siin 5–10 kilogrammi kaaluvad karpkalad, kuni 12-kilosed barbarad, kuni 30-kilosed sägad ja isegi rohkem. Tõsi, selleks on tehtud spetsiaalne varustus - “taskud”. Carmack koosneb pika varda otsa kinnitatud spetsiaalselt tugevast nöörist, mis paigaldatakse kalda servale 45 kraadise nurga all. Varras peab olema vetruv, mille jaoks tehakse spetsiaalne tugi. Konksu külge kinnitatakse karpkala või barbar kaaluga üks kuni kolm kilogrammi.
Karmak paigaldatakse tavaliselt sinna, kus säga kudes, kuna see kala kaitseb oma järglasi ja ajab minema kõik elusolendid, mis kudemisala lähedale ilmuvad. Tasku külge püütakse väga suuri sägasid. Ma ise nägin, kuidas kaks türkmeeni kalameest tõmbasid välja 120 kilogrammi kaaluva säga. Selleks kulus neil neli tundi rasket tööd.
Chardzhou harrastuskaluri tavapärane varustus on kolm-neli kellukesega donki ja üks-kaks ujukõnge. Lemmikpüügikoht on vaevumärgatava vooluga sulg.
Jõel endal saab kala püüda vaid vettelaskmisega. Levinud püügisöödaks on rukkijahuga segatud keedetud pelmeenid (suurtele barbarale ja karpkalale), vihmaussid ja puuussid, maimud, rohutirtsud ja mutiritsikad. Peab ütlema, et Amudarja oder ja karpkala püüavad sügisel maimu hästi, aga mina isiklikult pole maimudega üle kilogrammi suuremaid karplasi püüdnud. Tavaliselt puutute kokku karpkalaga, mis kaalub 200–500 grammi.
Türkmenistani loodus on vaene: jõe kaldal on liiv, pilliroog ja okkalised põõsad, aeg-ajalt leidub jalaka- või jalakasalusid, mida tuntakse kohalike nimetustega “džidi”. Meie kaluritele pole aga suuremat naudingut kui öösel õngedega tagavee kaldal istuda. Värske õhk, vaikus, kuum koksitee ja kõige ägedam kalahammustus – mida veel vajab tõeline harrastuskalur?
Kella üheks öösel saabub kõige otsustavam hetk – algab suurte karpkalade hammustus. Üksiklahing suure karpkalaga jääb kalamehele kauaks meelde. Ja kuigi selles võitluses võidab sageli karpkala ning erutatud ja nördinud kalamees kirub ennast ja oma varustust, vannub, et ta ei tõsta jalga enam kunagi jõekaldale, välja arvatud ujumine, hakkab ta alates kolmapäevast taas varustust ette valmistama, et ööl laupäevast pühapäevani “veel üks kord” saaksime kallis kohas istuda.
Üks neist harrastuskaluritest on mu sõber Misha K. Ta on juba tublisti üle kolmekümne, kuid kõik kutsuvad teda lihtsalt ja hellalt - "Miša", tema naiivse, leidliku iseloomu ja lapselikult entusiastliku armastuse pärast looduse, loomade ja lindude vastu. Püügil on tal alati õnnetu: vahel lõhub riistapuu, vahel unustab kalaga kakuni, vahel läheb klaasid katki. Ja ometi on ta valmis igal kellaajal päeval või öösel ikka ja jälle jõe äärde minema.
Ühel 1958. aasta septembrikuu laupäeval leppisime Mishaga kokku, et läheme suvasse, mis asub Chardzhou linnast umbes viie kilomeetri kaugusel. Võtsime puu- ja vihmausse, keetsime pelmeene ja kella nelja ajal päeval olime tagavee kaldal. Selleks ajaks oli kuumus juba vaibuma hakanud. Ainult aeg-ajalt võis punakuumade Kara-Kumside hingus jõkke jõuda. Kiirelt näksinud, sättisime end üksteisest umbes 15 meetri kaugusele. Meie ülesanne on püüda kella kuueks õhtul väikekala ja elussööt. Kerisin kaks ujukivarda lahti. Ühele panen ussi ja teisele taigna: tuleb välja selgitada, milline kala mida täna eelistab. Miša valmistas ette ühe ujuki ridva ja kaks donki.
Enne kui jõudsin ussiga õngeritva loopida, lõi ujuk kohe jõnksu ja läks vee alla. Terav konks ja käes on 50 grammine barbel.Teine heide - sama pilt. Väikesed barbarid löövad üksteise järel kas düüsi maha või on märgatud. Teise õnge lasin konksu otsa jäiga taignaga. Umbes viie minuti pärast kõikus ujuk kergelt ja liikus siis küljele. Haakun ja tunnen nööril meeldivat raskust. Karpkala! Võtan ta rahulikult välja. Meie, Amudarja kalurid, usume, et Amudarja karpkalale pole ilu ja maitse poolest võrdset.
Õhtul kella kuueks on mul juba 3 karpkala 200-400grammist ja kuus kuni 150-grammist karpkala, pisiasju arvestamata - elussööt. Mishal on umbes sama pilt. Võtame õnged välja, puhastame kala, keedame kalasupi ja keedame teed. Õhtu saabus. See muutus täiesti vaikseks. Lebasime jõe kaldal Kelle-Yumalanda liivase mäe jalamil ja meenutasime vanaaja inimeste lugusid basmachidest, kes elasid siin 25-30 aastat tagasi. Legendi järgi lõikasid nad sellel mäel oma ohvrite pead maha: Kelle-Yumalandy tähendab "lõigatud pea".
Olles veidi puhanud, asusime valmistuma ööpüügiks. Kuud ei olnud, seega tuli süüdata kaasa võetud nahkhiire laternad.
Panin neli donki. Kahel neist olid söödaks pelmeenid, ühel puuuss ja viimasel elussööt. Miša pani ka neli donki. Lõunamaa öö saabub kiiresti. Päike oli vaevu loojunud, kui tumedasse sametaevasse paistis palju tähti. Kusagil eemal hakkas šaakal nutma, teine, kolmas vastas talle. Mitmed šaakalid vastasid meist mitte kaugel. Teame hästi nende argpükslike ja jultunud loomade olemust, nii et pidime kogu vara laternatele lähemale tirima.
Kui me seda tegime, helises ühel mu donkil kell. Lähenedes nägin, et hammustus oli põhjas puuussidega. Kelluke oli juba maha rahunenud ja veendudes, et kala on lahkunud, ei kontrollinud ma õngeritva. Järsku käis sellel samal donkil selline jõnks, et nöör koos kaeblikult kõliseva kellukesega rebiti lõhestatud pilliroost välja ja tiriti vette. Lõikasin teravalt. Suurt vastupanu pole ja otsustan kala kohe välja tõmmata, ilma kerimata. Selgus, et tegemist on umbes kahe kilogrammi kaaluva väikese kassiga. Pooleteise tunni jooksul pärast seda võtsin maha veel neli säga. Pelmeenide jaoks polnud näksimist.
Otsustasime minna Miša juurde vaatama, kuidas temaga lood on. Kaks karpkala ja väike säga – see on kõik, millega ta võiks kiidelda. Kell lähenes kella ühele öösel. Kõige olulisem hetk oli saabumas. Säga lõpetas nokitsemise. Panin kõigile neljale donkile pelmeenid ja jäin ootama. Kala ei võtnud. Umbes kaks tundi hiljem helises parempoolsel donkil kell kaks korda ja järsku vilistas nöör vette.
Peale kiiret haakimist tunnen, et põhjas on ta suur karpkala... Toon ta tasapisi kaldale, üritan lasta tal õhku hingata, misjärel karpkala tavaliselt vaiksemaks jääb. Kaks korda tuli metsadest lahti lasta, 5-6 meetrit.Lõpuks panin karpkalale võrgu alla ja seal ta oligi, 2,5 kilogrammi kaaluv kuldne kaunitar, juba kaldal. See pole kuigi rikkalik saak, kuid isegi sellist kaklejat on tore "rahustada". Peame avaldama austust – ta pidas meeleheitlikult vastu.
Möödub veel veidi aega. Puuduvad hammustused. Järsku kuulen Miša elevil häält. "Jah, sain aru!" Siis müra, kalapritsmed. Umbes kolmkümmend minutit askeldas Miša karpkala lossimisega. Siis müra vaibus ja minut hiljem kostis järsku uus tugev prits ja meeleheitlik hüüe: "Vladimir, siin, kiiresti!" Jooksin üles ja näen Mišat abitult vees vedelemas. Annan talle käe, aitan tal püsti tõusta ja peaaegu tõmban ta kaldale. "Prillid?" - küsib ta minult. Prille pole kuskil näha. Miša istus liivale ja, unustades ilmselt, et ta on üleni märg ja et ta peaks riideid vahetama, hakkas kurba lugu rääkima.
Selgub, et ta õngitses suure, vähemalt 10 kilogrammi kaaluva karpkala, kõndis sellega umbes kolmkümmend minutit ja tõmbas edukalt kaldale. Tema sõnul näis välja "suur põrsalaadne" pea. Siin tegi Miša vea. Esiteks otsustas ta, et karpkala, kuna see kergesti kaldale lähenes, oli juba üsna väsinud ja teiseks oli Miša enda kinnitusel mõnevõrra segaduses - ta polnud kunagi juhtunud selliseid hiiglasi välja tõmbama.
Ühe käega nöörist kinni hoides sirutas ta võrgu poole, märkamata, et tema parem jalg kukkus kaldal lebavasse nööri valitud rõngasse. Võttes võrku, hakkas ta seda kala alla tooma, kuid sel ajal pöördus karpkala järsult ja sööstis sügavusse sellise jõuga, et tõmbas nööri Miša käest. Nöörirõngas pühkis ta jala ja Miša lendas vette. Tõsi, karpkalale aitas kaasa üks asjaolu: kallas oli järsk ja koosnes lahtisest liivast. Inimesel on sellisel kaldal väga raske seista...
Metsavees libises ta jalast ja ujus koos karpkalaga minema. "Kahju sellisest karpkalast," kordas Miša kaeblikult. Ilmselt ei saanud ta ikka veel aru, et pääses suurest ohust ainult kogemata. Selgus, et karpkala püüdis mitte Miša, vaid karpkala sai Miša peaaegu kinni. Ja pole veel teada, kuidas see lugu oleks lõppenud, kui tugevad tellingud oleksid tugevalt Miša jala ümber tõmbunud.
Pärast veel pooletunnist leinamist hakkas Miša uuesti kala püüdma. Enne kella seitset hommikul püüdsime veel mitu väikest karpkala. Miša sattus ühekilose väikese säga peale. Saak ei olnud väga suur, aga nii imeline oli meil värskes ööõhus, vee ääres, lõkke ääres.