Alimentation : avec et sans régulation, laboratoire, pulsée, appareil, réparation. Alimentation à découpage puissante de vos propres mains Alimentation 12 V stabilisée de vos propres mains

Un maître peut-il faire de la construction sans un outil aussi indispensable qu'un tournevis ? Il ne sera pas possible d'effectuer un travail à part entière sans utiliser un tel outil, car il faut toujours resserrer ou renforcer quelque chose quelque part. Ce besoin d'un tournevis dans le ménage s'explique par sa fonctionnalité et sa capacité à faciliter considérablement certaines étapes des travaux de construction et de finition.

Vous ne savez peut-être pas quel tournevis est le meilleur, mais vous apprécierez certainement toutes ses capacités, en particulier ceux qui ont déjà vissé des vis avec un tournevis. Mais comme tout équipement, une visseuse sans fil perd avec le temps son efficacité d’antan et ne fonctionne plus avec autant de puissance qu’avant. Comment résoudre un tel problème s’il survient ? Bien sûr, vous pouvez acheter une autre batterie, mais le coût d'une nouvelle batterie est élevé, c'est pourquoi les artisans proposent une alternative : fabriquer de vos propres mains une alimentation 12 V pour le tournevis. C'est un excellent moyen de sortir de la situation et une excellente occasion de vous essayer à l'ingénierie radio.

Étapes des travaux préliminaires : préparation de la construction

Avant de commencer à refaire la batterie, sélectionnez un autre bloc d'alimentation de taille adaptée, puis il doit être placé dans le boîtier existant et sécurisé. Tout est retiré de l'intérieur de l'appareil préparé et l'espace interne est mesuré, qui diffère du contenu externe.

Ce qu'il faut savoir avant de commencer la construction

Étudiez les marquages ou les caractéristiques de conception indiqués sur le corps de l'outil de travail et, sur la base de ces indicateurs, déterminez la tension requise pour l'alimentation électrique. Dans notre cas, il suffira d'assembler de vos propres mains une alimentation 12V pour un tournevis. Si les valeurs nominales requises sont autres que 12 V, continuez à chercher une option interchangeable. Après avoir choisi un analogue, calculez la consommation actuelle du tournevis, car le fabricant n'indique pas ce paramètre. Pour le savoir, il faudra connaître la puissance de l’appareil.

Si vous n'avez pas le temps de sélectionner un appareil et que les calculs prennent trop de temps, prenez n'importe quelle alimentation que vous rencontrez. Lors de son achat, en plus du courant, renseignez-vous sur la capacité de la batterie. Pour construire de vos propres mains une alimentation 12 V pour un tournevis, un appareil d'une capacité de 1,2 A et d'une charge de 2,5 sera suffisant. N'oubliez pas, avant de chercher une recharge, déterminez les paramètres nécessaires suivants :

Dimensions du bloc.
Courant minimum.
Niveau de tension requis.

Le processus de conception d'une batterie pour un tournevis

Après avoir sélectionné un nouvel appareil et toutes les pièces nécessaires à la conception, vous pouvez commencer à travailler. L'assemblage d'une alimentation 12 V pour un tournevis de vos propres mains comprend les étapes suivantes :

Après avoir sélectionné l'alimentation optimale, vérifiez sa similitude avec les caractéristiques déclarées, qui dépendront du tournevis. Il est préférable d'utiliser un bloc informatique comme base pour une nouvelle batterie.
Démontez le tournevis et retirez l'ancien lecteur. Si le corps est collé, tapotez doucement le long de la couture avec un marteau ou incisez à l'aide d'une fine lame de couteau. De cette façon, vous ouvrirez la boîte avec le moins de dégâts possible.
Dessoudez le cordon et les fils de la fiche et séparez-les du reste de la structure.
À l'endroit où se trouvait auparavant la batterie d'alimentation du tournevis, placez le reste du contenu retiré du boîtier.
Faites passer le cordon d'alimentation à travers l'ouverture du boîtier. Connectez-le à l'alimentation électrique en le soudant en place.
Utilisez de la soudure pour connecter la sortie de l’alimentation de l’ordinateur aux bornes de la batterie. N'oubliez pas de maintenir la polarité.
Connectez la batterie conçue à l'appareil et testez-la.
Si les dimensions du nouveau chargeur dépassent celles de l'ancienne batterie, il peut être intégré à l'intérieur du manche du tournevis.
Pour limiter l'alimentation en tension du réseau à la batterie avec une sortie d'alimentation parallèle, installer une diode avec la puissance requise depuis l'intérieur de la coupure de câble « + » entre la prise de la batterie, y compris la sortie, mais avec le pôle « - » vers le moteur.

Que donne cette mise à niveau de batterie ?

Transformer l'alimentation d'un ordinateur en batterie pour visseuse fonctionnant en continu sur secteur présente de nombreux avantages, à savoir :

Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de recharger périodiquement l'appareil.
Les temps d'arrêt pendant de longues périodes de fonctionnement sont réduits au minimum.
Le couple reste constant grâce à l'alimentation en courant constant.
Le branchement d'une alimentation informatique convertie pour un tournevis (12V) n'affecte en rien les paramètres techniques du produit, même si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période.

La seule qualité évoquée comme inconvénient est la présence d’une prise électrique à proximité du chantier. Ce problème peut être facilement résolu en connectant une rallonge.

Matériaux et outils de travail pour moderniser un tournevis

Refaire une alimentation informatique pour un tournevis n'est pas difficile, de plus, une telle activité est pédagogique, notamment pour les débutants dans le domaine de la mécanique radio. Ayant les compétences nécessaires et tous les composants, vous disposerez en peu de temps d'un tournevis filaire transformé. Pour réaliser les travaux vous aurez besoin de :

chargeur à partir d'un tournevis;
vieille batterie d'usine;
câble électrique multiconducteur souple;
fer à souder et soudure;
les acides;
ruban isolant;
alimentation depuis un ordinateur (ou autre).

Options de transformation

Vous pouvez utiliser diverses options d'alimentation électrique pour créer une batterie compacte permettant un fonctionnement ininterrompu du tournevis.

Batterie ou alimentation provenant d’un équipement informatique

Un appareil prenant en charge la charge d’un PC ou d’un ordinateur portable est tout à fait approprié pour atteindre cet objectif. Le processus d'introduction d'une alimentation dans un tournevis est le suivant :

Le corps du tournevis est entièrement démonté.
L'ancienne alimentation est retirée et les fils sont dessoudés.
Le câblage de la nouvelle unité est connecté au câblage de l’ancienne, qui alimente la batterie précédente. Lors d'une telle opération, il est important de respecter la polarité !
Allumez le tournevis et vérifiez la fonctionnalité. Si tous les fils sont correctement connectés, la machine fonctionnera.
Il y a un trou dans le corps de l'appareil où une fiche avec un connecteur de charge peut facilement être placée. En modernisant ainsi un tournevis, vous obtenez un appareil amélioré, qui se recharge désormais également pendant le fonctionnement comme un ordinateur portable à partir d'un réseau 220V.
La nouvelle source d'alimentation est montée à l'intérieur du tournevis, en la fixant avec de la colle.
Les éléments de carrosserie restants sont remis à leur place et le produit est tordu, lui donnant son aspect d'origine.

C'est tout! Vous savez maintenant comment transformer un tournevis sans fil en un tournevis filaire.

Batterie de voiture comme source d'énergie

Une batterie de voiture est une excellente option pour connecter à distance un tournevis au réseau. Pour mettre en œuvre l'idée, déconnectez simplement les pinces de l'outil de travail et connectez-le à une source d'alimentation.

Important! L'utilisation d'une telle source pour le fonctionnement à long terme d'un tournevis est fortement déconseillée.

Utiliser un onduleur de soudage pour alimenter un tournevis

Pour refaire l'ancien design, préparez un circuit d'alimentation pour un tournevis 12V. L'ancienne conception est améliorée dans une certaine mesure par l'ajout d'une bobine secondaire.

Par rapport à une batterie d'ordinateur, l'avantage de l'onduleur est immédiatement perceptible. Grâce aux caractéristiques de conception, il est immédiatement possible de déterminer le niveau de tension et le courant de sortie requis. C'est une méthode idéale pour ceux qui vivent dans l'ingénierie radio.

Caractéristiques des tournevis filaires

Vous pouvez transformer l'appareil en périphérique réseau par une autre méthode, basée sur la réalisation d'une station mobile pour recharger un tournevis. Un fil élastique est connecté à l'unité, à une extrémité duquel est fixée une fiche. Cependant, pour faire fonctionner une telle station, vous devrez construire une alimentation électrique spéciale ou connecter un transformateur prêt à l'emploi avec un redresseur.

Important! N'oubliez pas de vous assurer que les caractéristiques du transformateur correspondent aux paramètres de l'instrument.

Si vous êtes nouveau dans ce secteur, il vous sera probablement difficile de transformer la bobine de vos propres mains. Sans avoir des compétences importantes, vous pouvez vous tromper avec le nombre de tours ou le choix du diamètre du fil, il est donc préférable de confier ce travail à un spécialiste ou au moins à une personne qui comprend le sujet.

90% des équipements sont vendus avec un transformateur intégré. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner la meilleure option et de concevoir un redresseur correspondant. Pour souder le pont redresseur, on utilise des diodes semi-conductrices, sélectionnées strictement en fonction des paramètres de l'outil.

Les experts recommandent de suivre certaines règles à tous ceux qui décident de reconstruire un tournevis et de construire de leurs propres mains une alimentation 12 V pour un tournevis. Les instructions de mise à niveau de l'outil incluent les conseils suivants :

Vous pouvez utiliser un tournevis filaire autant que vous le souhaitez sans vous soucier de l'épuisement de la batterie. Mais un tel instrument a besoin de repos. Par conséquent, faites des pauses de cinq minutes pour éviter une surchauffe ou une surcharge de l'instrument.
Lorsque vous travaillez avec un tournevis, n'oubliez pas de fixer le fil au niveau du coude. Cela rendra l'utilisation de l'appareil plus pratique et le cordon n'interférera pas lors du vissage des vis.
Effectuer un nettoyage systématique de l'alimentation du tournevis des accumulations de poussières et de dépôts de saleté.
La nouvelle batterie est dotée d'une mise à la terre.
N'utilisez pas plus d'une rallonge pour vous connecter au réseau.
Cet appareil est déconseillé pour une utilisation lors de travaux en haute altitude (à partir de deux mètres).

Vous savez maintenant quelle alimentation est nécessaire pour un tournevis 12V et quels matériaux utiliser pour réaliser vous-même une telle conception à la maison. Il n'est pas nécessaire de remplacer l'ancien tournevis par un nouveau. Une décision radicale ne doit être prise que si l'unité est complètement en panne et qu'une batterie « morte » n'est pas un problème pour l'artisan. Il vous suffit d'avoir une compréhension de l'ingénierie radio et de vous armer d'un fer à souder. Il sera alors plus facile de faire face à la tâche.

Comment assembler vous-même une alimentation simple et une source de tension puissante.
Parfois, vous devez connecter divers appareils électroniques, y compris des appareils faits maison, à une source de 12 volts CC. L'alimentation électrique est facile à assembler soi-même en un demi-week-end. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'acheter une unité prête à l'emploi, alors qu'il est plus intéressant de fabriquer indépendamment le nécessaire pour votre laboratoire.

Quiconque le souhaite peut fabriquer lui-même une unité de 12 volts, sans trop de difficultés.
Certaines personnes ont besoin d'une source pour alimenter un amplificateur, tandis que d'autres ont besoin d'une source pour alimenter un petit téléviseur ou une radio...
Étape 1 : Quelles pièces sont nécessaires pour assembler l’alimentation électrique...
Pour assembler le bloc, préparez à l'avance les composants électroniques, pièces et accessoires à partir desquels le bloc lui-même sera assemblé....
-Circuit imprimé.
-Quatre diodes 1N4001, ou similaire. Pont de diodes.
- Stabilisateur de tension LM7812.
-Transformateur abaisseur de faible puissance pour 220 V, l'enroulement secondaire doit avoir une tension alternative de 14 V à 35 V, avec un courant de charge de 100 mA à 1 A, en fonction de la puissance nécessaire à la sortie.
-Condensateur électrolytique d'une capacité de 1000 µF - 4700 µF.
-Condensateur d'une capacité de 1uF.
-Deux condensateurs 100nF.
-Coupes de fil d'installation.
-Radiateur, si nécessaire.
Si vous avez besoin d'obtenir une puissance maximale de la source d'alimentation, vous devez préparer un transformateur approprié, des diodes et un dissipateur thermique pour la puce.
Étape 2 : Outils....
Pour créer un bloc, vous avez besoin des outils d'installation suivants :
-Fer à souder ou station à souder
-Pinces
-Pinces d'installation
- Pinces à dénuder
-Dispositif d'aspiration de soudure.
-Tournevis.
Et d'autres outils qui peuvent être utiles.
Étape 3 : Schéma et autres...

Pour obtenir une alimentation stabilisée de 5 volts, vous pouvez remplacer le stabilisateur LM7812 par un LM7805.
Pour augmenter la capacité de charge à plus de 0,5 ampère, vous aurez besoin d'un dissipateur thermique pour le microcircuit, sinon il tombera en panne en raison d'une surchauffe.
Cependant, si vous avez besoin d'obtenir plusieurs centaines de milliampères (moins de 500 mA) de la source, alors vous pouvez vous passer de radiateur, le chauffage sera négligeable.
De plus, une LED a été ajoutée au circuit pour vérifier visuellement que l'alimentation fonctionne, mais vous pouvez vous en passer.

Circuit d'alimentation 12V 30A.
Lorsque vous utilisez un stabilisateur 7812 comme régulateur de tension et plusieurs transistors puissants, cette alimentation est capable de fournir un courant de charge de sortie allant jusqu'à 30 ampères.
La partie la plus coûteuse de ce circuit est peut-être le transformateur abaisseur de puissance. La tension de l'enroulement secondaire du transformateur doit être supérieure de plusieurs volts à la tension stabilisée de 12V pour assurer le fonctionnement du microcircuit. Il faut garder à l'esprit que vous ne devez pas rechercher une différence plus grande entre les valeurs de tension d'entrée et de sortie, car à un tel courant, la taille du dissipateur thermique des transistors de sortie augmente considérablement.
Dans le circuit du transformateur, les diodes utilisées doivent être conçues pour un courant direct maximum élevé, environ 100 A. Le courant maximum circulant à travers la puce 7812 dans le circuit ne dépassera pas 1A.
Six transistors Darlington composites de type TIP2955 connectés en parallèle fournissent un courant de charge de 30A (chaque transistor est conçu pour un courant de 5A), un courant aussi important nécessite une taille de radiateur appropriée, chaque transistor traverse un sixième de la charge actuel.
Un petit ventilateur peut être utilisé pour refroidir le radiateur.
Vérification de l'alimentation
Lorsque vous l'allumez pour la première fois, il n'est pas recommandé de connecter une charge. On vérifie le fonctionnement du circuit : on connecte un voltmètre aux bornes de sortie et on mesure la tension, elle doit être de 12 volts, ou la valeur en est très proche. Ensuite, nous connectons une résistance de charge de 100 Ohm avec une puissance de dissipation de 3 W, ou une charge similaire - comme une lampe à incandescence d'une voiture. Dans ce cas, la lecture du voltmètre ne devrait pas changer. S'il n'y a pas de tension de 12 volts à la sortie, coupez l'alimentation et vérifiez l'installation correcte et le bon fonctionnement des éléments.
Avant l'installation, vérifiez le bon fonctionnement des transistors de puissance, car si le transistor est cassé, la tension du redresseur va directement à la sortie du circuit. Pour éviter cela, vérifiez les transistors de puissance pour les courts-circuits ; pour ce faire, utilisez un multimètre pour mesurer séparément la résistance entre le collecteur et l'émetteur des transistors. Ce contrôle doit être effectué avant de les installer dans le circuit.

Alimentation 3 - 24V

Le circuit d'alimentation produit une tension réglable dans la plage de 3 à 25 volts, avec un courant de charge maximum allant jusqu'à 2 A ; si vous réduisez la résistance de limitation de courant à 0,3 ohms, le courant peut être augmenté jusqu'à 3 ampères ou plus.
Les transistors 2N3055 et 2N3053 sont installés sur les radiateurs correspondants, la puissance de la résistance de limitation doit être d'au moins 3 W. La régulation de tension est contrôlée par un ampli opérationnel LM1558 ou 1458. Lors de l'utilisation d'un ampli opérationnel 1458, il est nécessaire de remplacer les éléments stabilisateurs qui fournissent la tension des broches 8 à 3 de l'ampli opérationnel à partir d'un diviseur sur des résistances nominales de 5,1 K.
La tension continue maximale pour alimenter les amplificateurs opérationnels 1458 et 1558 est respectivement de 36 V et 44 V. Le transformateur de puissance doit produire une tension d'au moins 4 volts supérieure à la tension de sortie stabilisée. Le transformateur de puissance du circuit a une tension de sortie de 25,2 volts AC avec une prise au milieu. Lors de la commutation des enroulements, la tension de sortie diminue jusqu'à 15 volts.

Circuit d'alimentation 1,5 V

Le circuit d'alimentation pour obtenir une tension de 1,5 volts utilise un transformateur abaisseur, un pont redresseur avec un filtre lisseur et une puce LM317.

Schéma d'une alimentation réglable de 1,5 à 12,5 V

Circuit d'alimentation avec régulation de tension de sortie pour obtenir une tension de 1,5 volts à 12,5 volts ; le microcircuit LM317 est utilisé comme élément de régulation. Il doit être installé sur le radiateur, sur un joint isolant pour éviter un court-circuit au boîtier.

Circuit d'alimentation avec tension de sortie fixe

Circuit d'alimentation avec une tension de sortie fixe de 5 volts ou 12 volts. La puce LM 7805 est utilisée comme élément actif, le LM7812 est installé sur un radiateur pour refroidir la chauffe du boîtier. Le choix du transformateur est indiqué à gauche sur la plaque. Par analogie, vous pouvez réaliser une alimentation pour d'autres tensions de sortie.

Circuit d'alimentation 20 watts avec protection

Le circuit est destiné à un petit émetteur-récepteur fait maison, auteur DL6GL. Lors du développement de l'unité, l'objectif était d'avoir un rendement d'au moins 50 %, une tension d'alimentation nominale de 13,8 V, maximum 15 V, pour un courant de charge de 2,7 A.
Quel schéma : alimentation à découpage ou linéaire ?
Les alimentations à découpage sont de petite taille et ont un bon rendement, mais on ne sait pas comment elles se comporteront dans une situation critique, des surtensions de tension de sortie...
Malgré les inconvénients, un schéma de contrôle linéaire a été choisi : un transformateur assez gros, un rendement peu élevé, un refroidissement nécessaire, etc.
Des pièces provenant d'une alimentation électrique artisanale des années 1980 ont été utilisées : un radiateur avec deux 2N3055. La seule chose qui manquait était un régulateur de tension µA723/LM723 et quelques petites pièces.
Le régulateur de tension est monté sur un microcircuit µA723/LM723 avec inclusion standard. Les transistors de sortie T2, T3 de type 2N3055 sont installés sur les radiateurs pour le refroidissement. À l'aide du potentiomètre R1, la tension de sortie est réglée entre 12 et 15 V. À l'aide de la résistance variable R2, la chute de tension maximale aux bornes de la résistance R7 est définie, qui est de 0,7 V (entre les broches 2 et 3 du microcircuit).
Un transformateur toroïdal est utilisé pour l'alimentation électrique (peut être n'importe lequel à votre discrétion).
Sur la puce MC3423, un circuit est assemblé qui se déclenche lorsque la tension (surtension) à la sortie de l'alimentation est dépassée, en ajustant R3, le seuil de tension est défini sur la branche 2 à partir du diviseur R3/R8/R9 (2,6 V tension de référence), la tension qui ouvre le thyristor BT145 est fournie par la sortie 8, provoquant un court-circuit conduisant au déclenchement du fusible 6,3a.

Pour préparer l'alimentation au fonctionnement (le fusible de 6,3 A n'est pas encore impliqué), réglez la tension de sortie sur, par exemple, 12,0 V. Chargez l'appareil avec une charge ; pour cela, vous pouvez connecter une lampe halogène 12V/20W. Réglez R2 de sorte que la chute de tension soit de 0,7 V (le courant doit être compris entre 3,8 A 0,7 = 0,185 Ωx3,8).
Nous configurons le fonctionnement de la protection contre les surtensions, pour ce faire, nous réglons en douceur la tension de sortie à 16V et ajustons R3 pour déclencher la protection. Ensuite, nous réglons la tension de sortie sur normale et installons le fusible (avant cela, nous avons installé un cavalier).
L'alimentation décrite peut être reconstruite pour des charges plus puissantes ; pour ce faire, installez un transformateur plus puissant, des transistors supplémentaires, des éléments de câblage et un redresseur à votre discrétion.

Alimentation 3,3 V faite maison

Si vous avez besoin d'une alimentation puissante de 3,3 volts, vous pouvez la réaliser en convertissant une ancienne alimentation à partir d'un PC ou en utilisant les circuits ci-dessus. Par exemple, remplacez une résistance de 47 ohms de valeur supérieure dans le circuit d'alimentation 1,5 V, ou installez un potentiomètre pour plus de commodité, en l'ajustant à la tension souhaitée.

Alimentation du transformateur sur KT808

De nombreux radioamateurs possèdent encore d'anciens composants radio soviétiques qui traînent au ralenti, mais qui peuvent être utilisés avec succès et qui vous serviront fidèlement pendant longtemps, l'un des circuits UA1ZH bien connus qui circulent sur Internet. De nombreuses lances et flèches ont été brisées sur les forums lors de discussions sur ce qui est le meilleur, un transistor à effet de champ ou un transistor ordinaire en silicium ou en germanium, à quelle température de chauffage des cristaux résisteront-ils et lequel est le plus fiable ?
Chaque camp a ses propres arguments, mais vous pouvez obtenir les pièces et fabriquer une autre alimentation simple et fiable. Le circuit est très simple, protégé contre les surintensités, et lorsque trois KT808 sont connectés en parallèle, il peut produire un courant de 20A ; l'auteur a utilisé une telle unité avec 7 transistors parallèles et a délivré 50A à la charge, alors que la capacité du condensateur du filtre était 120 000 uF, la tension de l'enroulement secondaire était de 19 V. Il faut tenir compte du fait que les contacts du relais doivent commuter un courant aussi important.

Si installé correctement, la chute de tension de sortie ne dépasse pas 0,1 volt

Alimentation pour 1000V, 2000V, 3000V

Si nous avons besoin d’une source CC haute tension pour alimenter la lampe de l’étage de sortie de l’émetteur, que devons-nous utiliser pour cela ? Sur Internet, il existe de nombreux circuits d'alimentation différents pour 600V, 1000V, 2000V, 3000V.
Premièrement : pour la haute tension, des circuits avec transformateurs pour monophasés et triphasés sont utilisés (s'il y a une source de tension triphasée dans la maison).
Deuxièmement : pour réduire la taille et le poids, ils utilisent un circuit d'alimentation sans transformateur, directement un réseau 220 volts avec multiplication de tension. Le plus gros inconvénient de ce circuit est qu'il n'y a pas d'isolation galvanique entre le réseau et la charge, puisque la sortie est connectée à une source de tension donnée, en respectant la phase et le zéro.

Le circuit dispose d'un transformateur d'anode élévateur T1 (pour la puissance requise, par exemple 2500 VA, 2400V, courant 0,8 A) et d'un transformateur de filament abaisseur T2 - TN-46, TN-36, etc. Pour éliminer les surtensions lors de l'allumage et de la protection des diodes lors de la charge des condensateurs, la commutation est utilisée via les résistances d'extinction R21 et R22.
Les diodes du circuit haute tension sont shuntées par des résistances afin de répartir uniformément l'Urev. Calcul de la valeur nominale selon la formule R(Ohm) = PIVx500. C1-C20 pour éliminer le bruit blanc et réduire les surtensions. Vous pouvez également utiliser des ponts comme le KBU-810 comme diodes en les connectant selon le circuit spécifié et, par conséquent, en prenant la quantité requise, sans oublier le shuntage.
R23-R26 pour décharger les condensateurs après une panne de courant. Pour égaliser la tension sur les condensateurs connectés en série, des résistances d'égalisation sont placées en parallèle, qui sont calculées à partir du rapport pour chaque volt, il y a 100 ohms, mais à haute tension, les résistances sont assez puissantes et ici vous devez manœuvrer en tenant compte compte que la tension en circuit ouvert est supérieure de 1, 41.

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Détails

Pont de diodes à l'entrée 1n4007 ou un ensemble de diodes prêt à l'emploi conçu pour un courant d'au moins 1 A et une tension inverse de 1000 V.
La résistance R1 est d'au moins deux watts, soit 5 watts 24 kOhm, la résistance R2 R3 R4 d'une puissance de 0,25 watts.
Condensateur électrolytique côté haut 400 volts 47 uF.
Sortie 35 volts 470 – 1000 uF. Condensateurs à filtre à film conçus pour une tension d'au moins 250 V 0,1 - 0,33 µF. Condensateur C5 – 1 nF. Céramique, condensateur céramique C6 220 nF, condensateur à film C7 220 nF 400 V. Transistor VT1 VT2 N IRF840, transformateur d'une ancienne alimentation d'ordinateur, pont de diodes en sortie plein de quatre diodes ultra rapides HER308 ou autres similaires.
Dans l'archive, vous pouvez télécharger le circuit et la carte :

(téléchargements : 1157)

Le circuit imprimé est fabriqué sur un morceau de stratifié de fibre de verre simple face recouvert d'une feuille en utilisant la méthode LUT. Pour faciliter la connexion de l'alimentation et la connexion de la tension de sortie, la carte est dotée de borniers à vis.

Circuit d'alimentation à découpage 12 V

L'avantage de ce circuit est que ce circuit est très populaire en son genre et est répété par de nombreux radioamateurs comme première alimentation à découpage et efficacité et fois plus, sans parler de la taille. Le circuit est alimenté par une tension secteur de 220 volts ; à l'entrée se trouve un filtre composé d'une self et de deux condensateurs à film conçus pour une tension d'au moins 250 - 300 volts avec une capacité de 0,1 à 0,33 μF ; ils peuvent être prélevé sur l'alimentation d'un ordinateur.

Dans mon cas il n'y a pas de filtre, mais il est conseillé de l'installer. Ensuite, la tension est fournie à un pont de diodes conçu pour une tension inverse d'au moins 400 Volts et un courant d'au moins 1 Ampère. Vous pouvez également fournir un ensemble de diodes prêt à l'emploi. Ensuite dans le schéma se trouve un condensateur de lissage avec une tension de fonctionnement de 400 V, puisque la valeur d'amplitude de la tension secteur est d'environ 300 V. La capacité de ce condensateur est choisie comme suit, 1 μF pour 1 Watt de puissance, puisque je Je ne vais pas pomper de gros courants hors de ce bloc, alors dans mon cas, le condensateur est de 47 uF, bien qu'un tel circuit puisse pomper des centaines de watts. L'alimentation du microcircuit est prise à partir de la tension alternative, ici une source d'alimentation est disposée, la résistance R1, qui assure l'amortissement du courant, il est conseillé de la régler sur une plus puissante d'au moins deux watts puisqu'elle chauffe, puis la tension est redressée par une seule diode et va à un condensateur de lissage puis au microcircuit. La broche 1 du microcircuit est une puissance positive et la broche 4 est une puissance négative.

Vous pouvez lui assembler une source d'alimentation séparée et l'alimenter en 15 V selon la polarité. Dans notre cas, le microcircuit fonctionne à une fréquence de 47 - 48 kHz. Pour cette fréquence, un circuit RC est organisé composé d'un 15 kohm résistance R2 et un film ou un condensateur céramique de 1 nF. Avec cet agencement de pièces, le microcircuit fonctionnera correctement et produira des impulsions rectangulaires à ses sorties, qui sont fournies aux portes de puissants commutateurs de champ via des résistances R3 R4, leurs valeurs peuvent s'écarter de 10 à 40 Ohms. Les transistors doivent être installés en canal N, dans mon cas ce sont des IRF840 avec une tension de fonctionnement drain-source de 500 V et un courant de drain maximum à une température de 25 degrés de 8 A et une dissipation de puissance maximale de 125 watts. Ensuite dans le circuit il y a un transformateur d'impulsions, après lui il y a un redresseur à part entière composé de quatre diodes de la marque HER308, les diodes ordinaires ne fonctionneront pas ici car elles ne pourront pas fonctionner à hautes fréquences, nous installons donc ultra -des diodes rapides et après le pont, la tension est déjà fournie au condensateur de sortie 35 volts 1000 µF , c'est possible et 470 µF, des capacités particulièrement importantes dans les alimentations à découpage ne sont pas nécessaires.

Revenons au transformateur, on le retrouve sur les cartes d'alimentation des ordinateurs, il n'est pas difficile de l'identifier, sur la photo on voit le plus gros, et c'est ce dont nous avons besoin. Pour rembobiner un tel transformateur, vous devez desserrer la colle qui colle les moitiés de ferrite ensemble ; pour ce faire, prenez un fer à souder ou un fer à souder et réchauffez lentement le transformateur, vous pouvez le mettre dans l'eau bouillante pendant quelques minutes et séparez soigneusement les moitiés du noyau. Nous remontons tous les enroulements de base et nous enroulerons les nôtres. Partant du fait que j'ai besoin d'obtenir une tension d'environ 12-14 Volts à la sortie, l'enroulement primaire du transformateur contient 47 tours de fil de 0,6 mm en deux conducteurs, nous réalisons l'isolation entre les enroulements avec du ruban adhésif ordinaire, le secondaire l'enroulement contient 4 tours du même fil en 7 noyaux. Il est IMPORTANT d'enrouler dans un sens, d'isoler chaque couche avec du ruban adhésif en marquant le début et la fin des enroulements, sinon rien ne fonctionnera, et si c'est le cas, alors l'appareil ne pourra pas fournir toute la puissance.

Contrôle de bloc

Bon, testons maintenant notre alimentation, puisque ma version fonctionne parfaitement, je la connecte immédiatement au réseau sans lampe de sécurité.
Vérifions la tension de sortie car nous voyons qu'elle est d'environ 12 à 13 V et ne fluctue pas beaucoup en raison des chutes de tension dans le réseau.

En tant que charge, une lampe de voiture 12 V d'une puissance de 50 watts fait circuler un courant de 4 A. Si une telle unité est complétée par une régulation de courant et de tension et qu'un électrolyte d'entrée d'une plus grande capacité est fourni, vous pouvez alors assembler en toute sécurité un chargeur de voiture et une alimentation de laboratoire.

Avant de démarrer l'alimentation électrique, vous devez vérifier l'ensemble de l'installation et la connecter au réseau via une lampe de sécurité à incandescence de 100 watts ; si la lampe brûle à pleine intensité, recherchez les erreurs lors de l'installation de la morve ; le flux n'a pas été lavé ou un composant est défectueux, etc. Lorsqu'elle est assemblée correctement, la lampe doit clignoter légèrement et s'éteindre, cela nous indique que le condensateur d'entrée est chargé et qu'il n'y a aucune erreur dans l'installation. Par conséquent, avant d'installer des composants sur la carte, ils doivent être vérifiés, même s'ils sont neufs. Un autre point important après le démarrage est que la tension sur le microcircuit entre les broches 1 et 4 doit être d'au moins 15 V. Si ce n'est pas le cas, vous devez sélectionner la valeur de la résistance R2.

24.06.2015

Nous présentons une puissante alimentation stabilisée 12 V. Elle est construite sur une puce stabilisatrice LM7812 et des transistors TIP2955, qui fournissent un courant allant jusqu'à 30 A. Chaque transistor peut fournir un courant allant jusqu'à 5 A, respectivement, 6 transistors fourniront un courant allant jusqu'à 30 A. Vous pouvez modifier le nombre de transistors et obtenir la valeur de courant souhaitée. Le microcircuit produit un courant d'environ 800 mA.

Un fusible de 1 A est installé à sa sortie pour se protéger contre les courants transitoires importants. Il est nécessaire d'assurer une bonne dissipation thermique des transistors et du microcircuit. Lorsque le courant traversant la charge est important, la puissance dissipée par chaque transistor augmente également, de sorte qu'un excès de chaleur peut provoquer une défaillance du transistor.

Dans ce cas, un très gros radiateur ou ventilateur sera nécessaire pour le refroidissement. Des résistances de 100 ohms sont utilisées pour la stabilité et pour éviter la saturation car... les facteurs de gain présentent une certaine dispersion pour le même type de transistors. Les diodes pont sont conçues pour au moins 100 A.

Remarques

L'élément le plus coûteux de toute la conception est peut-être le transformateur d'entrée. À la place, il est possible d'utiliser deux batteries de voiture connectées en série. La tension à l'entrée du stabilisateur doit être supérieure de quelques volts à la sortie requise (12 V) afin qu'il puisse maintenir une sortie stable. Si un transformateur est utilisé, les diodes doivent être capables de résister à un courant direct de crête assez important, généralement de 100 A ou plus.

Pas plus de 1 A traversera le LM 7812, le reste est fourni par des transistors. Le circuit étant conçu pour une charge allant jusqu'à 30 A, six transistors sont connectés en parallèle. La puissance dissipée par chacun d'eux est de 1/6 de la charge totale, mais encore faut-il assurer une dissipation thermique suffisante. Le courant de charge maximal entraînera une dissipation maximale et nécessitera un grand dissipateur thermique.

Pour évacuer efficacement la chaleur du radiateur, il peut être judicieux d'utiliser un ventilateur ou un radiateur refroidi à l'eau. Si l'alimentation est chargée à sa charge maximale et que les transistors de puissance tombent en panne, alors tout le courant traversera la puce, ce qui entraînera un résultat catastrophique. Pour éviter toute panne du microcircuit, il y a un fusible de 1 A. La charge de 400 MOhm est uniquement destinée aux tests et n'est pas incluse dans le circuit final.

Calculs

Ce diagramme est une excellente démonstration des lois de Kirchhoff. La somme des courants entrant dans un nœud doit être égale à la somme des courants sortant de ce nœud, et la somme des chutes de tension sur toutes les branches de tout circuit fermé doit être égale à zéro. Dans notre circuit, la tension d'entrée est de 24 volts, dont 4V chute aux bornes de R7 et 20 V à l'entrée du LM 7812, soit 24 -4 -20 = 0. En sortie, le courant de charge total est de 30A, le régulateur fournit 0,866A et 4,855A chacun 6 transistors : 30 = 6 * 4,855 + 0,866.

Le courant de base est d'environ 138 mA par transistor, pour obtenir un courant de collecteur d'environ 4,86 A, le gain DC pour chaque transistor doit être d'au moins 35.

Le TIP2955 répond à ces exigences. La chute de tension aux bornes de R7 = 100 Ohm à charge maximale sera de 4 V. La puissance qui y est dissipée est calculée par la formule P= (4 * 4) / 100, soit 0,16 W. Il est souhaitable que cette résistance soit de 0,5 W.

Le courant d'entrée du microcircuit traverse une résistance dans le circuit émetteur et la jonction B-E des transistors. Appliquons encore une fois les lois de Kirchhoff. Le courant d'entrée du régulateur est constitué d'un courant de 871 mA circulant dans le circuit de base et de 40,3 mA via R = 100 Ohms.
871,18 = 40,3 + 830. 88. Le courant d'entrée du stabilisateur doit toujours être supérieur au courant de sortie. On voit qu'il ne consomme qu'environ 5 mA et ne devrait pas chauffer.

Tests et bugs

Lors du premier test, il n’est pas nécessaire de connecter la charge. Tout d’abord, nous mesurons la tension de sortie avec un voltmètre ; elle doit être de 12 volts, soit une valeur peu différente. Ensuite, nous connectons comme charge une résistance d'environ 100 Ohms, 3 W. Les lectures du voltmètre ne doivent pas changer. Si vous ne voyez pas 12 V, après avoir coupé l'alimentation, vous devez vérifier l'exactitude de l'installation et la qualité de la soudure.

L'un des lecteurs recevait 35 V en sortie, au lieu du 12 V stabilisé. Cela était dû à un court-circuit dans le transistor de puissance. S'il y a un court-circuit dans l'un des transistors, vous devrez dessouder les 6 pour vérifier les transitions collecteur-émetteur avec un multimètre.

Le prochain appareil est donc assemblé, maintenant la question se pose : par quoi l'alimenter ? Batteries? Batteries? Non! L'alimentation électrique est ce dont nous parlerons.

Son circuit est très simple et fiable, il dispose d'une protection contre les courts-circuits et d'un réglage en douceur de la tension de sortie.
Un redresseur est monté sur le pont de diodes et le condensateur C2, le circuit C1 VD1 R3 est un stabilisateur de tension de référence, le circuit R4 VT1 VT2 est un amplificateur de courant pour le transistor de puissance VT3, la protection est montée sur les transistors VT4 et R2, et la résistance R1 est utilisée pour ajustement.

J'ai pris le transformateur d'un vieux chargeur avec un tournevis, en sortie j'ai eu 16V 2A
Quant au pont de diodes (au moins 3 ampères), je l'ai pris sur un vieux bloc ATX ainsi que des électrolytes, une diode Zener et des résistances.

J'ai utilisé une diode Zener 13V, mais la D814D soviétique convient également.
Les transistors proviennent d'un vieux téléviseur soviétique, les transistors VT2, VT3 peuvent être remplacés par un seul composant, par exemple KT827.

La résistance R2 est bobinée d'une puissance de 7 Watts et R1 (variable) J'ai pris du nichrome pour un réglage sans sauts, mais en son absence vous pouvez en utiliser une classique.

Il se compose de deux parties : la première contient le stabilisateur et la protection, et la seconde contient la partie puissance.
Toutes les pièces sont montées sur la carte principale (sauf les transistors de puissance), les transistors VT2, VT3 sont soudés sur la deuxième carte, on les fixe au radiateur à l'aide de pâte thermique, il n'est pas nécessaire d'isoler le boîtier (collecteurs). a été répété plusieurs fois et ne nécessite aucun ajustement. Des photos de deux blocs sont présentées ci-dessous avec un grand radiateur 2A et un petit 0,6A.

Indication
Voltmètre : pour cela il nous faut une résistance de 10k et une résistance variable de 4,7k et j'ai pris un indicateur m68501, mais vous pouvez en utiliser un autre. À partir des résistances, nous assemblerons un diviseur, une résistance de 10k empêchera la tête de griller et avec une résistance de 4,7k, nous définirons la déviation maximale de l'aiguille.

Une fois que le diviseur est assemblé et que l'indication fonctionne, vous devez le calibrer ; pour ce faire, ouvrez l'indicateur et collez du papier propre sur l'ancienne échelle et coupez-le le long du contour ; il est plus pratique de couper le papier avec une lame .

Quand tout est collé et sec, on connecte le multimètre en parallèle à notre indicateur, et tout cela à l'alimentation, on marque 0 et on augmente la tension en volts, on marque, etc.

Ampèremètre : pour cela on prend une résistance de 0,27 ohm!!! et variable à 50k, Le schéma de connexion est ci-dessous, à l'aide d'une résistance de 50k nous fixerons l'écart maximum de la flèche.

La graduation est la même, seul le branchement change, voir ci-dessous ; une ampoule halogène 12 V est idéale comme charge.

Liste des radioéléments

Désignation	Taper	Dénomination	Quantité	Mon bloc-notes
VT1	Transistor bipolaire	KT315B	1	Vers le bloc-notes
VT2, VT4	Transistor bipolaire	KT815B	2	Vers le bloc-notes
VT3	Transistor bipolaire	KT805BM	1	Vers le bloc-notes
VD1	Diode Zener	D814D	1	Vers le bloc-notes
VDS1	Pont de diodes		1	Vers le bloc-notes
C1		100uF 25V	1	Vers le bloc-notes
C2, C4	Condensateur électrolytique	2200uF 25V	2	Vers le bloc-notes
R2	Résistance	0,45 ohms	1	Vers le bloc-notes
R3	Résistance	1 kOhm	1	Vers le bloc-notes
R4	Résistance