Средняя Азия до сих пор остаётся неизведанным и малоизвестным регионом для большинства европейцев. Места здесь красивые - степи, горы Памир и Тань-Шань, пустыня Каракумы…
Но самыми значимыми объектами в этих местах являются реки. Сырдарья и Амударья - две крупнейшие водные артерии Средней Азии, которые способствуют сохранению жизни в тяжёлом климатическом регионе. Обе реки впадают в Аральское море, которое, к сожалению, почти полностью высохло за последние 50 лет.
Так же стоит отметить, что на карте Сырдарья находится севернее, Амурдарья - южнее, но обе реки текут как бы из одного места и практически в одном направлении, впадая в один водоём, пусть и бывший. Так, в этом смысле, эти реки можно сравнить с разными народами Тюрков: казахи, киргизы, туркмены, узбеки, таджики. Они происходят от одного корня и "текут" в одном направлении. И не смотря на различия между собой, они, как и эти реки, очень похожи. Рассмотрим подробнее каждую артерию и их бывшее пристанище - Арал.
«Сыр» в первой части названия реки с местных тюркских диалектов можно перевести как «загадочный», «тайный». А «Дарья» значит река.
Водный поток длиною более 2000 км берёт своё начало в западной части гор Тань-Шань и образуется при слиянии двух рек: Нарын и Карадарья.
По сравнению с крупными водными артериями мира Сырдарья не самая полноводная - около 700 м3/с. Но благодаря таянию льда и снега весной в горах река сильно разливается.
На пути водного потока Сырдарьи находятся три государства: Таджикистан, Узбекистан и Казахстан. Так же большое количество притоков реки расположены на территории Киргизии. Зимой река почти полностью , к апрелю освобождаясь ото льда.
Основная часть потока протекает по территории Казахстана. На реке расположены такие города как: Байконыр (Байконур), Жосалы, Кызылорда. Сравнительно недалеко от реки - примерно в сотне километров - расположен город Ташкент - столица Узбекистана.
На реке и её притоках построено множество оросительным каналов, такие как Большой Ферганский, Северный Ферганский, канал имени Ахунбабаева и многие другие. За счёт большого отбора воды из реки и питающих её притоков Сырдарья не достигает Аральского моря и фактический поток реки заканчивается примерно в 150 километрах от бывшего Большого Арала. Город Казалинск с населением немного меньшим 7000 человек - фактически последний населённый пункт по пути реки к Аральскому морю. Далее река пересыхает.
Вторая крупная водная артерия в Средней Азии. Длина потока составляет около 1400 км, а вот расход воды у Амударьи по сравнению с Сырдарьей выше примерно в 3 раза - около 2000 м3/с.
«Аму» - это часть названия города Амуль. Это исторический город, его сейчас нет, находился на территории современной Туркмении. Точнее, город есть, но называется он Туркменабад, а в советский годы имел название Чарджоу.
Река берёт своё начало в горах Памир, образуясь при слиянии рек Пяндж и Вахш. Амударья занимает одно из первых мест в мире по мутности. Более 80% потока реки образуется на территории Таджикистана, а так же в северном Афганистане. Река протекает по границе Узбекистана и Афганистана, пересекает северо-восточную часть Туркмении и далее снова течёт по территории Узбекистана.
В отличии от Сырдарьи, Амударья замерзает только в верховьях. В нижнем течении она проходит по тёплым и засушливым районам Средней Азии.
Самым известным производным реки Амударьи является Каракумский канал.
Канал начинается недалеко от города Керки в Туркмении. Его общая протяжённость сравнима с длиной самой Амударьи - около 1400 км. После своего истока канал течёт на юг, пересекая пустыню Каракум. Далее на пути потока встречается так называемый Мургабский оазис, который существует очень давно и является историческим местом в этом районе Средней Азии. Канал проходит через город Ашхабад и заканчивается примерно в 400 км западнее столицы Туркмении у города Балканабад или Небит-Даг (советское и современное название города). Каракумский канал имеет ширину до 200 метров, а составляет 7.5 метра. Расход воды каналом - около 600 м3/с, что лишь немногим меньше уровня Сырдарьи.
Канал имеет важное значение для Туркмении. Воду используют как питьевую после очистки в крупных туркменских городах. По берегам канала созданы сельскохозяйственные угодья.
Но есть и обратная сторона медали. Из-за значительного отбора вода Амударья не доходит до Аральского моря. Фактическое устье реки расположено в 200 км от того, что ранее было Аральским морем.
А теперь попробуем разобраться с самим Аралом.
Аральское море
Когда-то это был огромный и полноводный водоём - настоящее море. Слышал в одной передаче рассказывали, что до обмеления рыбы в Арале водилось столько, что ею даже топили печки в расположенных поблизости озера населённых пунктах.
Обмеление началось после ввода основных каналов на территории Средней Азии. С одной стороны, засушливые районы получили приток воды. Там стали выращивать хлопок и другие культуры, а с другой…
Через 50 лет после «улучшения жизни» жителям Средней Азии (Туркмении, Узбекистана, Казахстана), от Арала по большому счёту остались только воспоминания и огромные накопления соли, которые разносятся на сотни километров вокруг, нанося при этом немалый вред.
До 60-х годов 20 века площадь поверхности Арала превышала 60 тыс квадратных километров, что соответствует размерам Тамбовской области России. К 2010 этот показать упал до 10-13 тыс. км2, то есть примерно в 6 раз. То, что осталось - узенькая полоска воды в западной части бывшего озера.
Погибло огромное количество рыбы, среди которой были и особенные виды, вроде аральского осётра.
Если взять и посчитать объективно, что приобрели, а что потеряли… Построили каналы и вырастили столько-то тысяч тонн хлопка, но при этом потеряли миллионы тонн рыбы и получили пыльные бури и ядохимикаты, которые разносятся на сотни километров вокруг… Восстановление озера возможно только в том случае, если основные каналы Сырдарьи и Амударьи окажутся не действующими.
И ведь как выходит, Туркмения, которая эксплуатирует Каракумский канал, основной доход получает через продажу природного газа, сельское хозяйство в этой стране символическое, кроме животноводства. Узбекистан, конечно, сельскохозяйственная страна, но и там доходы государственного бюджета определяет нефть и другие сырьевые источники. Хлопок играет важную часть в статье доходов Узбекистана, но ведь основного потока Сырдарьи было бы вполне достаточно для выращивания по её берегам хлопка…
Короче, есть подозрения, что массовое строительство каналов в Средней Азии времён СССР - это ошибка. Пользы от этого не так много, как вреда.
Итак, Сырдарья и Амударья. Среднеазиатское . И здесь проживает сравнительно единый этнически народ - тюрки.
Как и эти реки, народ имеет живой, но буйный нрав. Сильные разливы рек по весне можно сравнить с ярким эмоциональным характером местного населения. При этом как и реки, народ живёт в достаточно непростых условиях засушливого климата с большими перепадами среднегодовой температуры.
Здесь, в Средней Азии, есть многое - горы, пустыни, реки, оазисы, огромное количество неразведанных природных ресурсов, нефти и газа и многое другое.
Но, как и везде, важно не увлекаться человеческой гордостью, которая желает покорить природу, дабы не навредить самим себе.
Река Амударья
(Таджикистан-Туркмения-Узбекистан)
Истоки этой великой среднеазиатской реки лежат, строго говоря, за чределами СНГ. Со склонов заоблачного хребта Гиндукуш в Афганистане, из-под ледника, расположенного почти на пятикилометровой высоте" вытекает ручей, стремительный и бурный из-за крутизны падения. В нижнем течении он ставший уже небольшой рекой, имеет название Вахандарья. Чуть ниже Вахандарья сливается с рекой Памир, принимает новое имя - Пяндж, и надолго становится пограничной рекой, отделяя три среднеазиатские республики СНГ от Афганистана.
Большую часть правобережья Пянджа занимает Таджикистан. Река прогрызает на этом участке скалистые хребты, имеет стремительное течение и абсолютно непригодна ни для судоходства, ни для орошения. Это просто бурный белый поток в пропасти, и даже дороги вдоль него приходится местами прокладывать по бетонным, нависающим над Пянджем карнизам.
Горы Таджикистана неустанно подпитывают реку стекающей с их склонов талой водой ледников. Гунт, Мургаб, Кызылсу и Вахш, влившись в Пяндж, делают его настолько полноводным, что ниже Вахша, сменив, наконец, имя на Амударью, река несет уже воды больше, чем знаменитый Нил.
Но еще до этого "среднеазиатская Волга" встречает на своем пути первую диковинку из тех, что природа щедрой рукой рассыпала по ее берегам. На правом берегу Пянджа, чуть выше впадения Кызылсу, высится необычная, единственная в своем роде гора Ходжа-Мумин, состоящая из… чистой поваренной соли.
Геологи называют такие образования "соляными куполами". Они встречаются во многих местах мира: у берегов Мексиканского залива, в Ираке, у нас в Прикаспии, но всюду они скорее напоминают холмы - их высота не превышает десятков, максимум сотни метров. А ХоджаМумин - настоящая горная вершина с крутыми склонами, ущельями и даже пещерами. Высота этой необыкновенной горы тысяча триста метров! Возвышаясь на девятьсот метров над окружающей равниной, она видна за десятки километров.
Окрестные жители добывали здесь соль еще с древних времен. Сейчас наука сумела разгадать многие тайны этой загадочной природной аномалии. Ходжа-Мумин, оказывается, представляет собой огромный массив, сложенный солью, а на вершине и местами на склонах покрытый тонким слоем почвы, образовавшейся из пыли, принесенной ветром. На уровне земли площадь массива достигает сорока квадратных километров, а дальше книзу соляной столб резко сужается и уходит на глубину в виде колонны диаметром около километра.
Склоны горы не белые, как можно было бы предположить, а бледно-розовые, зеленоватые или голубоватые, в зависимости от примесей, попавших в соляной пласт. Кое-где они обрываются отвесными стенами высотой до двухсот метров. На некоторых участках склонов дождевые воды промыли глубокие пещеры с огромными залами и красивыми гладкостенными переходами. А места, где образовался почвенный покров, покрыты невысокими зарослями колючих кустарников.
В недрах горы скрыты гигантские запасы поваренной соли - около шестидесяти миллиардов тонн. Если бы разделить ее между всеми жителями Земли, каждому досталось бы почти по десять тонн! Проникая глубоко в толщу горы, дождевые потоки проложили в них длинные туннели и колодцы и, пройдя гору насквозь, выходят у ее подножья на поверхность в виде необычных соленых родников. Воды их, сливаясь, образуют множество (больше сотни!) соленых ручьев, бегущих по равнине к протекающей неподалеку Кызылсу. Летом под жаркими лучами солнца часть воды в ручьях испаряется в пути, и вдоль берегов их образуется белая соляная кайма. В результате образуется своеобразный полупустынный ландшафт, напоминающий фантастические фильмы о Марсе: бурая, выжженная равнина, по которой извиваются ядовито-красноватые водотоки с безжизненными белесыми берегами.
Удивительно, но факт: на плоской вершине горы Ходжа-Мумин есть несколько источников абсолютно пресной воды! Геологи говорят, что, возможно, в толще соляного купола зажаты слои других, нерастворимых пород. Вот по ним-то под давлением снизу и поднимается вода на вершину, не соприкасаясь с пластами соли и сохраняя пресный вкус.
Благодаря ей на горе растут (разумеется, только там, где есть почва) травы. А весной среди скал, сверкающих белоснежными кристаллами соли, на вершине горы появляются алые ковры тюльпанов.
Покинув пределы Таджикистана, полноводная Амударья принимает уже на узбекской территории последний крупный приток - Сурхандарью и стремительно мчится дальше на запад. Позади остается зеленый город Термез с уникальным, самым южным в СНГ зоопарком. Здесь на широте Индии, теплый климат позволяет даже слонам круглый год жить на свежем воздухе, не зная душных вольеров. Правда, белым медведям приходится здесь нелегко. Их выручает лишь ледяная горная вода в бассейне.
Расставшись с Узбекистаном, Амударья вскоре прощается и с левобережными равнинами Афганистана, поворачивая на северо-запад и входя обоими берегами на территорию Туркмении. Отсюда две тысячи километров, до самого Аральского моря, она течет по границе двух главных среднеазиатских пустынь: Кызылкума и Каракумов. От города Чарджоу, где построен первый (и единственный) мост через широкую реку, по Амударье уже ходят теплоходы.
Страны, лежащие по берегам реки - Узбекистан и Туркмения - используют воды щедрой Амударьи для орошения своих хлопковых полей и садов. Направо, к узбекской Бухаре, проложен Аму-Бухарский канал, а налево, в знойные пески Каракумов, уходит широкое судоходное русло Каракумского канала, или Каракум-реки, как его еще называют.
Пустыня Каракумы занимает три четверти обширной территории Туркмении. Когда летишь над ней на самолете, внизу видишь бескрайнее море золотистых песков с рассыпанными кое-где зелеными бусинками оазисов.
А с юга границей Туркмении служат высокие горы. Оттуда сбегают на равнину две большие реки - Теджен и Мургаб. Несколько сот километров текут они по территории страны, орошая окрестные земли, пока их не «выпивают» окончательно многочисленные каналы-арыки. В этих местах до нашей эры существовали древние земледельческие цивилизации, здесь и сейчас выращивают ценнейший тонковолокнистый хлопок, роскошные дыни, душистые сочные яблоки и виноград.
Плодородными землями природа одарила Туркмению с лихвой, но, как говорит здешняя пословица, "в пустыне родит не земля, а вода", а ее-то как раз и не хватает. И сотни тысяч гектаров отличных земель лежали сожженные солнцем, пустынные и бесплодные.
Каракум-река изменила жизнь в Туркмении. На тысячу двести километров протянулась трасса канала через всю республику. Мургабский и Тедженский оазисы, Ашгабат, Бахарден, Кизыл-Арват и Казанджик напоил он амударьинской водой. Дальше, к городу нефтяников НебитДагу, вода пошла уже по трубопроводу. Хлопок и овощи, арбузы и дыни, виноград и фрукты дает теперь земля Каракумов.
А Амударья бежит дальше - к благодатным садам и простирающимся за горизонт хлопковым полям древнего Хорезмского оазиса. Мощь и ширина огромной водной артерии в этих местах просто поражает, особенно после двух-трехдневного путешествия на поезде или автомобиле по сухой безводной равнине.
Уже близ Турткуля река так широка, что противоположный берег еле виден в далекой дымке. Гигантская масса воды несется к Аральскому морю с огромной скоростью и мощью. Косые, какие-то неправильные, хотя и довольно высокие волны постоянно вздымаются на поверхности Амударьи. Это не та волна, которую разводит ветер, это сама река колеблется и кипит от быстрого бега по неровному дну. Кое-где вода бурлит, пенится и клокочет, как в кипящем котле. Местами на ней образуются водовороты, затягивающие плывущие по реке обломки досок или пучки тростника. Вечером, в косых лучах заходящего солнца, их зловещие спирали издалека заметны с палубы теплохода на блестящей от закатного света речной поверхности.
Неудивительно, что русло, проложенное Амударьей среди низменной равнины, не всегда способно удержать в своих берегах этот своенравный поток. То там, то здесь река вдруг начинает подмывать берег, чаще правый. Глыба за глыбой огромные куски рыхлых пород, слагаюЩих равнину, начинают падать в воду. При этом они производят оглушительный грохот, напоминающий пушечный выстрел. Никакая сила не может сдержать яростного напора реки.
Амударья с давних пор славилась своими капризами. Известно, что в былые времена она впадала в Каспийское море. Потом она изменила свое направление и стала изливаться в Арал. До сих пор в песках Каракумов прослеживается ее древнее русло, именуемое Узбоем, а в Красноводском заливе на Каспии легко можно найти место, где сохранились все признаки того, что здесь впадала в море большая река.
Еще арабский средневековый историк аль-Масуди рассказывал, что в IX веке большие суда с товарами спускались по Узбою из Хорезма к Каспийскому морю, а оттуда плыли вверх по Волге, либо в Персию и Ширванское ханство.
В начале XVI века Амударья разделилась в районе теперешней дельты реки на два рукава: один из них, восточный, впадал в Аральское море а западный - в Каспий. Последний постепенно мелел и высыхал, пока, в 1545 году его окончательно не засыпали движущиеся барханные пески.
С тех пор некогда густонаселенная местность по берегам Узбоя стала пустыней, и лишь развалины древних городов напоминают о вздорном характере своенравной и буйной реки.
Собственно, русло периодически изменялось и выше дельты - начиная от круто изгибающейся теснины Тюя-Муюн ("Верблюжья шея"). Течение реки здесь быстрое, берега сложены рыхлыми глинами и песками, легко размываемыми водой. Иногда на несколько километров вдоль одного из берегов тянется сплошная зона дейгиша - так называют здесь разрушительную работу реки. Бывает, что за три-четыре недели половодья Амударья «слизывает» до полукилометра береговой линии. Бороться с этим бедствием очень трудно.
Даже в XX веке в нижнем течении реки случались катастрофические ситуации. Так, в 1925 году Амударья начала подмывать правый берег в районе тогдашней столицы Каракалпакской автономной республики Узбекистана - города Турткуля. За семь лет, к 1932 году, река «съела» восемь километров побережья и вплотную подошла к окраине Турткуля, а в 1938 году подмыла первые кварталы города. Столицу республики пришлось перенести в город Нукус. Тем временем Амударья продолжала делать свое черное дело, и в 1950 году покончила с последней улицей Турткуля. Город перестал существовать, а жителей его переселили в новый городок, построенный подальше от реки.
Но вот, наконец, остались позади раскинувшиеся по левому берегу земли древнего Хорезма, скрылись в дымке купола и минареты жемчужины Средней Азии - уникальной Хивы, сохранившей, как ни один азиатский город, колорит средневековья, не нарушенный типовой современной застройкой. В этом отношении даже прославленные Самарканд и Бухара не идут ни в какое сравнение с Хивой.
А Амударья спешит вперед, к Аральскому морю. Однако прежде, чем влиться в его светло-голубой простор, буйная река преподносит еще один сюрприз: она разбегается на десяток проток и образует одну из самых больших речных дельт мира - площадью больше одиннадцати тысяч квадратных километров.
Точной карты этого огромного хитросплетения русел, проток, каналов, островов и болотных тростниковых джунглей не существует. Поскольку непостоянная река то и дело меняет русло, одни протоки высыхают, другие, ранее сухие, наполняются водой, меняются очертания островов, мысов и излучин реки, так что возделывать земли дельты, несмотря на наличие воды, невозможно. Здесь раскинулось царство тугаев - густых зарослей двух-трехметровых тростников и кустарников, где еще лет пятьдесят назад водились даже грозные туранские тигры. Да и сейчас в тугаях настоящий рай для птиц, черепах, кабанов и завезенных сюда недавно ондатр. Рыбаки же вытаскивают на спиннинг иной раз двухметровых сомов.
А за зеленым морем тугаев ожидает Амударью страдающий от безводья Арал, лишившийся почти полностью подпитки водами Сырдарьи, второй по значению реки этого региона. Практически всю ее воду разбирают на орошение, и она впадает в Аральское море лишь в половодье. Вот и приходится Амударье одной поить высыхающее море в одиночку.
Так заканчивает свой путь от далеких ледников Гиндукуша эта напоившая три республики СНГ удивительная река с тремя названиями. А если быть точным, то на двух с половиной тысячах километров ее неутомимого бега мы увидели три разные реки: бешеный горный поток, могучую водную артерию среди бескрайней пустыни и паутину проток в камышовых лабиринтах дельты. Такой вот разноликой и необычной останется в памяти эта изменчивая, грозная и благодатная река, которую четыре страны и пять народов называют древним именем Амударья.
Из книги Большая Советская Энциклопедия (АМ) автора БСЭ Из книги Большая Советская Энциклопедия (КР) автора БСЭ Из книги Большая Советская Энциклопедия (МА) автора БСЭ Из книги Большая Советская Энциклопедия (МУ) автора БСЭ Из книги Большая Советская Энциклопедия (ОБ) автора БСЭМа (река) Ма, Сонгма (Song Ma), река на севере Вьетнама и Лаоса. Длина около 400 км. Берёт начало на склонах хребта Шамшао, впадает в залив Бакбо, образуя дельту. Половодье в июле - августе; в низовьях судоходна. Дельта густо населена. На М. - город Тханьхоа
Из книги Большая Советская Энциклопедия (ТА) автора БСЭМур (река) Мур, Мура (Mur, Mura), река в Австрии и Югославии, в нижнем течении по М. проходит участок границы между Югославией и Венгрией; левый приток Дравы (бассейн Дуная). Длина 434 км, площадь бассейна около 15 тыс. км2 . В верховьях течёт в узкой долине, ниже г. Грац - по равнине.
Из книги Большая Советская Энциклопедия (УФ) автора БСЭОбь (река) Обь, одна из крупнейших рек СССР и земного шара; третья по водоносности (после Енисея и Лены) река Советского Союза. Образуется слиянием рр. Бия и Катунь на Алтае, пересекает с Ю. на С. территории Западной Сибири и впадает в Обскую губу Карского моря. Длина
Из книги Большая Советская Энциклопедия (ЧИ) автора БСЭТаз (река) Таз, река в Ямало-Ненецком национальном округа Тюменской области РСФСР, частично на границе с Красноярским краем. Длина 1401 км, площадь бассейна 150 тысяч км 2 . Берёт начало на Сибирских Увалах, впадает в Тазовскую губу Карского моря несколькими рукавами. Течёт
Из книги Большая Советская Энциклопедия (ЭМ) автора БСЭ Из книги Большая Советская Энциклопедия (ЭН) автора БСЭЧир (река) Чир, река в Ростовской области РСФСР (низовья в Волгоградской области), правый приток Дона. Длина 317 км, площадь бассейна 9580 км 2 . Берёт начало на Донской гряде, впадает в Цимлянское водохранилище. Питание преимущественно снеговое. Половодье в конце марта -
Из книги Большая Советская Энциклопедия (ЮЛ) автора БСЭЭмс (река) Эмс (Erns), река на С.-З. ФРГ. Длина 371 км, площадь бассейна 12,5 тыс. км2 . Берет начало на юго-западных склонах гор Тевто-бургский Лес, протекает по Северо-Германской низменности, впадает в бухту Долларт Северного моря, образуя эстуарий длиной 20 км. Средний расход воды
Из книги автораРека Рекой называется водоток значительных размеров, текущий в естественном русле и собирающий воды поверхностного и подземного стока своего водосборного бассейна. Река начинается с истока и далее делится на три участка: верховье, среднее течение и низовье,
Далеко от равнин Хорезма, в горах Памира и Гин-дукуша, на огромной высоте – 5 тыс. м – находятся истоки Аму-Дарьи. Собственно Аму-Дарьи там нет. Есть река Пяндж. И лишь после того как в реку Пяндж впадает река Вахш, Аму-Дарья получает свое имя. Там, в горах, река имеет много притоков, а выйдя на равнину – ни одного. Аму-Дарья – самая крупная река Средней Азии и одна из самых буйных и непостоянных рек в мире. Есть у нее одна особенность, которая отличает реку (впрочем, так же как и другую великую среднеазиатскую реку – Сыр-Дарью) от большинства других рек. На Аму-Дарье бывают два паводка. Один в апреле – мае, в период дождей и таяния низкогорных снегов, другой в июне – июле, когда реку питают мощные высокогорные ледники и снега. Вода Аму-Дарьи шоколадного цвета. Река ежегодно выносит до 200 млн. т (0,2 куб км!) растворенного в ее воде ила. В аму-дарьинской воде содержится в два раза, а в начале летнего паводка даже в три раза больше ила, чем в водах Нила (отметим, кстати, что аму-дарьинский ил плодороднее нильского). Иногда за один только год река оставляет на окружающих равнинах слой осадков толщиной до 20 см. За сотни лет, как в русле и долине реки, так и вдоль нее накапливается такое количество осадков, что ложе реки проходит здесь не по самому низкому месту, как у «обычных» рек, а по гребню огромного, многокилометровой ширины вала. Получается, что вопреки всем законам река течет как бы по водоразделу. В этом-то и состоит особенность Аму-Дарьи. И если реку не удерживать постоянно в ее русле, то в один из паводков она может выскользнуть из него, скатиться в более низкое место и проложить там новое русло. Веками боролось население, живущее на берегах Аму-Дарьи, с буйной рекой. Десятки тысяч людей, вооруженных одними лишь кетменями (Кетмень – земледельческое орудие типа мотыги), возводили вдоль ее берегов многокилометровые валы. Десятки преданий и легенд связаны у жителей Хорезма с Аму-Дарьей. Интересно, что в торжественных массовых молениях, совершавшихся ранее в дни дворцовых празднеств в Хивинском ханстве, в молитвах неоднократно повторялись слова: «Да будет Дарья многоводной, да течет она в собственном русле». И это не было простой традиционной фразой. Жители отлично знали, что после плохого паводка не будут нормально действовать каналы, пересохнет, растрескается земля. Недаром старинная пословица гласит: «Не земля родит, а вода!» Но не меньшими бедами грозило и изменение русла. Головные части каналов уже не касаются реки, вода не идет на поля. А там, куда ушло русло,- разрушенные арыки, смытые селения и сады. Хорезмским узбекам хорошо знакомо слово «дегиш». Река, прижатая собственными осадками к одному из берегов, начинает быстро размывать его. Огромные куски берега, сложенного из рыхлых, отложенных той же рекой наносов, отрываются и обрушиваются в воду. Это и есть «дегиш». День за днем, месяц за месяцем продолжается разрушительная работа реки. Она не щадит ничего встретившегося на ее пути. На несколько километров в сторону уходит русло, а на прежнем его месте, на плодородной и сильно увлажненной земле буйно растут тугаи, густые, похожие на джунгли кустарниковые заросли. «Дегиш тушты» – дегиш начал действовать – эти слова раньше наводили на хорезмийцев ужас. В конце X в. Аму-Дарья полностью смыла столицу хорезмшахов город Кят. А в 1932 г. она вплотную подобралась к тогдашней столице Кара-Калпакской АССР городу Турткулю. Турткуль – тогда он назывался Петро-Александровск – был основан в 1873 г. Уже через пятнадцать лет стало ясно, что место для города выбрано не совсем удачно, и власти были предупреждены об этом. Но царская администрация не обратила внимания на это предупреждение. Город продолжал расти. А река подступала все ближе. За одно десятилетие (1905 – 1915 гг.) в районе несколько ниже Турткуля она передвинула берега на шесть километров восточнее. А в начале тридцатых годов над Турткулем нависла непосредственная опасность. Работы по укреплению берегов могли бы быть успешными, если бы река не продолжала активное разрушение выше укрепленных участков. Возводить же дорогостоящие сооружения на очень большой линии было нерационально. Дешевле было построить новый город на новом месте. Вот что рассказывает очевидец событий ташкентский археолог профессор Я. Г. Гулямов: «Бушующий поток воды подмыл крутой берег. В 3-4 м от берега образовалась трещина, которая расширялась с каждой минутой. Через несколько минут большой, охваченный трещиной участок берега с грохотом рушится в воду. Поверхность воды покрывается тучей пыли. В то же мгновение снова раздается грохот: в нескольких шагах в воду падает половина разрушенного дома. В бушующих волнах плывут бревна, камыш и другие остатки здания. В другом месте уходит под воду громадное дерево, затенявшее большую суфу (Суфа – невысокая глинобитная вымостка, в большинстве случаев пристенная, застланная обычно ковром или войлоком. Служит для отдыха, чаепития и т. п) на берегу хауза, где обычно в знойный полдень отдыхали колхозники. Через час не остается ни хауза, ни суфы… Прошло 8 лет. Летом 1945 года автор настоящих строк стал свидетелем нового зрелища: пароходы и каюки (Каюк – большая парусная лодка)причаливали в середине базарной площади города; городского театра, почты и бывшего здания правительства теперь не существует. Южная половина Турткуля смыта, грохот над рекой продолжается. На береговой линии города день и ночь кипит работа по разбору строений». Если сейчас приезжий высадится с парохода у пристани, то на автомашине он через полчаса попадает в город. По обеим сторонам прямых улиц густая тенистая зелень. Вокруг города большая хлопководческая округа. Это и есть новый Турткуль, районный центр Турткульского района Кара-Калпакской АССР. Да и «дегиш» сейчас не так страшен. Капризный нрав реки за многие сотни лет хорошо изучен. И теперь десятки исследователей разных специальностей продолжают его изучение. Хорезмийцы вооружены в наше время не только кетменем; им на помощь пришла современная техника. Бульдозеры и скреперы, экскаваторы и самосвалы работают вдоль реки и на каналах. Реконструируются старые оросительные системы, строятся новые каналы и другие гидроирригационные сооружения. Конечно, и в наши дни случается, что коварный «дегиш» может причинить вред прибрежным колхозам – размыть поля и бахчи. Но относятся к «дегишу» уже спокойнее. И это старинное слово переделали на современный лад. «Река дегиширует», – говорят иногда сейчас.
А куда же все-таки впадает Аму-Дарья?
– В Аральское море, – ответите вы не задумываясь, Действительно, дельтовые протоки реки как будто щупальцами присосались к южной оконечности Аральского моря. Огромная дельта Аму-Дарьи, сильно увлажненная и заболоченная, с буйной тугайной и камышовой растительностью, гигантским треугольником врезана в желтую равнину пустыни. Но вот известный греческий географ и историк Страбон пишет об Аму-Дарье, как о большой судоходной реке, по которой индийские товары возят до Гирканского моря (во времена Страбона так называлось Каспийское море). Так ведь это, скажете вы, было две тысячи лет назад. Да и можно ли полностью доверять греческому географу, который сам никогда Аму-Дарьи не видел? Это верно. Но ведь об этом писали и другие ученые. Хивинский хан-историк Абульгази, живший во второй половине XVII в., в своем известном историческом сочинении «Родословное древо тюрков» утверждал, что совсем недавно, в XVI в., Аму-Дарья впадала в Каспийское море, а по обоим берегам ее, до самого Каспия, «были пашни, виноградники и рощи». Только на изданной в 1720 году в Париже (всего около 250 лет назад!) карте Каспийского моря Аму-Дарья впервые не показана в числе впадающих в него рек. Даже буйная Аму-Дарья не смогла бы за такой короткий срок так резко изменить свое течение, сформировать новую обширнейшую дельту. Да и археологические памятники в современной дельте относятся к довольно раннему периоду: некоторые из них датируются IV-III вв. до н. э. А они, без сомнения, были связаны с живыми, полноводными протоками. В чем же дело? К вопросу о том, правы или не правы древние писатели, можно ли им полностью доверять, мы вернемся несколько ниже. А сейчас снова обратимся к пустыням и современной Аму-Дарье. Если можно было бы одним взглядом охватить обширные пространства к западу и востоку от Аму-Дарьи в ее нижнем течении, то перед нами предстала бы чрезвычайно живописная картина «путешествий» (или, как говорят географы, миграций) реки. Мы увидели бы обрывки сухих русел, то широкие, то пробивающиеся узким каньоном через скалистые места, ветвящиеся пучки дельт. И все это за многие десятки и даже сотни километров от современного полноводного русла. Собственно говоря, вся огромная Каракумская пустыня (да и некоторая часть Кызылкумов) – это результат деятельности Аму-Дарьи. На огромных пространствах пустыни почти повсюду можно встретить следы древних течений: занесенные песком долины, береговые валы, котловины прирусловых озер. Как установили ученые, минералогический состав отложений, из которых состоят Каракумы, ничем не отличается от состава отложений современной Аму-Дарьи. Геологи и географы, ученые многих других специальностей обследовали все староречья Аму-Дарьи. К востоку от современной дельты двумя стоящими друг над другом веерами раскинулась Акча-Дарья. Эта ныне мертвая Аму-Дарьинская дельта начинается от города Турткуля и своими многочисленными протоками упирается на севере в небольшой горный хребет Султануиздаг. Наткнувшись на скалы, река не смогла пробить их. Но не отступила. Подходившие к Султан-Уиз-Дагу русла повернули к востоку и здесь, соединившись в один поток пробили себе узкий путь на север. Семьдесят пять километров бежала вода по узкому руслу (этот отрезок дельты называется Акча-Дарьинским коридором) пока вырвавшись на свободу, не разделилась снова на множество рукавов. Северо-восточные рукава смыкаются со староречьями Сыр-Дарьи, а северо-западные касаются современной дельты. К западу от современной дельты реки находится огромная Сарыкамышинская впадина. Площадь ее около 12 тыс. кв. км, а максимальная глубина достигает 110 м. С востока к Сарыкамышу подходит густая сеть сухих протоков другой древней дельты Аму-Дарьи – Присары-камышской. От южного залива Сарыкамышской впадины берет начало и через 550 км заканчивается у Каспийского моря, в районе Красноводска, сухое русло – Узбой. В большей части оно настолько хорошо сохранилось, настолько «свежо», что кажется, будто вчера по Узбою текла вода. Узбой – это уже вполне самостоятельная река, соединявшая два замкнутых водных бассейна – Сарыкамыш и Каспий. Известный советский географ Э. Мурзаев сравнивает его с Волховом и Свирью, реками-протоками между озерами. Русло Узбоя когда-то было сформировано водами Аму-Дарьи, заполнившими Сарыкамышскую котловину до такого уровня, что вода начала переливаться через низкий, южный ее край и устремилась сначала на юг, а затем на восток, к Каспийскому морю. Уже очень давно заинтересовались ученые – географы, геологи, историки загадкой мертвых русел. Ни у кого из тех, кто их видел, не оставалось сомнений в том, что они когда-то были многоводными, если смогли, не затерявшись в песках, пересечь такие обширные пространства, пропилить скалы, заполнить большие водоемы. Но мертвых русел много. Ясно было, что все они не могли существовать одновременно. Как ни многоводна Аму-Дарья (подсчитано, что в настоящее время она приносит в Аральское море ежегодно свыше 50 куб. км воды), но даже ее запасов не хватило бы на все известные русла. А сколько их, заполненных осадками и занесенных песками, скрыто Каракумами! Когда они были проложены, когда текли здесь реки и почему они исчезли навсегда, оставив на своем месте безводную песчаную пустыню? Географы и геологи, давно и настойчиво изучающие историю древних русел, смогли ответить на многие из этих вопросов. Однако некоторые важные детали все еще оставались загадкой. Особенно это касалось заключительных этапов истории реки, когда на берегах ее многочисленных протоков поселился человек. Историки обратились к сочинениям древних авторов. Может быть, разъяснение можно найти в старинных географических описаниях, сообщениях о походах, заметках путешественников и купцов? Ведь Аму-Дарья часто упоминается на страницах сочинений подобного рода. Современное название реки сравнительно недавнего происхождения. В древних источниках Аму-Дарья выступает под несколькими названиями. Главные из них, это греческое – Оке и арабское – Джейхун. Впервые об Аму-Дарье упоминает знаменитый греческий историк Геродот, живший в V в. до н. э. При описании походов персидского царя Кира он сообщает, что одним из своих рукавов Аму-Дарья впадает в Каспийское море. О впадении Аму-Дарьи в Каспий сообщают и другие писатели, в том числе и упоминавшийся уже нами Страбон. Однако многие из изучавших свидетельства древних авторов все время сталкивались с одним, странным на первый взгляд, обстоятельством. Чем дальше, тем больше накапливалось противоречий в сообщениях, утверждавших о впадении реки в Каспий и дававших уже некоторые конкретные сведения о ее нижнем течении. Страбон, например, указывал, что расстояние между устьями Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи равно 2400 стадиям, то есть примерно 420 км. А это соответствует расстоянию между современными устьями этих рек по восточному берегу Аральского моря. Несколько позднее, во II в. н. э., Птолемей приводит даже географические координаты этих устьев (опять-таки, по его мнению, каспийских), и снова они по широте приблизительно совпадают с современными аральскими. Сейчас причина таких противоречий ясна историкам. Дело в том, что во времена Геродота еще были живы и свежи в памяти сведения о впадающей в Каспий полноводной реке Узбое. Однако постепенно подкреплялось новыми данными и представление о действительном, аральском устье Аму-Дарьи. Борьба старых, традиционных представлении с новыми, более точными сведениями, полученными, по-видимому, от хорезмийских путешественников и мореплавателей, породила некоторые, довольно фантастические представления об Аму-Дарье, Аральском море и Каспии. Древние географы и сами понимали противоречивость известных им сведений. Надо было как-то объяснить их, согласовать между собой. И вот появилось представление о Каспийском море как об огромном, вытянутом не с севера на юг, как в действительности, а с востока на запад водном бассейне. Аральское море представлялось им большим восточным заливом Каспия. Только в IV в. историк Аммиан Марцеллин четко пишет о впадении Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи в Аральское море. Однако старая традиция оказалась очень живучей. В средневековых источниках, в трудах географов и историков, написанных на арабском и персидском языках, вполне достоверные сведения о низовьях Аму-Дарьи, нередко с подробным описанием населенных пунктов вдоль нее и протоков, на которые она делилась, часто сочетаются с традиционными представлениями о ее каспийском устье. Но свежая и точная информация побеждает. И только после монгольского завоевания Хорезма, когда были разрушены многие города и плотины и вода затопила часть страны, на страницах сочинений вновь появляются противоречивые, но упорные сведения о течении Аму-Дарьи на запад, к Каспию. Уже упоминавшийся нами хивинский хан Абульгази в своем сочинении утверждает, что только в 1573 г. Аму-Дарья полностью повернула в Аральское море. В конце прошлого века известный русский историк-востоковед академик В. В. Бартольд собрал воедино все свидетельства древних авторов о низовьях Аму-Дарьи и проанализировал их. В 1902 г. в Ташкенте вышла его книга «Сведения об Аральском море и низовьях Аму-Дарьи с древнейших времен до XVII века». Сравнив данные письменных источников, он пришел к выводу, что в период монгольского завоевания Аму-Дарья, как и теперь, текла в Аральское море. Но в период между XIII и XVI вв. произошел поворот вод реки в сторону Каспийского моря по руслу Узбоя. Однако другие исследователи на основании тех же самых данных пришли к несколько иным выводам, а некоторые, например голландский востоковед Де Гуе, – к прямо противоположным. К этому времени наука располагала уже довольно обильными и интересными сведениями о низовьях Аму-Дарьи, поступивших от специально организованных экспедиций. Вопрос о древних руслах реки стал приобретать все больший практический интерес. О первой из экспедиций, относящейся еще к началу XVIII в. и окончившееся трагически для ее участников, хочется рассказать несколько подробнее. В 1713 г. в Петербург к царю Петру I был доставлен старшина одного из туркменских родов Ходжа Непес. Пробравшись с русскими купцами в Астрахань, Ходжа Непес заявил, что хочет сообщить важные сведения, но только самому русскому царю. Так туркменский старшина оказался в Петербурге. Здесь Ходжа Непес рассказал об Аму-Дарье, некогда впадавшей в Каспийское море, но потом якобы перегороженной хивинцами плотиной и отведенной в другую сторону. По словам туркмена, вдоль берегов Аму-Дарьи имелись богатейшие залежи золотоносного песка. Петра I больше заинтересовало не золото, а возможность проложить водную торговую дорогу в Хиву и Бухару, а оттуда в Афганистан и Индию. Поэтому в 1715г. в Петербурге была снаряжена экспедиция с заданием «до Индии водяной путь сыскать». Во главе экспедиции был поставлен Александр Бекович-Черкасский, кавказский князь, с детских лет воспитывавшийся в России, прошедший за границей «навигацкие науки». В том же 1715 г. Бекович-Черкасский обследовал восточное побережье Каспийского моря. В докладе царю он утверждал, что ему удалось отыскать прежнее устье Аму-Дарьи в местности Актам, на берегу Красноводской бухты. Первая экспедиция Бековича-Черкасского была важной в одном отношении – было впервые выяснено, что Аму-Дарья впадает не в Каспийское, а в Аральское море. В 1720 г. на основании съемок, проведенных по повелению Петра I рядом русских исследователей, в Петербурге была издана карта Каспийского моря. Петр, «во уважение географических сведений его о России», избранный членом Парижской Академии, доставил ей эту карту. А в 1723 г. на основании русской карты в Париже была издана уже упоминавшаяся нами карта, где впервые в истории западноевропейской науки Аму-Дарья не была показана в числе рек, впадающих в Каспий. В 1716 году Бекович-Черкасский снова в Астрахани. Он активно готовится к новой экспедиции. В его бумагах инструкция Петра I: «Ехать к хану Хивинскому послом, а путь иметь подле той реки и осмотреть прилежно течение оной реки, також и плотины, ежели возможно оную воду паки обратить в старый пас; к тому же, прочие устья запереть, которые идут в Аральское море и сколько к той работе потребно людей». Глубокой осенью 1716 г. после плавания вдоль восточного берега Каспия, отряд Бековича-Черкасского достиг Красновод-ского залива и двинулся в глубь пустыни. Однако обследовать полностью Узбой ему по ряду причин не удалось. Оставив в Красноводской крепости большой гарнизон, он вернулся в Астрахань. На следующее лето через Устюрт по направлению к Хиве двигался огромный, вышедший из Гурьева караван. Это было посольство Бековича-Черкасского к хивинскому хану. Посольство состояло из эскадрона драгун, двух рот пехоты, двух тысяч казаков, пятисот татар и нескольких пушек с прислугой и артиллерийскими офицерами. С посольством двигалось также двести астраханских купцов. Путь был тяжелым. Люди страдали от жары и жажды. Воды не хватало. У каждого из встречающихся на пути редких колодцев приходилось каждый раз рыть еще несколько десятков колодцев, чтобы напоить людей, коней и верблюдов. От безводья и плохой воды верблюды и лошади падали. Однажды ночью исчезли все проводники-калмыки. Караван пришлось вести Ходже Непесу. В середине августа отряд достиг приречных аму-дарьинских озер. До Хивы было не более ста верст. Предупрежденный бежавшими калмыками, хивинский хан выслал против русского каравана двадцатичетырехтысячный конный отряд. Пришлось почти непрерывно отбивать ожесточенные атаки хивинцев. В Хиве при приближении русского отряда началась паника. Ждали осады города. Но у Бековича-Черкасского не было намерения завоевывать Хиву. Да и сил для этого было явно недостаточно. Тогда хан прислал к Бековичу парламентеров, которые заявили, что военные стычки произошли якобы оттого, что в Хиве не знали о мирных намерениях русских. Хан приглашал Бековича-Черкасского к себе, обещая принять его с почетом. С охраной из пятисот человек Бекович вошел в Хиву. Туда же была заманена и остальная часть посольства, причем русские были расквартированы по городу отдельными небольшими группами. Ночью хивинцы напали на раздробленный русский отряд и перебили его. Недалеко от Хивы был настигнут и зарублен саблями и сам Бекович-Черкасский. Случайно спасся Ходжа Непес и двое из казаков. Окончившиеся так трагически исследования Бековича-Черкасского представляли большой интерес. Для науки имели большое значение те первые достоверные сведения, которые он и его товарищи получили о восточном побережье Каспия, в частности о Красноводском заливе и Мангышлаке. Особенно много для изучения старых русел Аму-Дарьи, в частности Узбоя, сделали русские географы и инженеры во второй половине XIX – начале XX в. Эти исследования в первую очередь были связаны с практическими интересами – расширением орошаемых земледельческих площадей, вопросами судоходства. Книга одного из основных исследователей Узбоя А. И. Глуховского так и называлась: «Пропуск вод реки Аму-Дарьи по старому ее руслу в Каспийское море и образование непрерывного водного пути от границ Афганистана по Аму-Дарье, Каспию, Волге и Мариинской системе до Петербурга и Балтийского моря». Экспедиции приносили новый материал. Многие вопросы, ранее считавшиеся спорными, прояснялись окончательно. И вместе с тем возникали новые споры. В многочисленных статьях горного инженера А. М. Коншина, много поработавшего в Каракумах, категорически отвергалось мнение о том» что Узбой когда-то был рекой. «Нет, – говорил Коншин, – это следы большого морского пролива, соединявшего некогда бассейн Арала и Сарыкамыша с Каспийским морем». К тому же мнению склонялся и виднейший русский геолог академик И. В. Мушкетов, который, правда, сам Узбоя не видел. Против взглядов Коншина решительно выступил тогда молодой еще исследователь, в будущем выдающийся геолог и географ В. А. Обручев. На третий год своей работы в Каракумах он попал на Узбой. Впоследствии он писал, что, судя по размерам русла, избыток аму-дарьинской воды, вытекавшей из Сарыкамыша в Узбой, будучи «значительно меньше количества воды в Аму-Дарье, все же превосходил в несколько раз количество воды современного Мургаба». Исследования, развернувшиеся в советское время, полностью подтвердили точку зрения В. А. Обручева. Особая роль принадлежит в этом неутомимому исследователю среднеазиатских пустынь и староречий Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи географу Александре Семеновне Кесь. Но одна из главных загадок Аму-Дарьи оставалась неразгаданной. Было неясно, когда же все-таки жили эти сухие ныне русла. Историки, изучавшие известия древних, как мы видели, не пришли к единому мнению: слишком противоречивы и запутаны были источники. Обращались к свидетельствам древних авторов ученые и других специальностей. Вот что пишет об этом с большим юмором известный советский географ, знаток Каракумов и Узбоя В. Н. Кунин: «Натуралисты, использовавшие те же самые исторические свидетельства, поступали всегда довольно определенно. Есл/и эти свидетельства совпадали с их выводами, основанными на изучении показаний природы, они их принимали и ими усиливали свои доказательства. Если эти свидетельства шли вразрез с их толкованиями данных природы, они отвергали эти свидетельства как сомнительные и противоречивые». Итак, исследователи Аму-Дарьи, изучив районы «путешествий» реки, остановились перед неразрешимой, казалось, проблемой. Данных географии и геологии явно не хватало для окончательного решения вопроса. Изучение древних письменных источников в ряде случаев только запутывало дело. А как же можно было говорить об истории Аму-Дарьи, не зная хронологии всех ее «путешествий»? Здесь мы откроем еще одну страницу в истории изучения реки, страницу, по мнению ученых, необычайно важную и интересную.
Река Амударья - крупнейшая река в Центральной Азии, один из символов Узбекистана. В средние века река имела другие названия: Джейхун в мусульманском мире, Окс - среди европейских народов. Протяженность реки от гор Таджикистана вплоть до высыхающего Аральского моря достигает 1415 км, а площадь бассейна - 310 тысяч км2. Где протекает , узнайте здесь.
Амударья образуется в результате слияния Вахша и Пянджа, затем течет вдоль узбекско-афганской и туркменской границы. В среднем течении в нее впадают три правобережных притока - Шерабад, Сурхандарья, Кафирниган, а также один левобережный - . Отсюда до Аральского моря в Амударью не впадает ни одна речушка.
Питание осуществляется благодаря ледниковым талым водам. Протекая по равнинной плодородной земле, река теряет огромные объемы воды на орошение, вследствие чего Аральское море не получает достаточного количества жидкости, чтобы остановить обмеление.
Рыбалка на Амударье и другие развлечения туристов
Рыбалка на Амударье развита и любима местными жителями. В водах одной из самых мутных рек на земле водятся такие породы рыбы, как: лосось, сазан, жерех, усач. Популяция последнего настолько крупна, что позволяет вылавливать рыбу в промышленных масштабах. Любительская рыбалка без ограничений продолжается с мая по октябрь.
Помимо усача, в верховьях водится осман, который имеет родственные корни с форелью. Для туристов местные жители готовы организовать удивительные путешествия по руслу реки от гор Таджикистана, Афганистан, Узбекистан, Туркменистан к высыхающему Аралу. Кто хочет заказать .
Амударья привлекает любителей рафтинга. Всего несколько часов езды из Самарканда, Карши, и вы попадаете на турбазу, откуда стартуют экстремальные экспедиции. Пик сезона приходится на сентябрь и октябрь.
В 2500-летнем Термезе, по соседству с которым проходит Амударья, можно отправиться на осмотр уникальных достопримечательностей. Мы рекомендуем посетить городище Айртам, Дальверзинтепа, буддийский монастырь Кара-тепе, дворец Кырк-кыз, архитектурный ансамбль Султан Саадат.
В Хиве и Ургенче, расположенных недалеко от дельты Амударьи в западной части Узбекистана, можно окунуться в мир восточной сказки. Хива - город, внесенный ЮНЕСКО в регистр мирового культурного наследия. Древние покосившиеся минареты, величественные ханские дворцы, богатые купеческие дома, глинобитные трущобы - здесь все невероятно гармонично сочетается.
В Ургенче, родном городе Анны Герман, можно завершить свое путешествие по Амударье, осмотрев памятник Авесте, уникальные музеи истории и древние городища недалеко от города.
Странное впечатление производит Аму-Дарья на человека, впервые увидевшего её. На равнинной местности - стремительное, бурное, как у горной реки, течение. Вода цвета какао, в которой несутся, крутясь, вырванные коренья, карчи и мусор. Неисчислимое множество водоворотов, суводи, беспрерывный грохот подмываемых и падающих берегов - все это действует на человека несколько подавляюще.
Недаром местные жители называют эту реку «бешеной», «буйной». Есть у Аму-Дарьи еще одна особенность: половодье здесь начинается с конца апреля и кончается в середине августа. Объясняется это тем, что режим питания Аму-Дарьи - ледниковый.
Однако, несмотря на эти мало приятные особенности, у Аму-Дарьи много поклонников среди рыболовов-спортсменов которые знают как поднять себе настроение . Начиная с апреля по самый ноябрь в бесчисленных затонах, рукавах и протоках реки можно видеть множество удильщиков. Правда, в пределах самого г. Чарджоу река недостаточно богата рыбой.
Наибольший интерес в спортивном отношении представляют четыре вида: сазан, усач, сом и скаферингус. Этот последний представляет особый интерес для спортсменов, так как, кроме Аму-Дарьи, водится лишь в бассейне реки Миссисипи. И все-таки, несмотря на малочисленность видов рыб, у наших рыболовов нет недостатка в острых спортивных переживаниях, впечатлениях и ощущениях.
Здесь не редкость поимка на удочку сазана от 5 до 10 килограммов весом, усача до 12, сома до 30 килограммов и даже больше. Правда для этого изготовляются специальные снасти - «кармаки». Кармак состоит из особой прочности шнура, прикрепленного к концу длинного шеста, который устанавливается на урезе берега под углом 45 градусов. Шест обязательно должен пружинить, для чего делается специальная подпорка. На крючок насаживается сазан или усач от одного до трех килограммов весом.
Кармак обычно устанавливается там, где сом выметал икру, так как рыба эта охраняет свое потомство и прогоняет все живое, появившееся около нерестилища. На кармак вылавливают очень крупных сомов. Я сам видел, как два рыбака-туркмена вытаскивали сома весом в 120 килограммов. Для этого им потребовалось четыре часа напряженного труда.
Обычное снаряжение чарджоуского рыболова-любителя - три-четыре донки с колокольчиками и одна-две поплавочные удочки. Излюбленное место рыбалки - затон с еле заметным течением.
На самой реке можно ловить лишь подпусками. Распространенными насадками для ловли рыбы являются - вареные галушки с примесью ржаной муки (для крупных усачей и сазанов), дождевые и древесные черви, мальки, кузнечики и медведки. Надо сказать, что аму-дарьинские усач и сазан осенью охотно хватают мальков, однако лично я на малька не ловил сазанов крупнее одного килограмма. Обычно попадаются сазанчики весом от 200 до 500 граммов.
Бедна природа Туркмении: песок, камыш и колючие кустарники по берегам реки, изредка встречаются рощи из карагача или лоха,- по-местному «джиды». Однако для наших рыболовов нет большего удовольствия, как посидеть ночь за удочками на берегу затона. Свежий воздух, тишина, горячий кок-чай и самый напряженный клев рыбы,- что еще нужно настоящему рыболову-любителю?
К часу ночи наступает самый ответственный момент - начинается клев крупного сазана. Единоборство с крупным сазаном надолго запоминается рыболову. И хотя часто в этой борьбе побеждает сазан, а возбужденный и раздосадованный рыболов клянет и себя и свои снасти, божится, что никогда больше нога его не ступит на берег реки, кроме как для купанья, все же со среды он начинает опять готовить свои снасти, чтобы в ночь с субботы на воскресенье «еще разок» посидеть на заветном месте.
Одним из таких рыболовов-любителей является мой приятель Миша К. Ему уже далеко за тридцать, но все его зовут просто и ласково - «Миша», за наивный бесхитростный характер и по-детски восторженную любовь к природе, к зверям и птицам. На рыбалке ему вечно не везет: то снасти пообрывает, то кукан с рыбой забудет, то очки разобьет. И все же он в любое время дня и ночи готов вновь и вновь идти на реку.
В одну из сентябрьских суббот 1958 года мы с Мишей договорились пойти на затон, что километрах в пяти от города Чарджоу. Достали древесных и дождевых червей, наварили галушек и вот в четыре часа дня мы на берегу затона. Жара к этому времени уже начала спадать. Лишь изредка доносилось к реке дыхание раскаленных Кара-Кумов. Наскоро перекусив, мы расположились метрах в 15 друг от друга. Перед нами задача - наловить к шести часам вечера мелочи на уху и живцов. Я размотал две поплавочные удочки. На одну насадил червяка, на другую тесто: надо узнать, какая рыба чему отдает сегодня предпочтение. Миша приготовил одну поплавочную удочку и две донки.
Не успел я забросить удочку с червяком, как сразу же поплавок дернулся и ушел под воду. Резкая подсечка, и в руках у меня усачок граммов на 50. Второй заброс - та же самая картина. Маленькие усачики один за другим или сбивают насадку, или засекаются. Забрасываю вторую удочку с крутым тестом на крючке. Минут через пять поплавок легонько заколебался, потом пошел в сторону. Подсечка, и на леске ощущаю приятную тяжесть. Сазанчик! Спокойно вываживаю его. Мы, аму-дарьинские рыболовы, считаем, что по красоте и по вкусу аму-дарьинский сазан не имеет себе равных.
К шести часам вечера у меня уже 3 сазанчика от 200 до 400 граммов и шесть усачиков до 150 граммов, не считая мелочи - живцов. У Миши - такая же примерно картина. Вытаскиваем удочки, чистим рыбу, варим уху и кипятим чай. Наступил вечер. Стало совсем тихо. Мы лежали на берегу реки у подножья песчаной горы Келле-Юмаланды и вспоминали рассказы старожилов о басмачах, которые водились тут лет 25 - 30 назад. По преданию, на этой горе они рубили головы своим жертвам: Келле-Юмаланды означает «отрубленная голова».
Немного отдохнув, мы начали готовиться к ночному лову. Луны не было, поэтому пришлось зажечь захваченные с собой фонари «летучая мышь».
Я расставил четыре донки. На двух из них в качестве насадки были галушки, на одной - древесные черви и на последней живцы. Миша тоже поставил четыре донки. Южная ночь наступает быстро. Только успело сесть солнце, как на темном бархатном небе высыпало множество звезд. Где-то вдали заплакал шакал, ему ответил второй, третий. Несколько шакалов отозвались совсем недалеко от нас. Нрав этих трусливых и нахальных зверьков мы хорошо знаем, поэтому пришлось все свое имущество перетащить поближе к фонарям.
Пока мы занимались этим, у меня на одной из донок зазвонил колокольчик. Подойдя, я увидел, что поклевка была на донке с древесными червями. Колокольчик уже успокоился и, уверенный, что рыба ушла, я не стал проверять удочку. Вдруг на той же самой донке так дернуло, что лесу вместе с жалобно звякнувшим колокольчиком вывернуло из расщепленной камышинки и потащило в воду. Резко подсекаю. Сопротивление не очень большое, и я решаю вытащить рыбу сразу, без вываживания. Это оказался соменок весом килограмма на два. В течение полутора часов после этого я снял еще четырех сомят. На галушки поклевок не было.
Решили пойти к Мише посмотреть, как обстояли дела у него. Два сазанчика и небольшой соменок - вот все, чем он мог похвалиться. Время подходило к часу ночи. Наступал самый ответственный момент. Сомята перестали клевать. Я насадил на все четыре донки галушки и стал ждать. Рыба не брала. Часа через два колокольчик на крайней справа донке два раза звякнул и вдруг леса со свистом метнулась в воду.
После торопливой подсечки, я чувствую, что на донке он - крупный сазан... Постепенно подвожу его к берегу, стараюсь дать глотнуть воздуха, после чего сазаны обычно делаются смирнее. Два раза пришлось отпускать ему лесы метров по 5 - 6. Наконец подвожу под сазана сачок и вот он, золотистый красавец весом килограмма на 2,5 уже на берегу. Это не очень богатая добыча, но приятно «утихомирить» и такого буяна. Надо отдать должное - сопротивлялся он отчаянно.
Проходит еще немного времени. Поклевок нет. Вдруг слышу возбужденный голос Миши. «Ага, попался!». Затем шум, всплески рыбы. Минут тридцать Миша возился с вываживанием сазана. Потом шум стих, а через минуту вдруг новый тяжелый всплеск и отчаянный крик: «Владимир, сюда, быстрей!». Подбегаю и вижу беспомощно барахтающегося в воде Мишу. Подаю ему руку, помогаю встать и почти вытаскиваю на берег. «Очки?» - спрашивает он меня. Очков нигде не видно. Миша сел на песок и, по-видимому забыв, что весь мокрый и что следовало бы переодеться, принялся горестно рассказывать.
Оказывается, он подсек крупного, не менее 10 килограммов сазана, поводил его минут тридцать и успешно подтянул к берегу. Показалась, по его словам, «крупная, как у поросенка» голова. Тут-то Миша и оплошал. Во-первых он решил, что сазан, поскольку он легко подошел к берегу, уже достаточно утомился, во-вторых Миша, по его собственному признанию, несколько растерялся - ему никогда еще не случалось вытаскивать таких гигантов.
Одной рукой придерживая лесу, он потянулся за сачком, не замечая, что его правая нога попала в кольцо выбранной им лесы, лежавшей на берегу. Взяв сачок, он уже стал подводить его под рыбу, но в это время сазан круто повернулся и с такой силой метнулся вглубь, что выдернул лесу из рук Миши. Кольцо лесы захлестнуло его ногу и Миша полетел в воду. Правда сазану помогло одно обстоятельство: берег был крутой и состоял из сыпучего песка. На таком берегу устоять человеку очень трудно...
В воде леса соскользнула с ноги и уплыла вместе с сазаном. «Жалко такого сазана»,- жалобно повторял Миша. Он, видимо, все еще не сознавал, что лишь случайно избежал большой опасности. Получилось так, что не Миша поймал сазана, а сазан чуть не поймал Мишу. И еще не известно, чем бы кончилась эта история, если бы прочная леса наглухо затянулась вокруг Мишиной ноги.
Погоревав еще с полчаса, Миша вновь принялся за ловлю. До семи часов утра мы поймали еще несколько небольших сазанов. Мише попался килограммовый соменок. Улов не очень большой, зато как чудесно отдохнули мы на свежем ночном воздухе, рядом с водой, у костра.