Середня Азія досі залишається незвіданим та маловідомим регіоном для більшості європейців. Місця тут гарні – степи, гори Памір та Тань-Шань, пустеля Каракуми…
Але найбільш значущими об'єктами у цих місцях є річки. Сирдар'я та Амударья – дві найбільші водні артерії Середньої Азії, які сприяють збереженню життя у тяжкому кліматичному регіоні. Обидві річки впадають в Аральське море, яке, на жаль, майже повністю висохло за останні 50 років.
Так само варто відзначити, що на карті Сирдар'я знаходиться на північ, Амурдар'я - на південь, але обидві річки течуть як би з одного місця і практично в одному напрямку, впадаючи в одне водоймище, нехай і колишнє. Так, у цьому сенсі ці річки можна порівняти з різними народами Тюрків: казахи, киргизи, туркмени, узбеки, таджики. Вони походять від одного кореня і "течуть" в одному напрямку. І не дивлячись на різницю між собою, вони, як і ці річки, дуже схожі. Розглянемо докладніше кожну артерію та їхню колишню пристанище - Арал.
"Сир" у першій частині назви річки з місцевих тюркських діалектів можна перекласти як "загадковий", "таємний". А "Дар'я" означає річка.
Водний потік довжиною понад 2000 км бере свій початок у західній частині гір Тань-Шань і утворюється при злитті двох річок: Нарин та Карадар'я.
Порівняно з великими водними артеріями світу Сирдар'я не повноводна - близько 700 м3/с. Але завдяки танення льоду та снігу навесні у горах річка сильно розливається.
На шляху водного потоку Сирдар'ї знаходяться три держави: Таджикистан, Узбекистан та Казахстан. Також велика кількість приток річки розташовані на території Киргизії. Взимку річка майже повністю, до квітня звільняючись з льоду.
Основна частина потоку протікає територією Казахстану. На річці розташовані такі міста як: Байконир (Байконур), Жосали, Кизилорда. Порівняно неподалік річки - приблизно за сотню кілометрів - розташоване місто Ташкент - столиця Узбекистану.
На річці та її притоках побудовано безліч зрошувальних каналів, такі як Великий Ферганський, Північний Ферганський, канал імені Ахунбабаєва та багато інших. За рахунок великого відбору води з річки і притоків, що її живлять, Сирдар'я не досягає Аральського моря і фактичний потік річки закінчується приблизно в 150 кілометрах від колишнього Великого Арала. Місто Казалінськ з населенням трохи меншим за 7000 осіб - фактично останній населений пункт шляхом річки до Аральського моря. Далі річка пересихає.
Друга велика водна артерія у Середній Азії. Довжина потоку становить близько 1400 км, а ось витрата води в Амудар'ї в порівнянні з Сирдар'я вище приблизно в 3 рази - близько 2000 м3/с.
"Аму" - це частина назви міста Амуль. Це історичне місто, яке зараз немає, знаходилося на території сучасної Туркменії. Точніше, місто є, але називається воно Туркменабад, а в радянські роки мало назву Чарджоу.
Річка бере свій початок у горах Памір, утворюючись при злитті річок Пяндж та Вахш. Амударья займає одне з перших місць у світі за каламутністю. Понад 80% потоку річки утворюється на території Таджикистану, а також у північному Афганістані. Річка протікає кордоном Узбекистану та Афганістану, перетинає північно-східну частину Туркменії і далі знову тече територією Узбекистану.
На відміну від Сирдар'ї, Амудар'я замерзає лише у верхів'ях. У нижній течії вона проходить теплими і посушливими районами Середньої Азії.
Найвідомішим похідним річки Амудар'ї є Каракумський канал.
Канал починається неподалік міста Керки в Туркменії. Його загальна протяжність можна порівняти з довжиною самої Амудар'ї - близько 1400 км. Після свого початку канал тече на південь, перетинаючи пустелю Каракум. Далі на шляху потоку зустрічається так звана Мургабська оаза, яка існує дуже давно і є історичним місцем у цьому районі Середньої Азії. Канал проходить через місто Ашхабад і закінчується приблизно за 400 км на захід від столиці Туркменії біля міста Балканабад або Небіт-Даг (радянська та сучасна назва міста). Каракумський канал має ширину до 200 метрів, а становить 7,5 метра. Витрата води каналом - близько 600 м3/с, що лише трохи менше рівня Сирдар'ї.
Канал має важливе значення для Туркменії. Воду використовують як питну після очищення у великих туркменських містах. На берегах каналу створено сільськогосподарські угіддя.
Але є й зворотний бік медалі. Через значний відбір вода Амударья не доходить до Аральського моря. Фактичне гирло річки розташоване за 200 км від того, що раніше було Аральським морем.
А тепер спробуємо розібратися із самим Аралом.
Аральське море
Колись це було величезне і повноводне водоймище - справжнє море. Чув в одній передачі розповідали, що до обмелення риби в Аралі водилося стільки, що нею навіть топили грубки в поблизу озера населених пунктах.
Обмеление почалося після введення основних каналів біля Середньої Азії. З одного боку, посушливі райони отримали приплив води. Там почали вирощувати бавовну та інші культури, а з іншого…
Через 50 років після «покращення життя» жителям Середньої Азії (Туркменії, Узбекистану, Казахстану), від Аралу за великим рахунком залишилися лише спогади та величезні накопичення солі, які розносяться на сотні кілометрів навколо, завдаючи при цьому чималої шкоди.
До 60-х років 20 століття площа поверхні Арала перевищувала 60 тис. квадратних кілометрів, що відповідає розмірам Тамбовської області Росії. До 2010 року цей показ впав до 10-13 тис. км2, тобто приблизно в 6 разів. Те, що залишилося – вузька смужка води у західній частині колишнього озера.
Загинуло безліч риби, серед якої були й особливі види, на кшталт аральського осетра.
Якщо взяти і порахувати об'єктивно, що придбали, а що втратили… Збудували канали та виростили стільки тисяч тонн бавовни, але при цьому втратили мільйони тонн риби та отримали курні бурі та отрутохімікати, які розносяться на сотні кілометрів навколо… Відновлення озера можливе лише у у разі, якщо основні канали Сирдар'ї та Амудар'ї виявляться не діючими.
І як виходить, Туркменія, яка експлуатує Каракумський канал, основний дохід отримує через продаж природного газу, сільське господарство в цій країні символічне, крім тваринництва. Узбекистан, звичайно, сільськогосподарська країна, але й там прибутки державного бюджету визначає нафту та інші сировинні джерела. Бавовна відіграє важливу частину в статті доходів Узбекистану, але основного потоку Сирдар'ї було б цілком достатньо для вирощування на її берегах бавовни.
Коротше, є підозри, що масове будівництво каналів у Середній Азії часів СРСР – це помилка. Користь від цього не так багато, як шкоди.
Отже, Сирдар'я та Амудар'я. Середньоазіатське. І тут мешкає порівняно єдиний етнічний народ – тюрки.
Як і ці річки, народ має живу, але буйну вдачу. Сильні розливи річок навесні можна порівняти з яскравим емоційним характером місцевого населення. При цьому як і річки народ живе в досить непростих умовах посушливого клімату з великими перепадами середньорічної температури.
Тут, у Середній Азії, є багато - гори, пустелі, річки, оази, величезна кількість нерозвіданих природних ресурсів, нафти та газу та багато іншого.
Але, як і скрізь, важливо не захоплюватися людською гордістю, яка хоче підкорити природу, щоб не зашкодити собі.
Річка Амударья
(Таджикистан-Туркменія-Узбекистан)
Витоки цієї великої середньоазіатської річки лежать, строго кажучи, за чередами СНД. Зі схилів захмарного хребта Гіндукуш в Афганістані, з-під льодовика, розташованого майже на п'ятикілометровій висоті" витікає струмок, стрімкий і бурхливий через крутість падіння. У нижній течії він став вже невеликою річкою, має назву Вахандар'я. Памір, що приймає нове ім'я - Пяндж, і надовго стає прикордонною річкою, відокремлюючи три середньоазіатські республіки СНД від Афганістану.
Більша частина правобережжя Пянджа займає Таджикистан. Річка прогризає на цій ділянці скелясті хребти, має стрімку течію та абсолютно непридатна ні для судноплавства, ні для зрошення. Це просто бурхливий білий потік у прірві, і навіть дороги вздовж нього доводиться місцями прокладати бетонними карнизами, що нависають над Пянджем.
Гори Таджикистану невпинно підживлюють річку талою водою льодовиків, що стікає з їхніх схилів. Гунт, Мургаб, Кизилсу і Вахш, влившись у Пяндж, роблять його настільки повноводним, що нижче Вахша, змінивши, нарешті, ім'я на Амудар'ю, річка несе води більше, ніж знаменитий Ніл.
Але ще до цього "середньоазіатська Волга" зустрічає на своєму шляху першу дивину з тих, що природа щедрою рукою розсипала її берегами. На правому березі Пянджа, трохи вище впадання Кизилсу, височіє незвичайна, єдина у своєму роді гора Ходжа-Мумін, що складається з чистої кухонної солі.
Геологи називають такі утворення "соляними банями". Вони зустрічаються у багатьох місцях світу: біля берегів Мексиканської затоки, в Іраку, у нас у Прикаспії, але скрізь вони швидше нагадують пагорби – їхня висота не перевищує десятків, максимум сотні метрів. А ХоджаМумін – справжня гірська вершина з крутими схилами, ущелинами та навіть печерами. Висота цієї незвичайної гори тисяча триста метрів! Височачи на дев'ятсот метрів над навколишньою рівниною, вона видно за десятки кілометрів.
Навколишні мешканці видобували тут сіль ще з давніх часів. Нині наука зуміла розгадати багато таємниць цієї загадкової природної аномалії. Ходжа-Мумін, виявляється, є величезний масив, складений сіллю, а на вершині і місцями на схилах покритий тонким шаром ґрунту, що утворився з пилу, принесеного вітром. На рівні землі площа масиву досягає сорока квадратних кілометрів, а далі вниз соляний стовп різко звужується і йде на глибину у вигляді колони діаметром близько кілометра.
Схили гори не білі, як можна було б припустити, а блідо-рожеві, зелені або блакитні, залежно від домішок, що потрапили в соляний пласт. Подекуди вони обриваються стрімкими стінами заввишки до двохсот метрів. На деяких ділянках схилів дощові води промили глибокі печери з величезними залами та гарними гладкостенними переходами. А місця, де утворився ґрунтовий покрив, вкриті невисокими чагарниками колючих чагарників.
У надрах гори приховані гігантські запаси кухонної солі – близько шістдесяти мільярдів тонн. Якби розділити її між усіма жителями Землі, кожному дісталося б майже десять тонн! Проникаючи глибоко в товщу гори, дощові потоки проклали в них довгі тунелі та колодязі і, пройшовши гору наскрізь, виходять біля її підніжжя на поверхню у вигляді незвичайних солоних джерел. Води їх, зливаючись, утворюють безліч (більше сотні!) солоних струмків, що біжать по рівнині до Кизилса, що протікає неподалік. Влітку під спекотними променями сонця частина води в струмках випаровується у дорозі, і вздовж берегів їх утворюється біла соляна облямівка. У результаті утворюється своєрідний напівпустельний ландшафт, що нагадує фантастичні фільми про Марса: бура, випалена рівнина, по якій звиваються отруйно-червоні водотоки з неживими білястими берегами.
Дивно, але факт: на плоскій вершині Ходжа-Мумін є кілька джерел абсолютно прісної води! Геологи кажуть, що, можливо, у товщі соляної бані затиснуті шари інших, нерозчинних порід. Ось по них під тиском знизу і піднімається вода на вершину, не стикаючись з пластами солі і зберігаючи прісний смак.
Завдяки їй на горі ростуть (зрозуміло, тільки там, де є ґрунт) трави. А навесні серед скель, що сяють білосніжними кристалами солі, на вершині гори з'являються червоні килими тюльпанів.
Залишивши межі Таджикистану, повноводна Амудар'я приймає вже на узбецькій території останній великий приплив - Сурхандар'ю і нестримно мчить далі на захід. Позаду залишається зелене місто Термез із унікальним, найпівденнішим у СНД зоопарком. Тут на широті Індії теплий клімат дозволяє навіть слонам. цілий рікжити на свіжому повітрі, не знаючи задушливих вольєрів. Щоправда, білим ведмедям тут доводиться нелегко. Їх рятує лише крижана гірська вода у басейні.
Розлучившись із Узбекистаном, Амудар'я незабаром прощається і з лівобережними рівнинами Афганістану, повертаючи на північний захід і входячи обома берегами на територію Туркменії. Звідси дві тисячі кілометрів, до Аральського моря, вона тече межі двох головних середньоазіатських пустель: Кизилкума і Каракумов. Від міста Чарджоу, де збудовано перший (і єдиний) міст через широку річку, Амудар'єм уже ходять теплоходи.
Країни, що лежать на берегах річки - Узбекистан і Туркменія - використовують води щедрої Амудар'ї для зрошення своїх бавовняних полів та садів. Праворуч, до узбецької Бухари, прокладено Аму-Бухарський канал, а ліворуч, у спекотні піски Каракумов, йде широке судноплавне русло Каракумського каналу, або Каракум-річки, як його ще називають.
Пустеля Каракуми займає три чверті великої території Туркменії. Коли летиш над нею літаком, внизу бачиш безкрає море золотистих пісків з розсипаними подекуди зеленими бусинками оаз.
А з півдня кордоном Туркменії є високі гори. Звідти збігають на рівнину дві великі річки – Теджен та Мургаб. Декілька сотень кілометрів течуть вони територією країни, зрошуючи навколишні землі, поки їх не «випивають» остаточно численні канали-арики. У цих місцях до нашої ери існували древні землеробські цивілізації, тут і зараз вирощують найціннішу тонковолокнисту бавовну, розкішні дині, запашні соковиті яблука та виноград.
Родючими землями природа обдарувала Туркменію з лишком, але, як каже тутешнє прислів'я, "в пустелі народить не земля, а вода", а її якраз і не вистачає. І сотні тисяч гектарів чудових земель лежали спалені сонцем, пустельні та безплідні.
Каракум-річка змінила життя у Туркменії. На 1200 кілометрів простяглася траса каналу через всю республіку. Мургабський і Тедженський оази, Ашгабат, Бахарден, Кизил-Арват і Казанджик напоїв він амудар'їнською водою. Далі, до міста нафтовиків НебітДагу, вода пішла вже трубопроводом. Бавовна та овочі, кавуни та дині, виноград та фрукти дає тепер земля Каракумів.
А Амудар'я біжить далі - до благодатних садів і бавовняних полів стародавньої Хорезмської оази, що простягаються за обрій. Потужність і ширина величезної водної артерії в цих місцях просто вражає, особливо після двох-триденної подорожі поїздом або автомобілем сухою безводною рівниною.
Вже поблизу Турткуля річка така широка, що протилежний берег ледве видно в далекій серпанку. Гігантська маса води мчить до Аральського моря з величезною швидкістю та потужністю. Косі, якісь неправильні, хоч і досить високі хвилі постійно здіймаються на поверхні Амудар'ї. Це не та хвиля, яку розводить вітер, це сама річка вагається і кипить від швидкого бігу нерівним днем. Де-не-де вода вирує, піниться і клекоче, як у киплячому котлі. Місцями на ній утворюються вири, що затягують уламки дощок, що пливуть по річці, або пучки очерету. Увечері, в косих променях західного сонця, їх зловісні спіралі здалеку помітні з палуби теплохода на блискучій від західного світла річковій поверхні.
Не дивно, що русло, прокладене Амудар'єю серед низовинної рівнини, не завжди здатне утримати у своїх берегах цей норовливий потік. То там, то тут річка раптом починає підмивати берег, найчастіше правий. Глиба за брилом величезні шматки пухких порід, що становлять рівнину, починають падати у воду. При цьому вони роблять оглушливий гуркіт, що нагадує гарматний постріл. Ніяка сила неспроможна стримати лютого натиску річки.
Амудар'я з давніх-давен славилася своїми примхами. Відомо, що колись вона впадала в Каспійське море. Потім вона змінила свій напрямок і почала виливатися в Арал. Досі в пісках Каракумов простежується її давнє русло, що називається Узбоєм, а в Красноводській затоці на Каспії легко можна знайти місце, де збереглися всі ознаки того, що тут впадала в море велика річка.
Ще арабський середньовічний історик аль-Масуді розповідав, що в IX столітті великі судна з товарами спускалися Узбою з Хорезма до Каспійського моря, а звідти пливли вгору Волгою, або в Персію і Ширванське ханство.
На початку XVI століття Амудар'я розділилася в районі теперішньої дельти річки на два рукави: один із них, східний, впадав в Аральське море, а західний - у Каспій. Останній поступово мелів і висихав, поки, в 1545 його остаточно не засипали рухомі барханние піски.
З того часу колись густонаселена місцевість по берегах Узбою стала пустелею, і лише руїни стародавніх міст нагадують про безглуздий характер норовливої і буйної річки.
Власне, русло періодично змінювалося і вище дельти - починаючи від круто згинається тіснини Тюя-Муюн ("Верблюжа шия"). Течія річки тут швидка, береги складені пухкими глинами і пісками, що легко розмиваються водою. Іноді на кілька кілометрів уздовж одного з берегів тягнеться суцільна зона дейгіша – так називають тут руйнівну роботу річки. Буває, що за три-чотири тижні повені Амудар'я «злизують» до півкілометра берегової лінії. Боротися з цим лихом дуже важко.
Навіть у XX столітті у нижній течії річки траплялися катастрофічні ситуації. Так, 1925 року Амудар'я почала підмивати правий берег у районі тодішньої столиці Каракалпакської автономної республіки Узбекистану – міста Турткуля. За сім років, до 1932 року, річка «з'їла» вісім кілометрів узбережжя і впритул підійшла до околиці Турткуля, а 1938 року підмила перші квартали міста. Столицю республіки довелося перенести до міста Нукус. Тим часом Амудар'я продовжувала робити свою чорну справу, і в 1950 покінчила з останньою вулицею Турткуля. Місто перестало існувати, а мешканців його переселили в нове містечко, побудоване подалі від річки.
Але ось, нарешті, залишилися позаду давнього Хорезма, що розкинулися по лівому березі землі, сховалися в серпанку купола і мінарети перлини Середньої Азії - унікальної Хіви, що зберегла, як жодне азіатське місто, колорит середньовіччя, не порушений типовою сучасною забудовою. У цьому відношенні навіть уславлені Самарканд і Бухара не йдуть у жодне порівняння з Хівою.
А Амудар'я поспішає вперед, до Аральського моря. Однак перш ніж влитися в його світло-блакитний простір, буйна річка підносить ще один сюрприз: вона розбігається на десяток проток і утворює одну з найбільших річкових дельт світу - площею понад одинадцять тисяч квадратних кілометрів.
Точної карти цього величезного поєднання русел, проток, каналів, островів і болотних очеретяних джунглів не існує. Оскільки непостійна річка постійно змінює русло, одні протоки висихають, інші, раніше сухі, наповнюються водою, змінюються обриси островів, мисів і закрутів річки, так що обробляти землі дельти, незважаючи на наявність води, неможливо. Тут розкинулося царство тугаїв - густих чагарників двох-трьохметрових очеретів та чагарників, де ще років п'ятдесят тому водилися навіть грізні туранські тигри. Та й зараз у тугаях справжній рай для птахів, черепах, кабанів та завезених сюди нещодавно ондатр. Рибалки ж витягують на спінінг іноді двометрових сомів.
А за зеленим морем тугаїв чекає Амудар'ю Арал, який страждає від безводдя, що втратив майже повністю підживлення водами Сирдар'ї, другий за значенням річки цього регіону. Майже всю її воду розбирають на зрошення, і вона впадає в Аральське море лише в повінь. Ось і доводиться Амудар'є однієї напувати висихаюче море самотужки.
Так закінчує свій шлях від далеких льодовиків Гіндукуша ця напоїла три республіки СНД дивовижна річка з трьома назвами. А якщо бути точним, то на двох з половиною тисячах кілометрів її невтомного бігу ми побачили три різні річки: шалений гірський потік, могутню водну артерію серед безкрайньої пустелі та павутину проток у очеретяних лабіринтах дельти. Такою ось різноликою та незвичайною залишиться в пам'яті ця мінлива, грізна та благодатна річка, яку чотири країни та п'ять народів називають стародавнім ім'ям Амудар'я.
З книги Велика Радянська Енциклопедія (АМ) автора Вікіпедія З книги Велика Радянська Енциклопедія (КР) автора Вікіпедія З книги Велика Радянська Енциклопедія (МА) автора Вікіпедія З книги Велика Радянська Енциклопедія (МУ) автора Вікіпедія З книги Велика Радянська Енциклопедія (ПРО) автора ВікіпедіяМа (річка) Ма, Сонгма (Song Ma), річка на півночі В'єтнаму та Лаосу. Довжина близько 400 км. Бере початок на схилах хребта Шамшао, впадає у затоку Бакбо, утворюючи дельту. Повінь у липні - серпні; у пониззі судноплавна. Дельта густо заселена. На М. - місто Тханьхоа
З книги Велика Радянська Енциклопедія (ТА) автора ВікіпедіяМур (річка) Мур, Мура (Mur, Mura), річка в Австрії та Югославії, у нижній течії по М. проходить ділянка кордону між Югославією та Угорщиною; ліва притока Драви (басейн Дунаю). Довжина 434 км, площа басейну близько 15 тис. км2. У верхів'ях тече у вузькій долині, нижче р. Грац - по рівнині.
З книги Велика Радянська Енциклопедія (УФ) автора ВікіпедіяОб (річка) Об, одна з найбільших річок СРСР і земної кулі; третя за водоносністю (після Єнісея та Олени) річка Радянського Союзу. Утворюється злиттям рр. Бія і Катунь на Алтаї перетинає з Ю. на С. території Західного Сибіру і впадає в Обську губу Карського моря. Довжина
З книги Велика Радянська Енциклопедія (ЧІ) автора ВікіпедіяТаз (річка) Таз, річка в Ямало-Ненецькому національному округу Тюменської області РРФСР, частково на кордоні з Красноярським краєм. Довжина 1401 км, площа басейну 150 тисяч км2. Бере початок на Сибірських Увалах, впадає в Тазовську губу Карського моря кількома рукавами. Тече
З книги Велика Радянська Енциклопедія (ЕМ) автора Вікіпедія З книги Велика Радянська Енциклопедія (ЕН) автора ВікіпедіяЧир (річка) Чир, річка в Ростовській області РРФСР (низов'я в Волгоградській області), правий приплив Дону. Довжина 317 км, площа басейну 9580 км2. Бере початок на Донський гряді, впадає в Цимлянське водосховище. Живлення переважно снігове. Повінь наприкінці березня -
З книги Велика Радянська Енциклопедія (ЮО) автора ВікіпедіяЕмс (річка) Емс (Erns), річка на С.-З. ФРН. Довжина 371 км, площа басейну 12,5 тис. км2. Бере початок на південно-західних схилах гір Тевто-бурзький Ліс, протікає Північно-Німецькою низовиною, впадає в бухту Доларт Північного моря, утворюючи естуарій завдовжки 20 км. Середня витрата води
З книги автораРічка називається водотік значних розмірів, що тече в природному руслі і збирає води поверхневого та підземного стоку свого водозбірного басейну. Річка починається з початку і далі ділиться на три ділянки: верхів'я, середня течія і низов'я,
Далеко від рівнин Хорезма, в горах Паміра і Гін-Дукуша, на величезній висоті - 5 тис. м - знаходяться витоки Аму-Дар'ї. Власне, Аму-Дар'ї там немає. Є річка Пяндж. І лише після того, як в річку Пяндж впадає річка Вахш, Аму-Дар'я отримує своє ім'я. Там, у горах, річка має багато приток, а вийшовши на рівнину – жодного. Аму-Дар'я - найбільша річка Середньої Азії і одна з найбільших і непостійних річок у світі. Є в неї одна особливість, яка відрізняє річку (втім, як і іншу велику середньоазіатську річку – Сир-Дар'ю) від більшості інших річок. На Аму-Дар'є бувають дві паводки. Один у квітні – травні, у період дощів та танення низькогірних снігів, інший у червні – липні, коли річку живлять потужні високогірні льодовики та сніги. Вода Аму-Дар'ї шоколадного кольору. Річка щорічно виносить до 200 млн. т (0,2 куб. км!) розчиненого у її воді мулу. У аму-дар'їнській воді міститься вдвічі, а на початку літньої повені навіть утричі більше мулу, ніж у водах Нілу (зазначимо, до речі, що аму-дар'їнський мул родючіший за нільський). Іноді за один рік рік залишає на навколишніх рівнинах шар опадів товщиною до 20 см. За сотні років, як у руслі і долині річки, так і вздовж неї накопичується така кількість опадів, що ложе річки проходить тут не за найнижчим місцем, як у "звичайних" річок, а по гребеню величезного, багатокілометрової ширини валу. Виходить, що всупереч усім законам річка тече ніби вододілом. У цьому й полягає особливість Аму-Дар'ї. І якщо річку не утримувати постійно в її руслі, то в одну з паводків вона може вислизнути з неї, скотитися в нижче місце і прокласти там нове русло. Повіками боролося населення, що живе на берегах Аму-Дар'ї, з буйною річкою. Десятки тисяч людей, озброєних лише кетменями (Кетмень – землеробське знаряддя типу мотики), зводили вздовж її берегів багатокілометрові вали. Десятки переказів та легенд пов'язані у мешканців Хорезму з Аму-Дар'єю. Цікаво, що в урочистих масових моліннях, що відбувалися раніше в дні палацових свят у Хивінському ханстві, в молитвах неодноразово повторювалися слова: «Хай буде Дарія багатоводною, і тече вона у своєму руслі». І це не було простою традиційною фразою. Мешканці чудово знали, що після поганої повені не будуть нормально діяти канали, пересохне, потріскається земля. Недарма старовинне прислів'я говорить: «Не земля народить, а вода!» Але не меншими бідами загрожувала зміна русла. Головні частини каналів уже не торкаються річки, вода не йде поля. А там, куди пішло русло, - зруйновані арики, змиті селища та сади. Хорезмським узбекам добре знайоме слово "дегіш". Річка, притиснута власними опадами одного з берегів, починає швидко розмивати його. Величезні шматки берега, складеного з пухких, відкладених тією самою річкою наносів, відриваються і впадають у воду. Це і є дегіш. День за днем, місяць за місяцем триває руйнівна робота річки. Вона не шкодує нічого, що зустрілося на її шляху. На кілька кілометрів убік йде русло, а на колишньому його місці, на родючій і сильно зволоженій землі буйно ростуть тугаї, густі, схожі на джунглі чагарникові чагарники. "Дегіш тушти" - дегіш почав діяти - ці слова раніше наводили на хорезмійців жах. Наприкінці X ст. Аму-Дар'я повністю змила столицю хорезмшахів місто Кят. А 1932 р. вона впритул підібралася до тодішньої столиці Кара-Калпакської АРСР місту Турткулю. Турткуль - тоді він називався Петро-Олександровськ - був заснований в 1873 р. Вже через п'ятнадцять років стало ясно, що місце для міста обрано не зовсім вдало, і влада була попереджена про це. Але царська адміністрація не звернула уваги на це попередження. Місто продовжувало зростати. А річка підступала дедалі ближче. За одне десятиліття (1905 – 1915 рр.) у районі трохи нижче Турткуля вона пересунула береги на шість кілометрів на схід. А на початку тридцятих років над Турткулем нависла безпосередня небезпека. Роботи зі зміцнення берегів могли б бути успішними, якби річка не продовжувала активну руйнацію вище укріплених ділянок. Зводити дорогі споруди на дуже великій лінії було нераціонально. Дешевше було збудувати нове місто на новому місці. Ось що розповідає очевидець подій ташкентський археолог професор Я. Г. Гулямов: «Потік води, що бушує, підмив крутий берег. За 3-4 м від берега утворилася тріщина, яка розширювалася з кожною хвилиною. Через кілька хвилин велика, охоплена тріщиною ділянка берега з гуркотом валиться у воду. Поверхня води покривається хмарою пилу. Тієї ж миті знову лунає гуркіт: за кілька кроків у воду падає половина зруйнованого будинку. У бурхливих хвилях пливуть колоди, очерет та інші рештки будівлі. В іншому місці йде під воду величезне дерево, що затіняв велику суфу (Суфа - невисока глинобитна вимостка, в більшості випадків пристінна, застелена зазвичай килимом або повстю. Служить для відпочинку, чаювання і т. п) на березі хауза, де зазвичай в спекотний опівдні відпочинку колгоспники. За годину не залишається ні хауза, ні суфи… Минуло 8 років. Влітку 1945 року автор справжніх рядків став свідком нового видовища: пароплави та каюки (Каюк – великий вітрильний човен) причалювали в середині базарної площі міста; міського театру, пошти та колишньої будівлі уряду наразі не існує. Південна половина Турткуля змита, гуркіт над річкою продовжується. На береговій лінії міста день і ніч вирує робота з розбору будівель». Якщо зараз приїжджий висадиться з пароплава біля пристані, то автомашиною він через півгодини потрапляє до міста. По обидва боки прямих вулиць густа тіниста зелень. Навколо міста велика бавовняна округа. Це і є новий Турткуль, районний центр Турткульського району Кара-Калпакської АРСР. Та й «дегіш» зараз не такий страшний. Капризний характер річки за багато сотень років добре вивчений. І тепер десятки дослідників різних спеціальностей продовжують вивчення. Хорезмійці озброєні нашого часу як кетменем; їм на допомогу прийшла сучасна техніка. Бульдозери та скрепери, екскаватори та самоскиди працюють уздовж річки та на каналах. Реконструюються старі зрошувальні системи, будуються нові канали та інші гідроіригаційні споруди. Звичайно, і в наші дні трапляється, що підступний «дегіш» може завдати шкоди прибережним колгоспам – розмити поля та баштани. Але ставляться до «дегішу» вже спокійніше. І це старовинне слово переробили на сучасний лад. «Річка дегішує», – кажуть іноді зараз.
А куди ж таки впадає Аму-Дар'я?
- В Аральське море, - відповісте ви не замислюючись. Дійсно, дельтові протоки річки ніби щупальцями присмокталися до південного краю Аральського моря. Величезна дельта Аму-Дар'ї, сильно зволожена і заболочена, з буйною тугайною та очеретяною рослинністю, гігантським трикутником урізана у жовту рівнину пустелі. Але відомий грецький географ і історик Страбон пише про Аму-Дар'є, як про велику судноплавну річку, якою індійські товари возять до Гірканського моря (за часів Страбона так називалося Каспійське море). Адже це, скажете ви, було дві тисячі років тому. Та й чи можна повністю довіряти грецькому географу, якого сам ніколи Аму-Дар'ї не бачив? Це вірно. Але ж про це писали й інші вчені. Хівінський хан-історик Абульгазі, який жив у другій половині XVII ст., у своєму відомому історичному творі «Родовідне дерево тюрків» стверджував, що зовсім недавно, у XVI ст., Аму-Дар'я впадала в Каспійське море, а по обох берегах її, до самого Каспію, «були ріллі, виноградники та гаї». Тільки на виданій в 1720 році в Парижі (всього близько 250 років тому!) карті Каспійського моря Аму-Дар'я вперше не показана в числі річок, що впадають у нього. Навіть буйна Аму-Дар'я не змогла б за такий короткий термін так різко змінити свою течію, сформувати нову дельту. Та й археологічні пам'ятки в сучасній дельті відносяться до досить раннього періоду: деякі з них датуються IV-III ст. до зв. е. А вони, без сумніву, були пов'язані з живими повноводними протоками. У чому ж справа? До питання про те, чи мають рацію чи не праві давні письменники, чи можна їм повністю довіряти, ми повернемося дещо нижче. А зараз знову звернемося до пустель та сучасної Аму-Дар'є. Якщо можна було б одним поглядом охопити великі простори на захід і схід від Аму-Дар'ї в її нижній течії, то перед нами постала б надзвичайно мальовнича картина подорожей (або, як кажуть географи, міграцій) річки. Ми побачили б уривки сухих русел, то широкі, то пробиваються вузьким каньйоном через скелясті місця, пучки дельт, що гілкуються. І все це за багато десятків і навіть сотні кілометрів від сучасного повноводного русла. Власне, вся величезна Каракумська пустеля (та й деяка частина Кизилкумів) – це результат діяльності Аму-Дар'ї. На величезних просторах пустелі майже всюди можна зустріти сліди стародавніх течій: занесені піском долини, берегові вали, улоговини прируслових озер. Як встановили вчені, мінералогічний склад відкладів, із яких складаються Каракуми, нічим не відрізняється від складу відкладень сучасної Аму-Дар'ї. Геологи та географи, науковці багатьох інших спеціальностей обстежили всі старі Аму-Дар'ї. На схід від сучасної дельти двома віялами, що стоять один над одним, розкинулася Акча-Дар'я. Ця нині мертва Аму-Дар'їнська дельта починається від міста Турткуля і своїми численними протоками упирається на півночі у невеликий гірський хребет Султануїздаг. Натрапивши на скелі, річка не змогла пробити їх. Але не відступила. Русла, що підходили до Султан-Віз-Дагу, повернули на схід і тут, з'єднавшись в один потік, пробили собі вузьку дорогу на північ. Сімдесят п'ять кілометрів бігла вода вузьким руслом (цей відрізок дельти називається Акча-Дар'їнським коридором) поки вирвавшись на волю, не розділилася знову на безліч рукавів. Північно-східні рукави стуляються зі старомовами Сир-Дар'ї, а північно-західні стосуються сучасної дельти. На захід від сучасної дельти річки знаходиться величезна Сарикамишинська западина. Площа її близько 12 тис. кв. км, а максимальна глибина досягає 110 м. Зі сходу до Сарикамишу підходить густа мережа сухих проток іншої древньої дельти Аму-Дар'ї – Прісари-очеретської. Від південної затоки Сарикамишської западини бере початок і через 550 км закінчується біля Каспійського моря, в районі Красноводська, сухе русло - Узбой. Здебільшого воно настільки добре збереглося, настільки «свіжо», що здається, ніби вчора по Узбою текла вода. Вузбой – це вже цілком самостійна річка, що з'єднувала два замкнуті водні басейни – Сарикамиш і Каспій. Відомий радянський географ Е. Мурзаєв порівнює його з Волховом і Свір'ю, річками-протоками між озерами. Русло Узбою колись було сформовано водами Аму-Дар'ї, що заповнили Сарикамишську улоговину до такого рівня, що вода почала переливатись через низький, південний її край і рушила спочатку на південь, а потім на схід, до Каспійського моря. Вже давно зацікавилися вчені – географи, геологи, історики загадкою мертвих русел. Ніхто з тих, хто їх бачив, не мав сумнівів у тому, що вони колись були багатоводними, якщо змогли, не загубившись у пісках, перетнути такі великі простори, пропилити скелі, заповнити великі водойми. Але мертвих русел багато. Зрозуміло було, що вони могли існувати одночасно. Хоч як багатоводна Аму-Дар'я (підраховано, що нині вона приносить в Аральське море щорічно понад 50 куб. км води), але навіть її запасів не вистачило б на всі відомі русла. А скільки їх, заповнених опадами та занесених пісками, приховано Каракумами! Коли вони були прокладені, коли текли річки і чому вони зникли назавжди, залишивши на своєму місці безводну піщану пустелю? Географи і геологи, які давно й наполегливо вивчають історію древніх русел, змогли відповісти на багато з цих питань. Проте деякі важливі деталі досі залишалися загадкою. Особливо це стосувалося заключних етапів історії річки, коли на берегах її численних проток оселилася людина. Історики звернулися до творів давніх авторів. Можливо, роз'яснення можна знайти у старовинних географічних описах, повідомленнях про походи, нотатки мандрівників та купців? Адже Аму-Дар'я часто згадується на сторінках подібних творів. Сучасна назва річки порівняно недавнього походження. У стародавніх джерелах Аму-Дар'я виступає під кількома назвами. Головні з них, це грецьке Оке і арабське Джейхун. Вперше про Аму-Дар'є згадує знаменитий грецький історик Геродот, який жив у V ст. до зв. е. При описі походів перського царя Кіра він повідомляє, що одним із своїх рукавів Аму-Дар'я впадає у Каспійське море. Про впадання Аму-Дар'ї в Каспій повідомляють й інші письменники, у тому числі й згадуваний Страбон. Однак багато хто з давніх авторів, що вивчали свідчення, весь час стикалися з однією, дивною на перший погляд, обставиною. Чим далі, тим більше накопичувалося протиріч у повідомленнях, що стверджували про впадання річки в Каспій і які вже давали деякі конкретні відомості про її нижній течії. Страбон, наприклад, вказував, що відстань між гирлами Аму-Дар'ї та Сир-Дар'ї дорівнює 2400 стадіям, тобто приблизно 420 км. А це відповідає відстані між сучасними гирлами цих річок на східному березі Аральського моря. Дещо пізніше, у II ст. н. е.., Птолемей наводить навіть географічні координати цих усть (знову-таки, на його думку, каспійських), і знову вони широтою приблизно збігаються з сучасними аральськими. Нині причина таких протиріч зрозуміла історикам. Справа в тому, що в часи Геродота ще були живі і свіжі в пам'яті відомості про повноводну річку Узбої, що впадає в Каспій. Однак поступово підкріплювалося новими даними і уявлення про дійсне, аральське гирло Аму-Дар'ї. Боротьба старих, традиційних уявлень з новими, більш точними відомостями, отриманими, мабуть, від хорезмійських мандрівників і мореплавців, породила деякі, досить фантастичні уявлення про Аму-Дар'є, Аральське море та Каспію. Давні географи й самі розуміли суперечливість відомих їм відомостей. Треба було якось пояснити їх, узгодити між собою. І ось з'явилося уявлення про Каспійське море як про величезне, витягнуте не з півночі на південь, як насправді, а зі сходу на захід водному басейні. Аральське море уявлялося їм великою східною затокою Каспію. Лише у IV ст. історик Амміан Марцеллін чітко пише про впадання Аму-Дар'ї та Сир-Дар'ї в Аральське море. Проте стара традиція виявилася дуже живучою. У середньовічних джерелах, у працях географів та істориків, написаних арабською та перською мовами, цілком достовірні відомості про пониззі Аму-Дар'ї, нерідко з докладним описом населених пунктів уздовж неї та проток, на які вона ділилася, часто поєднуються з традиційними уявленнями про її каспійську гирло. Але свіжа та точна інформація перемагає. І тільки після монгольського завоювання Хорезма, коли було зруйновано багато міст і греблі та вода затопила частину країни, на сторінках творів знову з'являються суперечливі, але завзяті відомості про течію Аму-Дар'ї на захід, до Каспію. Вже згадуваний нами хівінський хан Абульгазі у своїй творі стверджує, що у 1573 р. Аму-Дарья повністю повернула в Аральське море. Наприкінці минулого століття відомий російський історик-сходознавець академік В. В. Бартольд зібрав докупи всі свідчення стародавніх авторів про пониззі Аму-Дар'ї і проаналізував їх. У 1902 р. в Ташкенті вийшла його книга «Відомості про Аральське море і пониззі Аму-Дар'ї з найдавніших часів до XVII століття». Порівнявши дані письмових джерел, він дійшов висновку, що в період монгольського завоювання Аму-Дар'я, як і тепер, протікала в Аральське море. Але в період між XIII та XVI ст. відбувся поворот вод річки у бік Каспійського моря руслом Узбою. Однак інші дослідники на підставі тих самих даних дійшли дещо інших висновків, а деякі, наприклад голландський сходознавець Де Гуе, - прямо протилежним. До цього часу наука мала вже досить рясні та цікаві відомості про пониззі Аму-Дар'ї, що надійшли від спеціально організованих експедицій. Питання про стародавні русла річки стало набувати все більшого практичного інтересу. Про першу з експедицій, що належить до початку XVIII в. і трагічно, що закінчилося для її учасників, хочеться розповісти дещо докладніше. У 1713 р. до Петербурга до царя Петра I було доставлено старшину однієї з туркменських пологів Ходжа Непес. Пробравшись із російськими купцями в Астрахань, Ходжа Непес заявив, що хоче повідомити важливі відомості, але лише російському цареві. Так туркменський старшина опинився у Петербурзі. Тут Ходжа Непес розповів про Аму-Дар'є, яка колись впадала в Каспійське море, але потім нібито перегороджена хівінцями дамбою і відведена в інший бік. За словами туркмена, вздовж берегів Аму-Дар'ї були найбагатші поклади золотоносного піску. Петра I більше зацікавило не золото, а можливість прокласти водну торгову дорогу до Хіви та Бухари, а звідти до Афганістану та Індії. Тож у 1715г. у Петербурзі була споряджена експедиція із завданням «до Індії водяний шлях відшукати». На чолі експедиції було поставлено Олександра Бекович-Черкаського, кавказького князя, який з дитячих років виховувався в Росії, що пройшов за кордоном «навігацькі науки». У тому 1715 р. Бекович-Черкаський обстежив східне узбережжя Каспійського моря. У доповіді царю він стверджував, що йому вдалося знайти колишнє гирло Аму-Дар'ї біля Актам, березі Красноводської бухти. Перша експедиція Бековича-Черкаського була важливою щодо – було з'ясовано, що Аму-Дарья впадає над Каспійське, а Аральське море. У 1720 р. на підставі зйомок, проведених за наказом Петра I поруч російських дослідників, у Петербурзі було видано карту Каспійського моря. Петро, «на повагу географічних відомостей про Росії», обраний членом Паризької Академії, доставив їй цю карту. А в 1723 р. на підставі російської карти в Парижі було видано згадувану нами карту, де вперше в історії західноєвропейської науки Аму-Дар'я не була показана в числі річок, що впадають у Каспій. У 1716 Бекович-Черкаський знову в Астрахані. Він активно готується до нової експедиції. У його паперах інструкція Петра I: «Їхати до хана Хивинскому послом, а шлях мати біля тієї річки і оглянути старанно протягом цієї річки, а також греблі, якщо можна цю воду ще звернути в старий пас; до того ж, інші гирла замкнути, які йдуть в Аральське море і скільки до роботи потрібно людей». Глибокою восени 1716 р. після плавання вздовж східного берега Каспію, загін Бековича-Черкаського досяг Красноводської затоки і рушив углиб пустелі. Проте повністю обстежити Узбой йому з ряду причин не вдалося. Залишивши у Красноводській фортеці великий гарнізон, він повернувся до Астрахані. Наступного літа через Устюрт до Хіві рухався величезний, що вийшов з Гур'єва караван. Це було посольство Бековича-Черкаського до хівінського хана. Посольство складалося з ескадрону драгун, двох рот піхоти, двох тисяч козаків, п'ятисот татар та кількох гармат із прислугою та артилерійськими офіцерами. Із посольством рухалося також двісті астраханських купців. Шлях був важким. Люди страждали від спеки та спраги. Води не вистачало. У кожного з рідкісних колодязів, які зустрічаються на шляху, доводилося щоразу рити ще кілька десятків колодязів, щоб напоїти людей, коней і верблюдів. Від безводдя та поганої води верблюди та коні падали. Якось уночі зникли всі провідники-калмики. Караван довелося вести Ходже Непесу. У середині серпня загін досяг приречних аму-дар'їнських озер. До Хіви було не більше ста верст. Попереджений калмиками, що бігли, хівінський хан вислав проти російського каравану двадцятичотиритисячний кінний загін. Довелося майже безперервно відбивати запеклі атаки хівінців. У Хіві під час наближення російського загону почалася паніка. Чекали облоги міста. Але Бековича-Черкаського не мав наміру завойовувати Хіву. Та й сил для цього було замало. Тоді хан прислав до Бековича парламентерів, які заявили, що військові сутички сталися нібито через те, що в Хіві не знали про мирні наміри росіян. Хан запрошував Бековича-Черкаського до себе, обіцяючи прийняти його з шаною. З охороною з п'ятисот чоловік Бекович увійшов до Хіви. Туди ж була заманена і решта посольства, причому росіяни були розквартовані містом окремими невеликими групами. Вночі хівінці напали на роздроблений російський загін та перебили його. Неподалік Хіви був наздогнаний і зарубаний шаблями і сам Бекович-Черкаський. Випадково врятувався Ходжа Непес та двоє з козаків. Дослідження Бековича-Черкаського, що закінчилися так трагічно, становили великий інтерес. Для науки мали велике значення ті перші достовірні відомості, які він та його товариші отримали про східне узбережжя Каспію, зокрема про Красноводську затоку та Мангишлак. Особливо багато вивчення старих русел Аму-Дар'ї, зокрема Узбоя, зробили російські географи та інженери у другій половині XIX – початку XX в. Ці дослідження насамперед пов'язані з практичними інтересами – розширенням зрошуваних землеробських площ, питаннями судноплавства. Книга одного з основних дослідників Узбоя А. І. Глуховського так і називалася: «Пропуск вод річки Аму-Дар'ї за старим її руслом у Каспійське море та утворення безперервного водного шляху від кордонів Афганістану по Аму-Дар'ї, Каспію, Волзі та Маріїнській системі до Петербурга та Балтійського моря». Експедиції приносили новий матеріал. Багато питань, які раніше вважалися спірними, прояснювалися остаточно. І водночас виникали нові суперечки. У численних статтях гірського інженера А. М. Коншина, який багато попрацював у Каракумах, категорично відкидалася думка про те, що Узбой колись був річкою. «Ні, – казав Коншин, – це сліди великої морської протоки, яка колись з'єднувала басейн Арала і Сарикамиша з Каспійським морем». До того ж думці схилявся і найвизначніший російський геолог академік І. В. Мушкетов, який, щоправда, сам Узбоя не бачив. Проти поглядів Коншина рішуче виступив тоді молодий ще дослідник, у майбутньому видатний геолог і географ У. А. Обручев. На третій рік своєї роботи в Каракумах він потрапив на Узбій. Згодом він писав, що, судячи з розмірів русла, надлишок аму-дар'їнської води, що випливала з Сарикамиша в Узбой, «значно менше кількості води в Аму-Дар'ї, все ж перевершував у кілька разів кількість води сучасного Мургаба». Дослідження, що розгорнулися за радянських часів, повністю підтвердили думку В. А. Обручева. Особлива роль належить у цьому невтомному досліднику середньоазіатських пустель і старомов Аму-Дар'ї та Сир-Дар'ї географу Олександрі Семенівні Кесь. Але одна з головних загадок Аму-Дар'ї залишалася нерозгаданою. Було незрозуміло, коли ж таки жили ці сухі нині річища. Історики, які вивчали звістки древніх, як ми бачили, не дійшли єдиної думки: надто суперечливі та заплутані були джерела. Зверталися до свідчень давніх авторів вчені та інші спеціальності. Ось що пише про це з великим гумором відомий радянський географ, знавець Каракумов і Узбоя В. Н. Кунін: «Натуралісти, які використовували ті ж історичні свідчення, надходили завжди досить точно. Якщо ці свідчення збігалися з їх висновками, заснованими на вивченні свідчень природи, вони їх приймали і ними посилювали свої докази. Якщо ці свідчення йшли врозріз зі своїми тлумаченнями даних природи, вони відкидали ці свідчення як сумнівні і суперечливі». Отже, дослідники Аму-Дар'ї, вивчивши райони подорожей річки, зупинилися перед нерозв'язною, здавалося, проблемою. Даних географії та геології явно не вистачало для остаточного вирішення питання. Вивчення давніх письмових джерел у ряді випадків лише заплутувало справу. А як можна було говорити про історію Аму-Дар'ї, не знаючи хронології всіх її «подорожей»? Тут ми відкриємо ще одну сторінку в історії вивчення річки, сторінку, на думку вчених, надзвичайно важливу та цікаву.
Річка Амударья - найбільша річкау Центральній Азії, один із символів Узбекистану. У середні віки річка мала інші назви: Джейхун у мусульманському світі, Окс – серед європейських народів. Протяжність річки від гір Таджикистану аж до Аральського моря, що висихає, досягає 1415 км, а площа басейну - 310 тисяч км2. Де протікає, дізнайтесь тут.
Амудар'я утворюється в результаті злиття Вахша та Пянджа, потім тече вздовж узбецько-афганського та туркменського кордону. У середній течії до неї впадають три правобережні притоки - Шерабад, Сурхандарья, Кафірніган, а також один лівобережний - . Звідси до Аральського моря Амударью не впадає жодна річечка.
Живлення здійснюється завдяки льодовиковим талим водам. Протікаючи рівнинною родючою землею, річка втрачає величезні обсяги води на зрошення, внаслідок чого Аральське море не отримує достатньої кількості рідини, щоб зупинити обмілення.
Рибалка на Амудар'ї та інші розваги туристів
Рибалка на Амудар'ї розвинена та улюблена місцевими жителями. У водах однієї з найкаламутніших річок землі водяться такі породи риби, як: лосось, сазан, жерех, вусач. Населення останнього настільки велика, що дозволяє виловлювати рибу в промислових масштабах. Аматорська рибалка без обмежень триває з травня до жовтня.
Крім вусана, у верхів'ях водиться осман, який має споріднене коріння з фореллю. Для туристів місцеві жителі готові організувати дивовижні подорожі руслом річки від гір Таджикистану, Афганістан, Узбекистан, Туркменістан до Аралу, що висихає. Хто хоче замовити.
Амудар'я приваблює любителів рафтингу. Лише кілька годин їзди із Самарканда, Карші, і ви потрапляєте на турбазу, звідки стартують екстремальні експедиції. Пік сезону припадає на вересень та жовтень.
У 2500-річному Термезі, по сусідству з яким проходить Амудар'я, можна поїхати на огляд унікальних пам'яток. Ми рекомендуємо відвідати городище Айртам, Дальверзінтепа, буддійський монастир Кара-Тепе, палац Кирк-Киз, архітектурний ансамбль Султан Саадат.
У Хіві та Ургенчі, розташованих неподалік дельти Амудар'ї в західній частині Узбекистану, можна поринути у світ східної казки. Хіва - місто, внесене ЮНЕСКО до регістру світової культурної спадщини. Стародавні мінарети, величні ханські палаци, багаті купецькі будинки, глинобитні нетрі - тут все неймовірно гармонійно поєднується.
В Ургенчі, рідному місті Анни Герман, можна завершити свою подорож Амудар'ям, оглянувши пам'ятник Авесті, унікальні музеї історії та стародавні городища недалеко від міста.
Дивне враження справляє Аму-Дарья на людину, яка вперше побачила її. На рівнинній місцевості - стрімка, бурхлива, як у гірської річки, течія. Вода кольору какао, в якій мчать, крутячись, вирвані коріння, карчі та сміття. Незліченна безліч вир, суводі, безперервний гуркіт берегів, що підмиваються і падаючих - все це діє на людину дещо пригнічуюче.
Недарма місцеві жителі називають цю річку «шаленою», «буйною». Є в Аму-Дар'ї ще одна особливість: повінь тут починається з кінця квітня і закінчується в середині серпня. Пояснюється це тим, що режим харчування Аму-Дар'ї – льодовиковий.
Однак, незважаючи на ці мало приємні особливості, у Аму-Дар'ї багато шанувальників серед рибалок-спортсменів, які знають як підняти собі настрій. Починаючи з квітня по листопад у незліченних затонах, рукавах і протоках річки можна бачити безліч вудильників. Щоправда, у межах м. Чарджоу річка недостатньо багата на рибу.
Найбільший інтерес у спортивному відношенні становлять чотири види: сазан, вусач, сом та скаферінгус. Цей останній становить особливий інтерес для спортсменів, оскільки, крім Аму-Дар'ї, водиться лише басейні річки Міссісіпі. І все-таки, незважаючи на нечисленність видів риб, у наших рибалок немає браку гострих спортивних переживань, вражень і відчуттів.
Тут не рідкість упіймання на вудку сазана від 5 до 10 кілограмів вагою, вусана до 12, сома до 30 кілограмів і навіть більше. Щоправда для цього виготовляються спеціальні снасті – «кишені». Кармак складається з особливої міцності шнура, прикріпленого до кінця довгої жердини, яка встановлюється на урізі берега під кутом 45 градусів. Шест обов'язково повинен пружинити, для чого робиться спеціальна підпірка. На гачок насаджується сазан або вусач від одного до трьох кілограмів вагою.
Кармак зазвичай встановлюється там, де сом виметав ікру, тому що риба ця охороняє своє потомство і проганяє все живе, що з'явилося біля нерестовища. На кишеньку виловлюють дуже великих сомів. Я сам бачив, як два рибалки-туркмени витягували сома вагою 120 кілограмів. Для цього їм знадобилося чотири години напруженої праці.
Звичайне спорядження чарджоуського рибалки-любителя - три-чотири донки з дзвіночками і одна-дві вудки поплавця. Улюблене місце риболовлі - затон з ледь помітною течією.
На річці можна ловити лише підпусками. Поширеними насадками для лову риби є - варені галушки з домішкою житнього борошна (для великих вусанів та сазанів), дощові та деревні черв'яки, мальки, коники та капустянки. Треба сказати, що аму-дар'їнський вусач і сазан восени охоче хапають мальків, проте особисто я на малька не ловив сазанів більше одного кілограма. Зазвичай трапляються сазанчики вагою від 200 до 500 г.
Бідна природа Туркменії: пісок, очерет і колючі чагарники по берегах річки, зрідка зустрічаються гаї з карагача або лоха, - по-місцевому "джиди". Проте для наших рибалок немає більшого задоволення, як посидіти ніч за вудками на березі затоки. Свіже повітря, тиша, гарячий кок-чай і найнапруженіший клювання риби - що ще потрібно справжньому рибалці-аматорові?
До першої години ночі настає найвідповідальніший момент - починається клювання великого сазана. Єдиноборство з великим сазаном надовго запам'ятовується рибалці. І хоча часто в цій боротьбі перемагає сазан, а збуджений і роздратований рибалок кляне і себе і свої снасті, божиться, що ніколи більше нога його не ступить на берег річки, крім як для купання, все ж таки з середи він починає знову готувати свої снасті, щоб у ніч із суботи на неділю «ще разок» посидіти на заповітному місці.
Одним з таких рибалок-аматорів є мій приятель Михайло К. Йому вже далеко за тридцять, але всі його звуть просто і ласкаво - «Миша», за наївний нехитрий характер і по-дитячому захоплену любов до природи, до звірів та птахів. На рибалці йому вічно не щастить: то снасті пообриває, то кукан із рибою забуде, то окуляри розіб'є. І все ж таки він у будь-який час дня і ночі готовий знову і знову йти на річку.
В одну з вересневих субот 1958 року ми з Мишком домовилися піти на затон, що кілометрів за п'ять від міста Чарджоу. Дістали деревних і дощових черв'яків, наварили галушок і ось о четвертій годині дня ми на березі затоки. Спека на той час вже почала спадати. Лише зрідка долинало до річки дихання розпечених Кара-Кумов. Нашвидкуруч перекусивши, ми розташувалися метрів за 15 один від одного. Перед нами завдання - наловити до шостої години вечора дрібниці на юшку та живців. Я розмотав дві вудки поплавця. На одну насадив черв'яка, на іншу тісто: треба дізнатися, яка риба чому віддає перевагу. Мишко приготував одну вудку поплавця і дві донки.
Не встиг я закинути вудку з черв'яком, як одразу ж поплавець сіпнувся і пішов під воду. Різка підсікання, і в руках у мене вусачок грамів на 50. Другий закид - та сама картина. Маленькі вусачики один за одним або збивають насадку, або засікаються. Закидаю другу вудку з крутим тестом на гачку. Хвилин за п'ять поплавок легенько завагався, потім пішов убік. Підсікання, і на волосіні відчуваю приємний тягар. Сазанчик! Спокійно виважую його. Ми, аму-дар'їнські рибалки, вважаємо, що за красою та за смаком аму-дар'їнський сазан не має собі рівних.
До шостої години вечора у мене вже 3 сазанчики від 200 до 400 грамів і шість вусачків до 150 грамів, не рахуючи дрібниць - живців. У Михайла - така сама картина. Витягаємо вудки, чистимо рибу, варимо юшку і кип'ятимо чай. Настав вечір. Стало зовсім тихо. Ми лежали на березі річки біля підніжжя піщаної гори Келле-Юмаланди і згадували розповіді старожилів про басмаків, які тут водилися років 25 - 30 тому. За переказами, на цій горі вони рубали голови своїм жертвам: Келле-Юмаланд означає «відрубана голова».
Трохи відпочивши, ми почали готуватися до нічної ловлі. Місяця не було, тому довелося запалити захоплені із собою ліхтарі «кажан».
Я розставив чотири донки. На двох з них як насадка були галушки, на одній - дерев'яні черв'яки і на останній живці. Мишко теж поставив чотири донки. Південна ніч настає швидко. Тільки встигло сісти сонце, як на темному оксамитовому небі висипало безліч зірок. Десь вдалині заплакав шакал, йому відповів другий, третій. Декілька шакалів відгукнулися зовсім недалеко від нас. Вдачу цих боягузливих і нахабних звірків ми добре знаємо, тому довелося все своє майно перетягнути ближче до ліхтарів.
Поки ми займалися цим, у мене на одній із донок задзвонив дзвіночок. Підійшовши, я побачив, що клювання було на донці з дерев'яними хробаками. Дзвіночок уже заспокоївся і, впевнений, що риба пішла, я не став перевіряти вудку. Раптом на тій самій донці так смикнуло, що лісу разом із дзвіночком, що жалібно зв'якли, вивернуло з розщепленої очеретини і потягло у воду. Різко підсікаю. Опір не дуже великий, і я вирішую витягнути рибу одразу, без виведення. Це виявилося змін вагою кілограма на два. Протягом півтори години після цього я зняв ще чотирьох сомят. На галушки клювань не було.
Вирішили піти до Миші подивитися, як ішли справи в нього. Два сазанчики і невеликий соменок - ось усе, чим він міг похвалитися. Час наближався до першої години ночі. Наставав найвідповідальніший момент. Сом'ята перестали клювати. Я насадив на всі чотири донки галушки і почав чекати. Риба не брала. Години через два дзвіночок на крайній праворуч донечці двічі брязнув і раптом ліси зі свистом метнулися у воду.
Після квапливого підсікання, я відчуваю, що на донечці він - великий сазан... Поступово підводжу його до берега, намагаюся дати ковтнути повітря, після чого сазани зазвичай стають смирнішими. Двічі довелося відпускати йому ліси метрів по 5 – 6. Нарешті підводжу під сазана сачок і ось він, золотистий красень вагою кілограма на 2,5 уже на березі. Це не дуже багатий видобуток, але приємно «утихомирити» і такого буяна. Треба віддати належне - чинив опір відчайдушно.
Минає ще трохи часу. Клювань немає. Раптом чую збуджений голос Миші. "Ага, попався!". Потім шум, сплески риби. Хвилин тридцять Мишко вовтузився з виведенням сазана. Потім шум стих, а через хвилину раптом новий важкий сплеск і відчайдушний крик: «Володимире, сюди, швидше!». Підбігаю і бачу безпорадно борсається у воді Мишка. Подаю йому руку, допомагаю підвестися і майже витягаю на берег. "Окуляри?" - Запитує він мене. Окулярів ніде не видно. Мишко сів на пісок і, мабуть, забувши, що весь мокрий і що варто було б переодягнутися, почав сумно розповідати.
Виявляється, він підсік великого, щонайменше 10 кілограмів сазана, поводив його хвилин тридцять і успішно підтягнув до берега. З'явилася, за його словами, «велика, як у порося» голова. Тут Мишко і схибив. По-перше він вирішив, що сазан, оскільки він легко підійшов до берега, вже досить втомився, по-друге Мишко, за його власним зізнанням, дещо розгубився - йому ніколи ще не доводилося витягувати таких гігантів.
Однією рукою притримуючи лісу, він потягнувся за сачком, не помічаючи, що його права нога потрапила в кільце вибраної ним лісу, що лежала на березі. Взявши сачок, він уже став підводити його під рибу, але в цей час сазан круто обернувся і з такою силою метнувся вглиб, що висмикнув лісу з Мишко. Кільце лісу захлеснуло його ногу і Мишко полетів у воду. Щоправда, сазану допомогла одна обставина: берег був крутий і складався з сипучого піску. На такому березі встояти людині дуже важко.
У воді лісу зісковзнула з ноги і попливла разом із сазаном. "Шкода такого сазана", - жалібно повторював Мишко. Він, мабуть, все ще не усвідомлював, що лише випадково уникнув великої небезпеки. Вийшло так, що не Мишко упіймав сазана, а сазан мало не впіймав Мишу. І ще не відомо, чим би скінчилася ця історія, якби міцні ліси наглухо затягнулися навколо Мишиної ноги.
Погорювавши ще з півгодини, Мишко знову взявся за лов. До сьомої години ранку ми зловили ще кілька невеликих сазанів. Мишкові попався кілограмовий соменок. Улов не дуже великий, зате, як чудово відпочили ми на свіжому нічному повітрі, поряд з водою, біля багаття.