Кроквяна система даху з мансардою. Обладнання кроквяної системи мансардного даху: креслення. Фотогалерея: що таке мансарда

Мансарда у приватному будинку – ідеальне рішення щодо розширення житлової чи корисної господарської площі без добудови верхнього поверху. Облаштування мансарди в горищному просторі – це оригінальний та новий екстер'єр будинку, економія енергії через зменшення теплових втрат у даху та збільшення житлової площі. Але великі розміри будинку - не привід починати роботу з облаштування мансарди: потрібно мати фундамент з достатнім запасом міцності по ваговому навантаженню, так як готове горищне приміщення доведеться грунтовно переробляти.

Особливості мансарди

Основне, чим відрізняється мансарда від звичайних приміщень - в ній майже немає стін у звичному розумінні, тому що стінами служить допрацьована кроквяна система, сконструйована з безлічі похилих покрівельних поверхонь. Тому конструкція вікна сильно відрізнятиметься – воно повинно не перешкоджати природному освітленню, і повинно приймати на себе навантаження у вигляді опадів і сильного вітру – вплив погодних умов на похилий дах сильніший, ніж на масивні елементи будівлі.

Важливо! Регламент СНиП обумовлює, що площа віконного отвору має бути менше, ніж 10% поверхні підлоги у загальному приміщенні. Тому при розділенні горищного приміщення перегородками бажано в кожній новоствореній кімнаті зробити вікно.

Простіше, дешевше і швидше змонтувати похилий вікон у покрівлі мансарди, ніж робити під нього спеціальний вертикальний виступ, порушуючи розрахунки конструкції. У будь-якому випадку віконний отвір необхідно гідроізолювати або замовити вікно з армостеклом та посиленим металопластиковим профілем.

Переваги установки мансардного вікна похилого типу:

Великий потік природного світла, що згладжує світлотіні;
Немає необхідності кардинально переробляти форму даху та змінювати її рельєф;
Проста установка, посильна самому господареві.

Ступінь освітленості залежить від площі отвору, яка пропорційна куту нахилу покрівлі. Тому очевидний висновок: чим крутіший ламаний мансардний дах, тим ширше і вище має бути віконний отвір. Товщина металопластикового профілю повинна майже вписуватися у відстань між кроквами, щоб було до чого кріпити вікно, не руйнуючи систему крокв. Якщо замовити ширше вікно, то доведеться робити посилену перемичку, яка скріплює розрізані в місці врізання вікна крокви. При необхідності встановлення широкого вікна потрібно спочатку подумати над варіантом монтажу двох невеликих сусідніх вікна, щоб покрівля залишалася цільною.

При монтажі вікна-дормер (слухове вертикальне вікно, що вимагає винесення рами за межі мансарди) геометричні форми даху потрібно ускладнювати монтажем верхньої та бічних розжолобків, також ускладнюється і укладання або монтаж покрівельного покриття. Готову систему крокв набагато складніше при цьому переробити, ніж закласти у свій індивідуальний нове мансардне вікно. Ендов необхідно ретельно гідроізолювати, так як їх розташування і геометрія щодо постійних атмосферних впливів роблять ці місця найбільш вразливими для проникнення вологи і холоду. У регіонах із середньорічним високим опадом рекомендується над дормерами робити снігозатримувачі. Але основна перевага дормера - можна стояти поруч з ним на повний зріст - переважує всі недоліки, що усуваються.

Вікно, що утоплюється в дах, робиться, якщо через це вікно організується вихід на балкон. В інших випадках це малопривабливий варіант: погане природне освітлення, невиправдане ускладнення геометрії даху, великі витрати з мінімумом ефекту.

Найдоступніший варіант – вікно у торці мансарди – дешеве та практичне рішення, яке цілком реалізується без сторонньої допомоги.

Кроквяна система мансарди

В індивідуальному будівництві будинок з мансардою часто будують із ламаним дахом, хоч це й дороге рішення. Ламані мансардні дахи через свої особливості конструкції набагато збільшують корисну площу внутрішніх приміщень мансарди. При однаковій ширині фундаменту будинку та підлоги кімнати в такій мансарді матимуть більшу площу за рахунок виступів та ніш, ніж кімнати під дахом звичайної конструкції.

Стандартна конструкція ламаного даху дозволяє опустити звіси карнизу набагато нижче, не тільки зробивши екстер'єр будинку дуже оригінальним – такі звіси захищають стіни та фундамент будинку від вітру та вологи, спрямовуючи атмосферні опади у бік від житла.

Чим складніший ламаний дах своїми руками, тим сильніша залежність надійності конструкції від матеріалів, з яких виготовлена покрівля, від кліматичних умов, від товщини балок кроквяної системи та інших факторів. Класичний мансардний дах своїми руками креслення якого наведені нижче, має співвідношення нахилу нижніх скатів до підлоги 60°, верхніх скатів – 30°.

СНиП обумовлює комфортну висоту стель у мансардних кімнатах – не менше 2 м. Тому схема з ухилом даху в 600 цілком виправдана, а надійність конструкції забезпечується більш товстими балками перекриття та брусом крокв, ніж при облаштуванні звичайного двосхилий даху.

При класичній побудові мансарди сила вітру та навантаження від ваги снігу на боках покрівлі з великим ухилом не враховуються. Сніг накопичуватиметься на верхній поверхні покрівлі, виконаної з нахилом 300-450. Чим більший кут нахилу покрівлі, тим сильніша парусність даху, тому в кліматичних з сильним вітром потрібно будувати дахи з маленьким ухилом, а це для облаштування мансарди представляє проблему – площа будинку в таких умовах має бути досить великою.

Схеми ламаних дахів

Каркас ламаного даху конструюється із соснових пиломатеріалів першого або другого сорту. Для проведення розрахунків регламентовані такі параметри, як переріз бруса та решетувальних дощок, розміри та вага покрівлі з різних будматеріалів, снігові та вітрові навантаження, крок кріплення крокв.

Конструкція даху з висячою кроквяною системою виправдана, якщо в основі трикутника (на малюнку верхній) буде розмір ≤ 4,5 м – це і визначає ширину мансарди. Якщо ширина виходить більше, то облаштовуються покрівлі, що кріпляться на стіні.

Як розрахувати дах ламаного типу

Крок між кроквами часто визначається шириною утеплювача - таке рішення дозволяє заощадити на рулонних матеріалах, і відстань між кроквами вибирається на 2-3 см менше ширини матеріалу утеплювача. Наприклад, при ширині плити мінеральної вати 60 см відстань між сусідніми стійками має бути 57-58 см.

Дошки кроквяних ніг також розраховуються за шириною, виходячи з параметрів утеплювача. Для вентиляції шарів теплоізоляції потрібно забезпечити вентиляційний просвіт 20-30 мм, інакше конденсат, що накопичується, викличе гниття деревини, а потім - і псування утеплювача. Для умов середньої смуги товщина утеплювача може бути не більшою за 230-250 мм, тому мінімальна ширина кроквяних ніг – 230 мм при товщині дошки ≥ 50 мм. Чим більше вітрові, температурні та снігові навантаження в регіоні, тим товщі слід робити крокви.

Рекомендуємо: Для економії пиломатеріалів утеплювач можна укладати в двох напрямках: вздовж і впоперек крокв, зробивши між шарами тонке і рідке лати. При мінімальній товщині плити базальтової вати 100 мм можна використовувати дошку 50х150 мм, залишивши на вентиляційний зазор 50 мм.

Монтаж мансардного даху

Мауерлат на мансардному даху облаштовується стандартними прийомами - кріплення бруса до стіни в'язальним дротом, анкерами або шпильками. Якщо будинок брусовий або зроблений з колод, то мауерлатом може служити верхній вінець зрубу, просочений антисептиком і речовинами, що підвищують вологостійкість деревини.

Для мауерлату в будинку з пористого бетону зверху стін заливається монолітний армований ростверк, а сам мауерлат кріпиться до стержнів, що забетонували в стіну. Для стін із цегли або залізобетону такий бетонний ростверк робити не потрібно – матеріал стін сам по собі досить міцний, і витримає будь-які способи кріплення кроквяної системи. Потрібно буде зробити двошарову гідроізоляцію по всьому периметру будинку, а брус мауерлата перетином 150 мм.

Для складання елементів кроквяної конструкції користуються довгими цвяхами – 150-200 мм. По кутах і на перетинах несучих стін з внутрішніми перегородками вдома краще робити болтові з'єднання або використовувати двосторонні різьбові шпильки. Також усі перетину елементів покрівлі рекомендується додатково зміцнювати металевими пластинами-накладками.

Монтаж кроквяної системи мансарди можна здійснити двома варіантами рішень:

Складання елементів на ґрунті, підйом готових вузлів конструкції нагору. Насамперед кріпляться вертикально кутові елементи, які утворюють майбутні фронтони. У пази, виготовлені в брусі мауерлата на розрахованій відстані, вертикально вставляються і жорстко закріплюються інші елементи кроквяної конструкції. Для надання жорсткості та правильної геометрії можна тимчасово закріпити елементи розпірками та укосинами, а після монтажу бічних балок, коли конструкція набуде потрібної жорсткості, розпірки можна зняти;
Другий спосіб – послідовне складання мансардного даху на місці. Так працювати ефективніше та зручніше, бо за об'ємної системи крокв піднімати зібраний дах вручну буде проблематично – доведеться орендувати кран. Після збирання конструкції укладаються балки перекриття, до яких у пази кріпляться вертикальні брусові стійки, а для жорсткості та надання вертикальності системі встановлюються тимчасові укосини. Потім йде складання верхніх і бічних кроквяних ніг, таким же чином монтуються укосини та розпірки.

Вітаю камради! Нам належить розібратися, як влаштована кроквяна система мансардного даху. Я познайомлю вас із її основними елементами, їх функціями та поділюся власним досвідом будівництва мансардного поверху. Але спочатку – кілька визначень, які допоможуть нам уникнути плутанини.

Мансардними традиційно називається цілком конкретний вид дахів - ламані, тобто із двома схилами зі змінним ухилом. Проте традиційне визначення неповне. Насправді так можна назвати будь-який дах, що дозволяє розмістити під нею мансарду – житлове приміщення, обмежене схилами покрівлі.

Напівмансардний дах відрізняється від мансардного тим, що спирається на капітальні бічні стіни заввишки не менше півтора метра. Напівмансарда більш вигідно використовує простір: вона не має ділянок з низькими стелями, непридатними до експлуатації як житлова площа.

Ось основні види мансардних дахів:

Зображення	Тип та короткий опис
	Односхилий: єдиний скат покрівлі спирається на капітальні стіни різної висоти Для ефективного використання всієї площі мансарди менша зі стін повинна мати висоту не менше 1,5 метра, що передбачає збільшення витрат на будівництво.
	Двосхилий: являє собою в розрізі рівнобедрений або (рідше) несиметричний трикутник Використовує корисну площу менш ефективно, ніж ламана.
	Вальмова: варіант чотирисхилий з двома парами схилів різної площі.
	Напіввальмовадах відрізняється від вальмової наявністю укорочених вертикальних фронтонів.
	Ламанамає два скати зі змінним ухилом. Вона вигідна найбільш раціональним використанням площі мансардного приміщення: ділянки з низькою стелею біля бокових стін мають мінімальні розміри.

Елементи

Щоб не примушувати читача плутатися у термінах, я наведу ще кілька визначень. Ось основні елементи кроквяної системи:

Зображення	Елемент кроквяної конструкції
	Мауерлат:покладений на капітальну стіну або монолітне перекриття брус, що є опорою для крокв.
	Кроквяні ноги:похилі бруси, які є опорою для покрівлі. Висячі крокви (тобто будівлі, що спираються тільки на стіни) дозволяють побудувати дах шириною до 6-6,5 метрів. Наслонні крокви (з проміжними опорами) дозволяють збільшити проліт до 12 метрів за наявності однієї опори та до 15 метрів за наявності двох опор.
	Ригель, або затяжка: брус, що стягує крокви двосхилим даху. Його завдання - виключити деформацію кроквяної системи у разі великих снігових навантажень.
	Стійка: вертикальна опора під кроквяною ногою, що забезпечує її стійкість при сильному бічному вітрі. Крім того, стійки зазвичай є основою каркаса бічних стін мансарди.
	Лежань: горизонтальний брус, на який спираються стійки

Схеми

Тепер настала черга креслень та схем.

Двосхилий дах

Великий проліт покрівлі змушує використовувати центральну стійку, яку спираються наслонные крокви. Бічні стійки надають скатам додаткову жорсткість і є каркасом для стін мансарди.

Стійкість по відношенню до снігового навантаження забезпечує пара ригелів: перший служить основою для горизонтальної стелі, що утеплює, другий прихований в холодному горищі.

Ще одна, простіша кроквяна система двосхилий даху з мансардою. Центральна стійка відсутня. Укорочений ригель робить стелю ламаним: горизонтальна центральна частина є сусідами з похилими ділянками.

Ламаний дах

У ламаного даху мансардного стійки завжди встановлюються точно під зламом. Стягуючий злами один з одним ригель забезпечує максимальну жорсткість конструкції. На жаль, така схема має серйозний недолік: стеля залишається порівняно низькою навіть у центрі мансарди, хоча висота коника дозволяє підняти його ще на кілька десятків сантиметрів.

Укорочений ригель, що з'єднує верхні крокви приблизно в середині їх довжини, дозволяє підняти стелю практично без шкоди для міцності кроквяної системи.

Вальмовий дах

Тут жорсткість забезпечується накісними (кутовими) кроквами зі стійками в середині їхньої довжини. Стійки з'єднуються між собою горизонтальними зв'язками. Нарожні крокви спираються на накісні та утворюють міцну основу для покрівлі.

Особливість вальмового даху – відсутність вертикальних фронтонів, тому природне освітлення забезпечують врізані у покрівлю мансардні вікна.

Односхилий дах

У єдиного схилу на перше місце виходить проблема забезпечення стійкості до снігового навантаження, тому при прольоті понад 4,5 метрів кроквам потрібні додаткові опори.

На схемі показано варіанти їх монтажу:

При прольоті до 6 метрів достатню жорсткість забезпечить встановлення косої ноги підкроквяної;
Центральна стійка з парою підкроквяних ніг дозволяє збільшити проліт до 12 метрів;
Дві проміжні стійки з косими ногами та зв'язкою між ними дають змогу зробити 16-метровий проліт.

Напіввальмовий дах

Висота фронтонів дозволяє перекласти ними основне навантаження. На фронтони спирається збірна ферма, яка є опорою для бічних крокв. Для більшої жорсткості кроквяні ноги пов'язані між собою ригелями та поздовжніми прогонами.

Вузли

Як своїми руками виконати монтаж з'єднань кроквяної системи? До ваших послуг – опис способів монтажу основних вузлів.

Кріплення мауерлату до стін

Мауелрлат виготовляється із бруса перетином 100х100 - 150х150 мм. Брус повинен бути обов'язково оброблений антисептиком. Стіни під ним гідроізолюються, щоб уникнути капілярного підсмоктування води деревиною; зазвичай роль гідроізоляції виконує пара шарів руберойду.

Для кріплення мауерлат зазвичай використовуються анкерні шпильки, встановлені при заливці армопояса по периметру стіни. Під них у брусі свердляться отвори, а після укладання брус притягується до армопоясу гайками із широкими шайбами.

Кріплення крокв до мауерлату

Для максимальної жорсткості з'єднання кроквяних ніг з мауерлатом у них зазвичай робиться виріз на третину ширини крокви. Для кріплення можуть використовуватись:

Сталеві скоби. Вони вбиваються в обидва бруси з двох боків;

Оцинковані куточки. Вони кріпляться до обох брусів декількома шурупами з довжиною не менше 2/3 товщини крокви.

Оцинковані куточки та накладки використовуються для з'єднання кроквяних ніг між собою, зі стійками, з горизонтальними прогонами та балками перекриття. Накладки можна замінити товстою (не менше 15 мм) прооліфленною для захисту від вогкості фанерою.

Кріплення ригеля до крокв

З'єднання ригеля зі кроквами двосхилим або ламаним дахом зазнає найбільш сильних навантажень взимку, коли на покрівлі лежить сніг. Зробити його максимально міцним допоможе проста інструкція: ригель з'єднується зі кроквою внакладку і кріпиться до нього парою болтів з гайками та широкими капелюшками через заздалегідь просвердлені отвори.

Матеріали

Кращий матеріал для кроквяної системи – кедр, легкий, міцний та стійкий до гнилі. Однак на практиці куди частіше використовуються дешевші: ялина, ялиця та сосна. У всіх навантажених елементів кроквяної системи (кроквяних ніг, ригелів і стійок) повинні бути відсутні вади деревини, що впливають на міцність:

Великі сучки, що випадають;
Кососар (відхилення напрямку волокон від поздовжньої осі бруса);
Косі тріщини;
Гниль.

Типовий переріз лежнів та стійок – 100х50 мм. Перетин крокв визначається їх довжиною і кроком між кроквяними ногами: чим він більший, тим більше навантаження лягає на окремий брус. Підібрати оптимальний переріз крокви можна по таблиці рядком нижче.

Мій досвід

При будівництві мансарди я вибрав ламаний дах. На монтаж кроквяної системи було закуплено сосновий брус перетином 50х100 мм. Крок між кроквяними ногами – 90 см, найбільша довжина прольоту – 3 метри. Кут нахилу покрівлі – 30 градусів для верхніх схилів та 60 для нижніх.

Лайка під покрівельний матеріал (профлист) зібрана з необрізної дошки товщиною 25 мм. Саме з необрізної – просто тому, що її ціна нижча, а зовнішній вигляд при укладанні під покрівлю не має жодного значення. Крок обрешітки - 25 см.

Ригель стягує верхні крокви приблизно в середині їхньої довжини. Підвісна стеля із ГКЛ зібрана на стельових профілях, закріплених до кроквяних ніг і ригелів прямими підвісами.

Конструкція кроквяної системи довела свою міцність: чотири сезони вона успішно протистоїть типовим для севастопольських зим найсильнішим вітрам.

Висновок

Сподіваюся, що мені вдалося відповісти на всі питання, що накопичилися у читача. Як завжди, додаткові матеріали до вашої уваги запропонує прикріплене відео. Чекаю на ваші коментарі та доповнення. Успіхів, камради!

Продовжую розповідь про те, як будую свій будинок, і сьогодні я поговорю про кроквяну систему будинку. У мене були роздуми про те, яку систему робити, і гарненько зваживши все за і проти зупинився на одному варіанті, якому? Читайте далі – все розповім!

У цій статті я розповім про те, як я склав проект кроквяної системи, як розрахував крок крокв, як проводилася установка крокв мансардного даху, також розповім як кріпляться крокви мого будинку.

Невеликий план статті:

Вибір кроквяної системи
Розрахунок кроку крокував
Готуємо заготівлі крокв.
Короткий висновок за статтею
Новини вдома

Тепер детальніше кожен пункт.

Вибір кроквяної системи

Коли я планував будинок, було багато варіацій про вид даху будинку. Те, що дах буде мансардним – навіть не обговорювалося, але якої форми?

Спочатку я хотів зробити ламаний дах - а-ля 90-ті, але коли почав розраховувати балки перекриття будинку, то усвідомив свою помилку і почав шукати інший варіант. У цьому варіанті у мене вийшов великий прогин стельових балок у перекритті першого поверху. Це було неприпустимо – довелося думати далі.

Частина першого варіанта мого будинку

У результаті зупинився на двосхилим мансардному даху, з висотою стін у мауерлата 120 см. Ця висота виявилася цілком зручною при моєму вугіллі даху. Я вільно не нагинаючись можу дотягнутися до стіни будинку рукою, правда упершись чолом у стелю)))

Зовнішній вигляд вийшов дуже привабливим. Монтаж даху такого даху був також зручний, по даху можна вільно ходити. Невелика проблемка була з матеріалом, але трохи почекав, і мені напилили необхідну дошку.

Розрахунок кроку крокував

Крок і переріз крокв я вибирав виходячи з розрахунків, принцип такий же, тільки враховується не вся довжина крокви, а тільки її горизонтальна проекція.

Взагалі, звичайно, є спеціалізовані формули, де враховується середнє снігове навантаження, залежно від регіону. В окремій статті я планую розповісти, як розрахувати кроквяну систему для будь-якого регіону. Я практично знехтував цим, просто взявши навантаження як для перекриття будинку.

Відстань між кроквами даху вийшла 60 сантиметрів, товщина крокв двосхилим даху або, правильніше, перетин вийшов 180х50 мм. Цього цілком вистачить у наших краях, снігу практично немає, ось фото, дату самі бачите))) Цей момент мене звичайно бісить у нашому кліматі, але що вдієш…

Зверніть увагу на сніг по узбіччям та на дахах будинків

Звичайно іноді вивалює за зиму сантиметрів 60-70 набереться, але таке буває раз на 10-15 років напевно. Тільки вітри у нас дме практично не перестаючи, і з дахів все змітає. Таких красивих дахів, як на фото нижче в Забайкаллі, практично не зустрінеш…

Краси!

Готуємо заготівлі крокв.

Після того як були зроблені всі розрахунки, то я просто підібрав оптимальний кут даху, взявши за основу, що дошки довше 6 метрів мені не дістати (6 метрів то тільки одна пилорама в селі пиляє, і то тільки п'ятірку і брус), звіси не менше 60 сантиметрів від стіни, зовнішній вигляд має вийти привабливим.

Прямо у візіо ставив дві дошки прямо на проекті фасаду, підібравши найоптимальніший кут. Коли з кутом закінчив то вимірявши відстань від ковзана до мауерлата (проект спочатку робив у масштабі, щоб не бадитися потім з розмірами) намалював креслення в компасі, роздрукував, і по кресленню виготовляв крокви для даху.

Креслення частини у мауерлата

Креслення крокви цілком

Креслення у ковзана

Важливим фактом буде зробити правильний запив крокв. Як запиляти буду можна подивитися на моєму кресленні і на цьому відео, Ларрі розповів, як це зробити різними способами.

Відео у процесі підготовки

У мене коньковий дах з наслонними кроквами, на коник спираються всі крокви і тому він був виготовлений досить потужним.

Коник збитий з листяної дошки перетином 22х50 сантиметрів і підсумковий переріз вийшов 22х10 см, при довжині ковзана 9,6 метра. Дуже потужна і важка штука, яку ми подекуди запхали на своє місце.

Ось коник спирається на опору

Для коника підготовлені місця у фронтонах будинку, і додатково два опорні стовпи, в результаті коник спирається на землю в чотирьох точках.

Це коник сидить на своєму місці у фронтоні

Підйом та складання кроквяної системи

Коли були підготовлені крокви і встановлений коник будинку, то я зі своїм братом почав встановлення крокв мансардного даху. Крокви були виготовлені з сосни, тому їх було під силу піднімати одній людині на землі та іншій приймати на другому поверсі будинку.

Всі крокви були акуратно складені по мауерлату зовні будинку, потім я забрався на центральну стіну будинку, що несу, приймав крокви, а брат їх мені подавав. Одному збирати кроквяну систему, звичайно, можна, але забігаєтесь і застрибаєтесь, краще відразу покликати помічника.

Кріпили одночасно, я до ковзана, брат до мауерлата. Взагалі правильно розраховані та запиляні крокви нікуди не подіються, коли їх закинеш на своє місце. Просто сидять та чекають, коли їх приб'єш.

Тут добре видно як збиті крокви між собою

А так, забув сказати, попередньо було зроблено розмітку відповідно до розрахованої відстані між кроквами — на ковзані та на мауерлатах будинку, щоб весь дах вийшов рівним і всі крокви були на своїх місцях.

Кріплення крокв у каркасному будинку не викликає жодних труднощів. Головне не порушувати принцип роботи вузлів каркасного будинку і все вийде.

До ковзана крокви кріпляться цвяхами в косу з двох боків, потім пробиваються між собою, утворюючи своєрідний замок, який при всьому бажанні не розтягнеш.
Крокви зовні ковзана були навмисно заготовлені трохи довше, потім зайве просто відпилялося пилкою. Зате вийшов гарний запас для прибивання.

Так як дах коньковий, то питання про те, як кріпити крокви до мауерлат у мене не виникало. Я їх просто кріпив цвяхами на 120 у косу з двох боків. Думаю, нікуди нічого не повинно втекти.

Кріплення крокв до мауерлату

Виноси фасадів виготовлені з таких же крокв, тільки вони відпиляють так, що стикуються впритул один до одного, оскільки розташовані в одній площині. Спираються вони на заздалегідь випущений коник і балки мауерлата. Це була повна імпровізація, і як вона поведеться покаже час. Сподіваюся, нічого нікуди не втече і не впаде. Все-таки не тільки дві точки тримають, а й обрешітки.

Звіси вдома, ще не дороблені софіти

Після встановлення всіх крокв я взявся за встановлення затяжок. Затяжки у мене йдуть з таким кроком, як і крокви, і виготовлені з дошки 150х50 см.
У центрі затяжка прибивається до несучої стіни, і на неї ж спирається. Кінці затяжок вивішені за рівнем, на них згодом була нагвинчена чорнова стеля мансарди. Скріпився дах дуже міцно, особливо після встановлення решетування та стелі.

По стелі я вільно ходив зверху, коли тягав мішки з тирсою, та й вага тирси він тримає цілком спокійно.

Чорнова стеля, на ньому зараз вітрозахист, а на ній 25 сантиметрів тирси

Зробимо короткий висновок:

Весь процес складання кроквяної системи можна розбити на кілька окремих етапів роботи.

Дізнаємося відстань від ковзана до мауерлата вдома – для проведення правильних розрахунків.
Робимо розрахунок кроку крокв, та його перетин. Підбираємо виходячи з можливостей та наявності матеріалів у продажу.
Підбираємо оптимальний кут кроквяної системи. Я спирався на привабливість будинку.
Розраховуємо місця розташування запилів та їх кути, або як зробив я — креслимо крокви в «повний зріст».
Виготовляємо крокви, залишаємо запас із кожного кінця. Зверху відпиліть після пробивання, знизу по нитці - також після встановлення всіх крокв.
Розкладаємо крокви по мауерлату, в їхньому зразковому розташуванні.
Піднімаємо крокви на своє місце. Використовуємо помічника, одному буде тяжко.
Пробиваємо крокви на місцях. На п'ять цвяхів я бив крокви між собою, на два кожну до ковзана і на три цвяхи до мауерлата.

Новини вдома

З домашніх новин, особливо нічого незвичайного не відбувалося, закрив чергову сесію, весь січень навчався наступної травні. Закрив досить добре, скрін приклав)))

Типу студент

Лера вирішила виготовити величезного дракона, з розмахом крил близько метра, що вийде побачимо разом! Поки що готовий тільки каркас.

Думаю, настав час закінчити статтю на цій ноті, думаю установка крокв мансардного даху тепер не буде для вас чимось надприродним, навіть якщо робите не самі, то проконтролювати щось точно зможете.

Якщо є питання чи пропозиції, ну чи конструктивна критика – то ласкаво просимо у коментарі. Не забуваємо передплатити оновлення.

Останнім часом спостерігається повернення до застосування різних архітектурних елементів, незабутньо забутих в епоху індустріального будівництва. Знову можна зустріти еркери, мезоніни, мансарди, які роблять екстер'єр будинку більш цікавим, і за порівняно невеликих витрат дозволяють збільшити внутрішній простір. Наприклад, кроквяна система мансардного даху 8х10 збільшить витрати приблизно на 4500 доларів, при цьому дозволить додати до площі будинку 60-65 м 2 корисної площі.

Види кроквяних систем мансардного даху

Насправді застосовується кілька видів кроквяних систем для мансарди. Їх класифікують за типом і формою даху: дво-, три- і чотирисхили, вальмові та напіввальмові, ламані. Найпростіший варіант – це двосхилий кроквяна системамансарди. Її перевага – проста та надійна конструкція, здатна витримувати великі навантаження. При цьому є й недоліки - проста форма не дозволяє створити цікавий дизайн, що компенсується додаванням декоративних елементів. Суттєвіший інший недолік – обмежений внутрішній простір, який істотно менше, ніж у випадку з ламаним дахом.

Ідея Позбутися нестачі площі можна, побудувавши напівмансарду – тобто, приміщення з бічними стінами 1,5-1,8 метрів заввишки. Це дозволить збільшити внутрішній об'єм за збереження переваг конструкції двосхилий даху.

На кресленні представлений приклад пристрою мансардного даху на кшталт напівмансарди зі стінами 1,8 м у висоту

Найбільш цікавою з архітектурної точки зору є кроквяна система ламаного мансардного даху. Вона дозволяє проявити фантазію, зрозуміло, за умови дотримання будівельних норм і, насамперед, характеристик міцності. Така конструкція може мати правильну та асиметричну форму. Конфігурація вибирається виходячи з особливостей будинку та планування внутрішнього простору мансарди. У деяких випадках кроквяна система мансардного даху дозволяє створити досить цікавий внутрішній простір, особливо якщо є можливість спланувати друге світло або антресолі. Важливо максимально повно та ефективно використовувати обсяг – це непросте, але дуже цікаве завдання, яке дозволяє при порівняно невеликих витратах збільшити корисну площу та зробити будинок більш комфортним.

Порада Оскільки в місцях примикання підлоги мансарди до даху простір обмежений, тут доцільно організовувати місця зберігання, встановлювати меблі, прокладати інженерні комунікації.

Місця біля стін мансарди найкраще використовувати для встановлення зручних шафок, полиць та вбудованих меблів.

Елементи та вузли кроквяних систем мансардного даху

Кроквяна система - це основа даху, її скелет, на який монтують покрівельний пиріг і внутрішню обшивку мансарди. Нерідко її використовують як основу під час прокладання інженерних систем та комунікацій. У свою чергу кроквяна система мансардного даху складається зі складових вузлів та елементів, сукупність та взаємне розташування яких забезпечує передачу вітрових та снігових навантажень з покрівлі на несучі стіни будівлі:

крокви (висячі та наслонні);
мауерлат;
прогони (конькові та бічні);
сполучні елементи (підкоси, розпірки, діагональні зв'язки).

Навантаження, що діють на кроквяні конструкції мансардних дахів, досить великі і в середньому досягають 200 кг/м2. Втім, у кожному конкретному випадку це визначається, виходячи з особливостей конструкції покрівлі, а також наявних у даному районі вітрових та снігових навантажень. У будь-якому випадку, крокви повинні гарантовано витримувати ці навантаження і мати необхідний запас міцності, здатний протистояти дуже сильному вітру або снігу.

При розрахунку навантаження на кроквяну систему дуже важливо враховувати ймовірну кількість опадів та силу вітру

Параметри та основні вузли кроквяної системи мансардного даху визначаються розрахунками. Розрахунки дозволяють визначити довжину, профіль та переріз кожного елемента конструкції та особливості поєднання деталей між собою. Від міцності з'єднання вузлів кроквяної системи мансардного даху значною мірою залежить міцність усієї конструкції. Найбільш поширені типи з'єднань: шпунтована, шурупна, болтова і зварна. Вибір типу з'єднання залежить від розрахункових навантажень, використовуваного матеріалу та особливостей конструкції.

Розрахунок та креслення кроквяної системи мансардного даху

Вибравши тип і визначивши, необхідно виконати розрахунок кроквяної системи мансардного даху. У цьому треба враховувати, що крокви як забезпечують міцність і надійність покрівлі, а й формують внутрішній простір мансарди. Допускається, що частина площі матиме невелику висоту стелі. Там, як правило, мають меблі, або використовують для організації місць зберігання. Незважаючи на деякі обмеження, внутрішній простір має бути досить просторим і не викликати дискомфорту.

Перший етап проектування – вибір схеми кроквяної системи мансардного даху. У схемі визначається тип та розташування елементів кроквяної системи. Зокрема, визначається тип крокв: навісні або висячі. Відмінність між цими елементами в наступному: покрівлі крокви на мансардному поверсі спираються на бічні стіни або інші опори. Висячі крокви утворюють єдину, жорстко пов'язану між собою конструкцію. Залежно від ширини прольоту, схема кроквяної системи мансардного даху може бути посилена додатковими зв'язками.

На схемі показані основні елементи та частини кроквяної системи мансардного даху та їх взаємне розташування

Далі необхідно виконати розрахунки, в яких враховують вітрові та снігові навантаження, які діятимуть на покрівлю. Від цих параметрів залежить матеріал, перетин та відстань між кроквами мансардного даху. Рекомендується застосовувати так званий запас міцності. Це означає, що отриманий результат необхідно помножити на коефіцієнт, що підвищує, тим самим гарантуючи підвищену надійність кроквяної системи мансарди. З урахуванням особливостей експлуатації величина цього коефіцієнта приймається від 15 до 3.

Важливо Під час проведення розрахунків необхідно враховувати вагу покрівельної системи. Зокрема, при використанні керамічної черепиці перетин бруса для крокв має бути не менше 70х150 мм, при кроці, що дорівнює 0,5 м.

Досить часто кроквяна система мансардного даху створюється з дерев'яних конструкцій. Рекомендується вибирати деревину, що має високу міцність і при цьому мінімально піддається гниття. Оптимальним варіантом можна вважати модрину, втім, можливе використання і дешевшої деревини з достатньою міцністю. В цьому випадку необхідна ретельніша обробка антисептичними складами. Бажано, щоб ці суміші мали і вогнезахисні компоненти.

Крокви мансардного даху необхідно обробити спеціальним антисептиком, що перешкоджає гниттю деревини.

Однак не завжди можливо застосувати дерево для виготовлення крокв. При великих навантаженнях потрібне застосування бруса з великим профілем перерізу або істотне зменшення відстані між елементами. Це призводить до значного обтяження всієї конструкції мансардного даху та, як наслідок, до необхідності збільшення несучої здатності стін мансарди. У цьому випадку нерідко використовують металеві крокви мансардних дахів.

Результати розрахунків відбиваються у кресленнях, де вказуються всі проектні рішення, прийняті даної кроквяної системи мансарди. Якщо робота виконується самостійно, то допускається замість детального креслення розробити спрощений ескіз кроквяної системи мансардного даху. При цьому ескіз повинен мати всі відомості та параметри, необхідні для збирання та встановлення крокв.

Приклад схематичного креслення мансардної кроквяної системи із зазначенням основних параметрів та відстаней

Влаштування кроквяної системи мансарди на прикладі двосхилим даху

Влаштування кроквяної системи мансардного даху залежить від типу покрівлі, вибраного для проекту будинку. Найбільш простий, і в той же час надійний і ефективний можна вважати класичну двосхилий дах. Звичайно, вона виглядає просто, порівняно зі складними, ламаними покрівлями, але в той же час містить багато основних елементів та частин, характерних для всіх типів кроквяних систем мансардного даху.

Кроквяна система двосхилого мансардного даху складається з декількох основних частин і елементів. Загалом це:

Лінійні частини та елементи - балки, колони, стрижневі системи;
Площинні частини та елементи – плити, панелі, настили;
Просторові частини та елементи - оболонки, склепіння, об'ємні елементи.

На практиці використовуються не всі частини та елементи кроквяної системи мансардного даху. Зокрема, для двосхилий покрівлі використовують кроквяні ноги, ригелі, зв'язки, підкоси та розпірки. Їх розміри та взаємне розташування визначається при проектуванні. У зборі всі ці елементи утворюють ферму кроквяної системи мансардного даху.

Шість прикладів пристрою кроквяної ферми із зазначенням висоти конька та розташування крокв.

Ферма є найважливішою частиною кроквяної системи мансардного даху. Кількість ферм залежить від довжини фасаду та обраного кроку встановлення. Тип ферми і крок установки – взаємопов'язані величини, що складніше і міцніше просторова конструкція елемента, то більший крок можна використовувати при установці. У свою чергу важливим елементом ферми є крокви для мансарди, або, як їх ще називають, кроквяні ноги.

Кроквяні ноги – найважливіший елемент ферми, від відстані між якими залежить стійкість даху

Досить докладно розповідає про кроквяну систему мансардного даху відео, додане до статті. З нього ви дізнаєтеся про всі тонкощі пристрою кроквяної системи та виконання монтажних робіт. Розглянуто варіанти покрівельних систем від простої двосхилий до складнішої – ламаної. Дотримуючись вказівок і рекомендацій, що є у відео інструкції, навіть майстер-початківець здатний розібратися особливо цієї роботи і виконати її самостійно.

Монтаж кроквяної системи даху мансарди

Роботи зі встановлення крокв мансардного даху ще називають кроквою. Це сукупність робіт з розмітки та встановлення крокв. При цьому також виконуються роботи з виведення горизонталі ковзана та торцювання фронтону. Виконати крокви можна і своїми руками. Хорошим посібником для цього може стати відео інструкція, що знаходиться нижче.

Монтаж кроквяної системи мансардного даху має чимало особливостей, багато з яких невідомі майстрам-початківцям. Установку каркаса необхідно проводити на гідро- та теплоізоляційний матеріал. Це збільшує термін експлуатації та зменшує теплові втрати. Ще одна поширена помилка – покриття елементів захисними складами після їх встановлення. Обробку антисептиком необхідно виконувати до початку монтажу, тоді вся поверхня виявиться обробленою, і крокви прослужать довше.

Майстру на заміткуДеревина для кроквяних робіт повинна бути попередньо висушена, її оптимальна вологість становить приблизно 18%.

Якість кріплення кроквяної системи мансардного даху необхідно приділити особливу увагу. Можна правильно виконати, придбати якісні матеріали та професійний інструмент, але якщо з'єднання деталей кроквяної системи виконано неякісно, то через деякий час знадобиться капітальний ремонт. Вибір кріплення – окремий розділ проекту, в якому визначається довжина та діаметр металовиробів.

Для складання крокв мансардного даху необхідно використовувати оцинковане кріплення потрібного розміру. Спроба заощадити на кріпленні не дає суттєвого результату, проте сприяє виникненню серйозних проблем при експлуатації. Відстань між елементами кріплення вибирається пропорційно їх розмірам. Крок кріплення не повинен бути дуже маленьким, щоб не знизити характеристики міцності самої деталі.

Установка кроквяної конструкції двосхилим мансардним дахом дерев'яного заміського будинку

Першу ферму монтують з одного з торців, повіряючи при цьому правильність установки по вертикалі та горизонталі. Потім, з іншого торця, монтують другу ферму, також вивіряють її вертикальність і горизонтальність. Між фермами паралельно натягують два будівельні шнури, які будуть орієнтиром для встановлення проміжних крокв мансардного даху.

Порада Для тимчасової фіксації ферм можна використовувати підкоси, що виготовлені з некондиційних пиломатеріалів або обрізків.

Після того, як усі ферми будуть встановлені на своїх місцях, приступають до монтажу бічних та конькових прогонів. Зібравши кроквяну систему мансардного даху, можна переходити до інших видів робіт: заповнення та обшивки фронтонів, влаштування покрівельного пирога, тепло- та звукоізоляції, внутрішньої обшивки та оздоблення.

Мансарда в будинку – це завжди цікаво, красиво та вигідно. Однак не кожен майстер візьметься виконувати всі роботи самостійно. Причини: незнання технологічних тонкощів та складна кроквяна система мансардного даху. Але збудувати мансарду самостійно можна, головне – гарний проект і твереза оцінка власних сил, фінансових можливостей. А ми підкажемо і розповімо, які види крокв бувають, і розберемо пристрій кроквяної системи мансардного даху різних типів.

Складання проекту має враховувати усі нюанси. За неправильних прорахунків, забудовник ризикує отримати в результаті не те, що планувалося зробити. Чим простіше дах, тим зручніше зробити його своїми руками. Типи дахів бувають:

Двосхилий, де скати спускаються по обидва боки;
Ломаною, що складається з двох і більше схилів різних кутів нахилу;
Вальмовий з трикутною формою схилів;
Напіввальмовий - скати торцевого типу розташовуються приблизно на половині відстані висоти;
Купольної для будов багатокутної або круглої форми;
Склепінчастою – у розрізі такий дах має форму дуги.

Мансардний дах розрізняють як вентильований і невентильований. Вибирається тип залежно від кліматичних особливостей регіону, наприклад, у зонах з великою кількістю опадів краще будувати об'єкти, що вентилюються.

Види кроквяних систем

Кроквяна система мансардного даху вибирається в залежності від планування будівлі і відрізняється так:

Навісна кроквяна системамансарди облаштовується у разі, коли перегородка, що несе, проходить посередині будівлі. Конструкція перерозподіляє вагове навантаження та підходить для будівель, де відстань між зовнішніми стіновими панелями та внутрішньою опорною системою не перевищує 7 м.
Висячі кроквяні системизастосовні за відсутності внутрішніх перегородок, стін. Опирающиеся на мауерлат і коньковий прогін, вони підходять для будов, де відстань між зовнішніми стінами та конструкцією не перевищує 14 м.
Комбіновані кроквимансарди найчастіше потрібні у будівлях, де замість перегородок облаштовуються колони. Виходить, що частина конструкції крокв спирається на колони, а частина виконується у висячому варіанті. Відсутність допоміжних елементів, зниження навантаження на фундамент і ніяких елементів, що захаращують, – основні переваги системи, тому даний варіант застосовується найчастіше.

Важливо! Види кроквяних систем вибираються на стадії проектування, щоб правильно розрахувати потрібну міцність фундаменту. У разі, коли рішення про будівництво мансарди виникає на заключному етапі зведення об'єкта, знадобиться точна схема кроквяної системи мансардного даху та повний перерахунок маси будинку з урахуванням нових даних. Нехтувати процесом не можна, особливо в зонах зі слабким ґрунтом. Інакше в результаті вийде, що будинок швидко просяде, а ґрунтові води приведуть фундамент у непридатність за короткий час.

Конструкційні особливості кроквяної системи

Основні вузли мало відрізняються від звичайного двосхилий даху:

Мауерлат - основа даху, що бере на себе вагу.
Крокви - елементи системи, що формують схильність схилів. Верх закріплюється на коник, низ – на мауерлат чи стійку.
Стійка - елемент, що підтримує коник або задню частину кроквяної ноги.
Підкоси потрібні для зміцнення та підтримки кроквяних ніг. Підкіс має косий зріз і служить для попередження прогину крокв під вагою маси.
Затяжки - горизонтальна стяжка пари крокв, що розміщується у верхній або нижній частині.

Важливо! Кроквяні елементи часто виконуються з деревини найвищого сорту. Набувається брус вологістю трохи більше 15-18%, попередньо обробляється складами проти гниття, антипренами.

Схема складання кроквяної системи для мансарди.

Мансардна кроквяна система - справа досить клопітна, тому краще доручити складання майстру. Але якщо такого немає, поради та відео допоможуть виконати найпростішу конструкцію самостійно.

На верхню обв'язку стін укладається брус мауерлата. Якщо будинок зроблений з колод, можна обійтися верхніми вінцями, посиленими скобами.
Змонтувати балки перекриття. Кріплення на мауерлат або виступи стінових панелей. Найпростіше кріплення - без виносу, опора на стіни, а ось з виносом - коли балка виноситься за периметр будинку для облаштування звису. У цьому випадку відстань між кінцем балки та стіновою панеллю має бути не менше 0,5-1,0 м.
Встановлюються вертикальні стійки. Для цього визначається середина балки перекриття, потім від неї відкладаються рівні проміжки – відстань повинна дорівнювати ширині мансардного приміщення.
Затягування закріплюються на стійках, при цьому виходить, що кожна пара стійок виглядає як буква «П».
Монтаж нижніх кроквяних елементів проводиться з кріпленням на стійці. Кріплення - саморізи або цвяхи, на мауерлат кріплення у вигляді повзунка рухомого кріплення, що компенсує усадкові прояви бруса.
Установка крокв мансардного даху верхньої частини провадиться зі з'єднанням кожної пари металевою накладкою або бруском.
Фінальна обробка включає укладання гідроізоляційної мембрани, решетування. Обрешітка для м'якого покрівельного матеріалу суцільна, для профнастилів та іншого жорсткого матеріалу – розріджена.

Запропонований монтаж кроквяної системи – найпростіший. Облаштувати таку конструкцію своїми руками цілком можливо, слід лише зробити правильні розрахунки, кроквяної системи, креслення мансардного даху, схеми допоможуть виконати роботи без помилок.

Крокви з виносом за стінову панель

Такий варіант застосовується за малого обсягу внутрішнього простору. Прийде спирати кроквяну ногу на балку верхнього перекриття. Мауерлат тут не потрібен, а ось підкоси, що підсилюють, обов'язкові. Для зміцнення основи можна залити з/б пояс. Кріплення балок перекриття до монолітного пояса проводиться анкерами, куди включаються опорні стійки на максимальну товщину бруса.

Важливо! Виносна конструкція формує карниз: для дерев'яних будинків ширина від 0,5 м, для виконаних з бетону та каменю – від 0,4 м.

Схема робіт:

Встановити крайні балки перекриття, що формують контур звисів. Перетин балок 150*200 мм.
По натягнутому між крайніми балками шнуру, монтуються інші бруси: відстань між ними дорівнює кроку кроквяних ніг. Утеплені дахи вимагають кроку крокв 0,6 м, у разі монтажу крокв із зазначеним кроком їх можна виконати із бруса перерізу 50*150 мм.
Витісавши шипи підготувати опори.
Встановити кутові стійки та скріпити їх тимчасовими опорами.
Схилом визначити місце точок опори балок і вибрати отвори для них.
Встановити рядові стійки і пару опор по центрам фронтону мансарди.
Укласти прогони із дощок 50*150 мм. Закріпити прогони куточками.
З'єднати опори брусками, закріпивши їх куточками на прогони.
Скріпити ригелі, для чого підійде тимчасове кріплення дюймівкою. Відступ від краю каркасу 300-350 мм.
Виконати шаблон для нижнього ряду крокв: додати дошку-заготівлю до торця прогону і балки, визначити місце зрізу надлишків, приміряти і підтесати.
Змонтувати торцеві кроквяні стійки.
Виготовити шаблон для верхньої частини кроквяних ніг.
Приміряти шаблон і зробити рівень, як буде кроквяна система фото мансардного даху наочно покажуть всю конструкцію.
Якщо шаблони підходять ідеально, виготовити потрібну кількість кроквяних ніг, змонтувати їх на місце, зміцнити ригелі бабкою, щоб уникнути їх провисання і жорстко пришити їх до конькової зони. Нижня частина не вимагає жорсткої підшивки, вона має бути вільною.

Фінальне завершення - встановлення каркаса фронтону, обшивка решетуванням та покрівельним матеріалом. Якщо не зовсім зрозуміло, як зробити цей проект, дивіться відео від фахівців, матеріал допоможе розібратися в тонкощах будівництва.

Мансарда з каркасних модулів

Мансардна дах кроквяна система якої має на увазі варіант каркасних модулів набагато простіше попередньої. На перекриття монтуються не групи окремих опор, а готові блокові модулі бічних стінок майбутнього приміщення мансарди. Подібні конструкції мансардних дахів, їх кроквяної системи дозволяють працювати не на висоті, а внизу, прораховуючи та вимірюючи кожен крок. Поетапний процес такий:

Заздалегідь зробити за проектом стіни мансарди, причому поздовжні бруси виконують роль прогінних та лежневих елементів. Разом зі стійками ці елементи розкласти на рівній площадці та відзначити косинцями гнізда під опорні точки бічних стін – зробити по них пропили.
На стійках вибрати шпильку.
З'єднати поздовжній брус зі стійками вертикального напрямку та виходить модуль рами (подвійний). Це майбутні стіни мансарди.
Підняти рами вгору та встановити на місце. Тимчасово закріпити встановлені рами розпірками і прикрутити скобами.
Вибрати на краях балок гнізда для монтажу нижнього ряду крокв, при необхідності допрацювати гнізда стамескою.
Верхній кроквяний ярус виконується на землі, для чого попередньо заготівлі підганяються до потрібних елементів.
Основа верхнього трикутника мансардної конструкції є розтяжкою, при цьому його довжина дорівнює відстані між встановленими площинами (вертикальними) вже змонтованих рам.
По краях розтяжки вибрати гнізда, але в нижніх п'ятах – шипи.
Зібрати крокви для мансарди верхнього ярусу, для додаткового закріплення змонтувати ригель, а вузол коника посилити дерев'яною накладкою трикутної форми.
Попереднє виготовлення кроквяних ніг на мансарду дозволить уникнути робіт на висоті. Випиляти потрібно тільки верхній скіс, що спирається на верхню стійку стінової панелі та на розтяжку верхніх кроквяних ферм.
Приміряти нижню кроквяну частину до торця, відзначити зону форми шипа на нижній п'яті, випиляти шипи по зробленому кресленню.

Тепер залишається тільки перебратися нагору та підняти всі крокви. Встановити спочатку ферми, закріпивши їх на верхню обв'язку стін, а потім встановлюють нижню частину, прикріплюючи до перекриття (балки) скобами. Виходить цілком комфортний поверх, кроквяну систему для якого збирали на землі. Для полегшення розуміння завдання будівництва мансардної покрівлі, модульної кроквяної системи дивіться відео. Всі інші етапи виконуються за стандартною схемою звичайної двосхилий конструкції, вище наведена мансарда та кроквяна система.