Централна Азия все още остава неизследван и малко познат регион за повечето европейци. Местата тук са красиви - степите, планините Памир и Тан Шан, пустинята Каракум...
Но най-значимите обекти на тези места са реките. Сърдаря и Амударя са двете най-големи водни артерии в Централна Азия, които допринасят за запазването на живота в труден климатичен регион. И двете реки се вливат в Аралско море, което, за съжаление, е почти напълно пресъхнало през последните 50 години.
Заслужава да се отбележи също, че на картата Сирдаря е разположена на север, Амур Даря на юг, но и двете реки изглежда текат от едно и също място и практически в една и съща посока, вливайки се в едно и също водно тяло, макар и бивш. Така че в този смисъл тези реки могат да бъдат сравнени с различни тюркски народи: казахи, киргизи, туркмени, узбеки, таджики. Те идват от един и същи корен и „текат“ в една и съща посока. И въпреки разликите помежду си, те, като тези реки, са много сходни. Нека разгледаме по-отблизо всяка артерия и тяхното бивше убежище - Аралско море.
„Сирене“ в първата част от името на реката може да се преведе от местните тюркски диалекти като „мистериозен“, „таен“. А „Дария“ означава река.
Воден поток с дължина повече от 2000 км произхожда от западната част на планината Тан Шан и се образува при сливането на две реки: Нарин и Карадаря.
В сравнение с основните водни пътища в света, Сирдаря не е най-дълбоката - около 700 m3/s. Но благодарение на топенето на леда и снега в планините през пролетта, реката е силно наводнена.
По пътя на водния поток на Сирдаря има три държави: Таджикистан, Узбекистан и Казахстан. Също така голям брой притоци на реката се намират на територията на Киргизстан. През зимата реката е почти напълно освободена от лед до април.
Основната част от потока преминава през територията на Казахстан. На реката има градове като: Байконур (Байконур), Жосали, Кизилорда. Сравнително близо до реката - на около сто километра - се намира град Ташкент, столицата на Узбекистан.
На реката и нейните притоци са построени много напоителни канали, като Голямата Фергана, Северна Фергана, Ахунбабаев канал и много други. Поради голямото отнемане на вода от реката и притоците, които я захранват, Сирдаря не достига до Аралско море и действителният поток на реката завършва приблизително на 150 километра от бившия Голям Арал. Град Казалинск, с население малко под 7000 души, всъщност е последното селище по пътя на реката към Аралско море. Тогава реката пресъхва.
Втората голяма водна артерия в Централна Азия. Дължината на потока е около 1400 км, но водният поток в близост до Амударя в сравнение със Сирдаря е около 3 пъти по-висок - около 2000 m3/s.
„Аму“ е част от името на град Амул. Това е исторически град, сега не съществува, намирал се е на територията на съвременен Туркменистан. По-точно има град, но се казва Туркменабад, а в съветските години се е казвал Чарджоу.
Реката извира в планината Памир, образувана при сливането на реките Пяндж и Вахш. Амударя заема едно от първите места в света по мътност. Повече от 80% от речния поток се генерира в Таджикистан, както и в северен Афганистан. Реката тече по границата между Узбекистан и Афганистан, пресича североизточната част на Туркменистан и след това тече отново през територията на Узбекистан.
За разлика от Сирдаря, Амударя замръзва само в горното течение. В долното си течение преминава през топлите и сухи райони на Централна Азия.
Най-известният дериват на река Амударя е Каракумският канал.
Каналът започва близо до град Керки в Туркменистан. Общата му дължина е сравнима с дължината на самата Амударя - около 1400 км. След извора си каналът тече на юг, пресичайки пустинята Каракум. По-нататък по пътя на потока има така нареченият Мургабски оазис, който съществува от много дълго време и е историческо място в този район на Централна Азия. Каналът минава през град Ашхабад и завършва на около 400 км западно от столицата на Туркменистан близо до град Балканабад или Небит-Даг (съветското и съвременното име на града). Каракумският канал има ширина до 200 метра и е 7,5 метра. Дебитът на канала е около 600 m3/s, което е малко по-малко от нивото на Сирдаря.
Каналът е важен за Туркменистан. Водата се използва като питейна вода след пречистване в големите туркменски градове. По бреговете на канала са създадени земеделски земи.
Но има и друга страна на монетата. Поради значителното изтегляне водата на Амударя не достига до Аралско море. Действителното устие на реката се намира на 200 км от това, което преди е било Аралско море.
Сега нека се опитаме да се справим със самия Арал.
Аралско море
Някога това е било огромно и дълбоко водно пространство - истинско море. Чух в една програма, че преди плитчината на рибата в Аралско море е имало толкова много риба, че дори са я използвали за отопление на печките в селищата, разположени в близост до езерото.
Плитяването започна след отварянето на основните канали в Централна Азия. От една страна сухите райони получиха приток на вода. Там започват да се отглеждат памук и други култури, а от друга...
50 години след „подобряването на живота“ за жителите на Централна Азия (Туркменистан, Узбекистан, Казахстан), като цяло всичко, което остана от Аралско море, бяха спомени и огромни натрупвания на сол, които се разпръснаха на стотици километри наоколо, причинявайки значителна вреда.
До 60-те години на 20 век повърхността на Аралско море надвишава 60 хиляди квадратни километра, което съответства на размера на Тамбовска област на Русия. До 2010 г. тази цифра е спаднала до 10-13 хиляди km2, тоест приблизително 6 пъти. Останала е тясна ивица вода в западната част на някогашното езеро.
Огромен брой риби умряха, включително специални видове, като аралската есетра.
Ако вземем и изчислим обективно какво спечелихме и какво загубихме... Те построиха канали и отгледаха толкова много хиляди тонове памук, но в същото време загубиха милиони тонове риба и получиха прашни бури и токсични химикали, които се разпространяват стотици километри наоколо... Възстановяването на езерото е възможно само в случай, че главните канали на Сир Даря и Аму Даря не работят.
И се оказва, че Туркменистан, който управлява Каракумския канал, получава основния си доход от продажбата на природен газ; селското стопанство в тази страна е символично, с изключение на животновъдството. Узбекистан, разбира се, е селскостопанска страна, но дори и там приходите в държавния бюджет се определят от петрола и други източници на суровини. Памукът играе важна роля в доходите на Узбекистан, но основният поток на Сирдаря би бил напълно достатъчен за отглеждане на памук по бреговете й...
Накратко, има подозрения, че масовото строителство на канали в Централна Азия през съветската епоха е било грешка. От това няма толкова полза, колкото вреда.
И така, Сирдаря и Амударя. Средноазиатски. И тук живее един относително единен етнически народ - турците.
Подобно на тези реки, хората имат жив, но буен характер. Тежките речни наводнения през пролетта могат да се сравнят с жизнения емоционален характер на местното население. В същото време, подобно на реките, хората живеят в доста трудни условия на сух климат с големи разлики в средната годишна температура.
Тук в Централна Азия има много - планини, пустини, реки, оазиси, огромно количество неоткрити природни ресурси, нефт и газ и много други.
Но, както навсякъде, важно е да не се увличаме от човешката гордост, която иска да завладее природата, за да не навредим на себе си.
река Амударя
(Таджикистан-Туркменистан-Узбекистан)
Източниците на тази велика централноазиатска река се намират, строго погледнато, извън ОНД. От склоновете на високия до небето хребет Хиндукуш в Афганистан, изпод ледник, разположен на почти пет километра надморска височина, тече поток, бърз и бурен поради стръмността на падането.В долното си течение вече става малка река и се нарича Вахандаря.Малко по-надолу Вахандаря се слива с реката Памир получава ново име - Пяндж и за дълго време се превръща в гранична река, разделяща трите централноазиатски републики на ОНД от Афганистан.
По-голямата част от десния бряг на Пяндж е заета от Таджикистан. Реката прогризва скалисти хребети в този район, има бързо течение и е абсолютно неподходяща нито за корабоплаване, нито за напояване. Това е просто бурен бял поток в бездната и дори пътищата по него трябва да бъдат положени на места върху бетонни корнизи, надвиснали над Пяндж.
Планините на Таджикистан неуморно захранват реката с топена вода от ледници, изтичащи от техните склонове. Гунт, Мургаб, Кизилсу и Вахш, вливайки се в Пяндж, го правят толкова пълноводен, че под Вахш, след като най-накрая промени името си на Амударя, реката вече носи повече вода от известния Нил.
Но още преди това "Средноазиатска Волга" среща по пътя си първото любопитство, което природата е разпръснала по бреговете си с щедра ръка. На десния бряг на Пяндж, точно над вливането на Къзълсу, се издига необичайната, единствена по рода си планина Ходжа-Мумин, състояща се от... чиста готварска сол.
Геолозите наричат такива образувания „солни куполи“. Срещат се на много места по света: край бреговете на Мексиканския залив, в Ирак, в Каспийския регион, но навсякъде те са по-скоро като хълмове - височината им не надвишава десетки, най-много стотици метри. А KhojaMumin е истински планински връх със стръмни склонове, ждрела и дори пещери. Височината на тази необикновена планина е хиляда и триста метра! Издигайки се на деветстотин метра над околната равнина, той се вижда на десетки километри.
Околните жители са добивали сол тук от древни времена. Сега науката успя да разгадае много от тайните на тази мистериозна природна аномалия. Оказва се, че Ходжа-Мумин е огромен масив, съставен от сол, а на върха и на места по склоновете е покрит с тънък слой пръст, образуван от прах, донесен от вятъра. На нивото на земята площта на масива достига четиридесет квадратни километра, а по-надолу солният стълб рязко се стеснява и отива на дълбочина под формата на колона с диаметър около километър.
Склоновете на планината не са бели, както може да се очаква, а бледорозови, зеленикави или синкави, в зависимост от примесите, уловени в солния слой. На места те се прекъсват с отвесни стени с височина до двеста метра. В някои части на склоновете дъждовната вода измива дълбоки пещери с огромни зали и красиви проходи с гладки стени. А местата, където се е образувала почвената покривка, са покрити с ниски гъсталаци от бодливи храсти.
В дълбините на планината са скрити гигантски запаси от готварска сол - около шестдесет милиарда тона. Ако се раздели между всички жители на Земята, всеки ще получи почти десет тона! Прониквайки дълбоко в дебелината на планината, дъждовните потоци изкопаха дълги тунели и кладенци в тях и, преминавайки точно през планината, излизат в подножието й на повърхността под формата на необичайни солени извори. Техните води, сливайки се, образуват много (повече от сто!) Солени потоци, преминаващи през равнината до близкия Кизилсу. През лятото, под горещите лъчи на слънцето, част от водата в потоците се изпарява по пътя и по бреговете им се образува бяла солена граница. В резултат на това се образува особен полупустинен пейзаж, напомнящ на научнофантастичните филми за Марс: кафява, изгорена равнина, покрай която криволичат отровно-червеникави водни течения с безжизнени белезникави брегове.
Изненадващо, но вярно: на плоския връх на планината Ходжа-Мумин има няколко източника на абсолютно прясна вода! Геолозите казват, че е възможно слоеве от други, неразтворими скали да са притиснати в дебелината на солния купол. Именно по тях, под натиск отдолу, водата се издига нагоре, без да влиза в контакт със слоевете сол и запазва свеж вкус.
Благодарение на нея в планината растат треви (разбира се, само там, където има почва). А през пролетта сред скалите, искрящи със снежнобели кристали сол, на върха на планината се появяват алени килими от лалета.
След като напусна границите на Таджикистан, пълноводната Амударя получава последния голям приток, Сурхандаря, на територията на Узбекистан и бързо се втурва по-нататък на запад. Зад нас е зеленият град Термез с уникалната си най-южна зоологическа градина в ОНД. Тук, на географската ширина на Индия, топлият климат позволява дори слонове през цялата годинаживейте на чист въздух, без да познавате задушни заграждения. Вярно, полярните мечки имат трудности тук. Спасява ги само ледената планинска вода в басейна.
След като се раздели с Узбекистан, Амударя скоро се сбогува с левобрежните равнини на Афганистан, завивайки на северозапад и навлизайки на територията на Туркменистан от двата бряга. Оттук, две хиляди километра, чак до Аралско море, тече по границата на двете основни централноазиатски пустини: Кизилкум и Каракум. От град Чарджоу, където е построен първият (и единствен) мост през широката река, вече пътуват моторни кораби по Амударя.
Страните, разположени по бреговете на реката - Узбекистан и Туркменистан - използват водите на щедрата Амударя за напояване на своите памукови ниви и овощни градини. Отдясно, до узбекската Бухара, е положен Аму-Бухарският канал, а отляво, в знойните пясъци на пустинята Каракум, широкият плавателен канал на Каракумския канал или река Каракум, както още се нарича , отива.
Пустинята Каракум заема три четвърти от огромната територия на Туркменистан. Когато прелетите над него със самолет, отдолу виждате безкрайно море от златни пясъци със зелени мъниста от оазиси, разпръснати тук и там.
А от юг границата на Туркменистан са високи планини. Оттам две големи реки се спускат към равнината - Теджен и Мургаб. Те текат в продължение на няколкостотин километра през страната, напоявайки околните земи, докато накрая не бъдат „изпити“ от множество канали-арики. По тези места преди нашата ера са съществували древни селскостопански цивилизации, тук и сега се отглеждат най-ценният памук с фини влакна, луксозни пъпеши, ароматни сочни ябълки и грозде.
Природата щедро е дарила Туркменистан с плодородни земи, но, както казва местната поговорка, „в пустинята не земята ражда, а водата“ и точно това липсва. А стотици хиляди хектари отлична земя лежаха изгорени от слънцето, пусти и безплодни.
Река Каракум промени живота в Туркменистан. Трасето на канала се простира на хиляда и двеста километра през цялата република. Той напълни с вода Амударя оазисите Мургаб и Теджен, Ашхабад, Бахарден, Кизил-Арват и Казанджик. По-нататък, до града на петролните работници Небит-Даг, водата течеше по тръбопровода. Земята на Каракум сега произвежда памук и зеленчуци, дини и пъпеши, грозде и плодове.
И Амударя тече по-нататък - към плодородните градини и памучните полета на древния Хорезмски оазис, простиращ се отвъд хоризонта. Силата и ширината на огромната водна артерия по тези места е просто невероятна, особено след дву-тридневно пътуване с влак или кола през суха, безводна равнина.
Вече близо до Турткул реката е толкова широка, че отсрещният бряг едва се вижда в далечната мъгла. Гигантска маса вода се втурва към Аралско море с огромна скорост и сила. По повърхността на Амударя постоянно се издигат коси, някои неправилни, макар и доста високи вълни. Това не е вълна, която се носи от вятъра, това е самата река, която се люлее и кипи от бързото бягане по неравно дъно. На места водата ври, пени се и клокочи, като във врящ казан. На места върху него се образуват водовъртежи, които привличат носещите се по реката парчета дъски или снопове тръстика. Вечер, в полегатите лъчи на залязващото слънце, зловещите им спирали се виждат отдалеч от палубата на кораба на речната повърхност, блестяща от светлината на залеза.
Не е изненадващо, че каналът, положен от Амударя сред ниско разположената равнина, не винаги е в състояние да задържи този своенравен поток в своите брегове. Тук-там реката изведнъж започва да отмива брега, обикновено десния. Блок след блок, огромни парчета рохкава скала, които изграждат равнината, започват да падат във водата. При това издават оглушителен рев, напомнящ на топовен изстрел. Никаква сила не може да удържи бясния напор на реката.
Амударя отдавна е известна със своите капризи. Известно е, че в старите времена се е вливал в Каспийско море. След това промени посоката си и започна да се излива в Аралско море. Неговият древен канал, наречен Узбой, все още може да бъде проследен в пясъците на пустинята Каракум, а в Красноводския залив на Каспийско море лесно можете да намерите място, където са запазени всички признаци на голяма река, вливаща се в морето .
Дори арабският средновековен историк ал-Масуди казва, че през 9-ти век големи кораби със стоки се спускат по Узбой от Хорезъм до Каспийско море и оттам плават нагоре по Волга или към Персия и Ширванското ханство.
В началото на 16 век Амударя се разделя в района на сегашната делта на река на два ръкава: единият от тях, източният, се влива в Аралско море, а западният - в Каспийско море . Последният постепенно се плитчи и изсъхва, докато през 1545 г. най-накрая се покрива с подвижни пясъчни дюни.
Оттогава някогашният гъсто населен район по бреговете на Узбой се е превърнал в пустиня и само руините на древни градове напомнят за свадливия характер на капризната и буйна река.
Всъщност каналът се променяше периодично дори над делтата - започвайки от стръмно огъващото се дефиле Туя-Муюн ("Шията на камила"). Течението на реката тук е бързо, бреговете са изградени от рохкави глини и пясъци, които лесно се отмиват от водата. Понякога непрекъсната зона от дегиш се простира на няколко километра по един от бреговете - това е, което тук наричат разрушителната работа на реката. Случва се за три до четири седмици пълноводие Амударя да „облизва“ до половин километър от бреговата линия. Борбата с тази напаст е много трудна.
Дори през 20-ти век в долното течение на реката се случват катастрофални ситуации. И така, през 1925 г. Амударя започва да подкопава десния бряг в района на тогавашната столица на Каракалпакската автономна република Узбекистан - град Турткул. За седем години, до 1932 г., реката "изяде" осем километра от брега и се приближи до покрайнините на Туркул, а през 1938 г. отмива първите квартали на града. Столицата на републиката трябваше да бъде преместена в град Нукус. Междувременно Амударя продължава да върши мръсната си работа и през 1950 г. премахва последната улица на Турткул. Градът престава да съществува и жителите му са преместени в нов град, построен по-далеч от реката.
Но най-накрая земите на древен Хорезм, простиращи се по левия бряг, бяха изоставени, куполите и минаретата на перлата на Централна Азия - уникалната Хива, изчезнаха в мъглата, която като никой друг азиатски град е запазила аромата на Средновековието, което не е нарушено от типичните модерни сгради. В това отношение дори прочутите Самарканд и Бухара не могат да се сравняват с Хива.
И Амударя бърза напред към Аралско море. Но преди да се влее в светлосинята си шир, дивата река поднася още една изненада: тя се простира в дузина канали и образува една от най-големите речни делти в света - с площ над единадесет хиляди квадратни километра.
Няма точна карта на тази огромна плетеница от речни корита, канали, канали, острови и блатисти тръстикови джунгли. Тъй като непостоянната река от време на време сменя течението си, едни канали пресъхват, други, пресъхнали, се пълнят с вода, очертанията на островите, носовете и завоите на реката се променят, така че е невъзможно да се обработват земите на делтата, въпреки наличието на вода. Тук се намира царството на тугаите - гъсти гъсталаци от дву-триметрови тръстики и храсти, където преди петдесет години са живели дори страховитите турански тигри. И дори сега тугайската гора е истински рай за птици, костенурки, диви свине и ондатри, които наскоро бяха донесени тук. Рибарите понякога изваждат двуметров сом на въртяща се въдица.
А отвъд зеленото море на Тугай, Арал, страдащ от липса на вода, очаква Амударя, която почти напълно е загубила захранването си от водите на Сирдаря, втората по важност река в този регион. Почти цялата му вода се използва за напояване и се влива в Аралско море само по време на пълноводие. Така че Амударя трябва сама да напоява пресъхващото море.
Така тази невероятна река с три имена, нахранила три републики от ОНД, завършва своя път от далечните ледници на Хиндукуш. За да бъдем точни, в две и половина хиляди километра от неуморното му бягане видяхме три различни реки: луд планински поток, могъща водна артерия в безкрайната пустиня и мрежа от канали в тръстиковите лабиринти на делтата. Тази променлива, страховита и плодородна река, която четири държави и пет народа наричат с древното име Амударя, ще остане в паметта като разнообразна и необичайна.
От книгата Велика съветска енциклопедия (АМ) на автора TSB От книгата Велика съветска енциклопедия (KR) на автора TSB От книгата Велика съветска енциклопедия (МА) на автора TSB От книгата Велика съветска енциклопедия (MU) на автора TSB От книгата Велика съветска енциклопедия (ОВ) на автора TSBМа (река) Ма, Сонг Ма, река в северен Виетнам и Лаос. Дължината е около 400 км. Извира от склоновете на хребета Шамшао и се влива в залива Бакбо, образувайки делта. Пълноводие през юли - август; в долното течение е плавателна. Делтата е гъсто населена. На М. - град Тхан Хоа
От книгата Велика съветска енциклопедия (ТА) на автора TSBМур (река) Мур, Мура (Mur, Mura), река в Австрия и Югославия, в долното течение на Мура има участък от границата между Югославия и Унгария; ляв приток на Драва (Дунавски басейн). Дължината е 434 km, площта на басейна е около 15 хиляди km2. В горното течение тече в тясна долина, под град Грац – по равнината.
От книгата Велика съветска енциклопедия (UF) на автора TSBОб (река) Об, една от най-големите реки в СССР и света; третата най-водоносна река (след Енисей и Лена) в Съветския съюз. Образува се от сливането на pp. Бия и Катун в Алтай, пресича териториите на Западен Сибир от юг на север и се влива в Обския залив на Карско море. Дължина
От книгата Велика съветска енциклопедия (ЧИ) на автора TSBТаз (река) Таз, река в Ямало-Ненецкия национален окръг на Тюменска област на РСФСР, частично на границата с Красноярския край. Дължина 1401 km, площ на басейна 150 хиляди km 2. Извира от Сибирските ували, влива се в Тазовския залив на Карско море в няколко клона. течаща
От книгата Велика съветска енциклопедия (ЕМ) на автора TSB От книгата Велика съветска енциклопедия (EN) на автора TSBЧир (река) Чир, река в Ростовска област на RSFSR (долното течение в Волгоградска област), десен приток на Дон. Дължина 317 km, площ на басейна 9580 km2. Извира от Донския хребет и се влива в язовир Цимлянское. Храната е предимно снежна. Наводнение в края на март -
От книгата Велика съветска енциклопедия (YL) на автора TSBЕмс (река) Емс (Ернс), река в северозапад. Германия. Дължина 371 km, площ на басейна 12,5 хил. km2. Извира от югозападните склонове на планините Тевтобургска гора, тече през Северногерманската низина, влива се в залива Доларт на Северно море, образувайки естуар с дължина 20 km. Средна консумация на вода
От книгата на автораРека Река е водно течение със значителни размери, протичащо в естествен канал и събиращо вода от повърхностния и подземния поток на своя водосборен басейн. Реката започва от извора и е разделена на три части: горно течение, средно течение и долно течение,
Далеч от равнините на Хорезм, в планините Памир и Гин-дукуш, на огромна надморска височина - 5 хиляди м - са изворите на Амударя. Всъщност Амударя я няма. Има река Пандж. И едва след като река Вахш се влива в река Пяндж, Амударя получава името си. Там, в планината, реката има много притоци, но когато стигне до равнината, няма нито един. Амударя е най-голямата река в Централна Азия и една от най-буйните и нестабилни реки в света. Има една особеност, която отличава реката (както и другата голяма средноазиатска река - Сърдаря) от повечето други реки. На Амударя има две наводнения. Едната през април - май, по време на дъждовете и топенето на нископланинските снегове, другата през юни - юли, когато реката се захранва от мощни високопланински ледници и сняг. Водата на Амударя е с шоколадов цвят. Годишно реката носи до 200 милиона тона (0,2 куб. км!) тиня, разтворена във водата. Водата на Амударя съдържа два пъти, а в началото на лятното наводнение дори три пъти повече тиня от водите на Нил (отбелязваме, между другото, че тинята на Амударя е по-плодородна от Нил). Понякога само за една година реката оставя върху околните равнини слой от утайки с дебелина до 20 см. В продължение на стотици години, както в речното корито и долината на реката, така и покрай нея, се натрупва такова количество утайки, че речното корито тук не минава през най-ниското място, както при „обикновените” реки, а по билото на огромна, многокилометрова шахта. Оказва се, че противно на всички закони, реката тече като по вододел. Това е особеността на Амударя. И ако реката не се поддържа постоянно в коритото си, тогава по време на едно от наводненията тя може да се изплъзне от нея, да се спусне на по-ниско място и да постави там нов канал. Векове наред населението, живеещо по бреговете на Амударя, се бори срещу буйната река. Десетки хиляди хора, въоръжени само с кетмен (кетмен е селскостопански инструмент като мотика), издигат много километри валове по бреговете му. Десетки предания и легенди са свързани сред жителите на Хорезъм с Амударя. Интересно е, че в тържествените масови молитви, които се състояха по-рано по време на дните на дворцовите празници в Хивинското ханство, думите бяха многократно повторени в молитви: „Нека Даря бъде изобилна с вода, нека тече в собствения си канал.“ И това не беше проста традиционна фраза. Жителите много добре знаеха, че след лошо наводнение каналите няма да функционират нормално, земята ще изсъхне и ще се напука. Нищо чудно, че старата поговорка гласи: "Не земята ражда, а водата!" Но промяната в речното корито заплашваше не по-малко проблеми. Главните части на каналите вече не докосват реката, водата не тече към нивите. А там, където минаваше коритото, има разрушени ровове, отнесени села и градини. Хорезмските узбеки са запознати с думата „дегиш“. Реката, притисната от собствените си наноси към един от бреговете, започва бързо да го разяжда. Огромни парчета от брега, съставени от рохкава утайка, отложена от същата река, се отчупват и падат във водата. Това е „дегиш“. Ден след ден, месец след месец разрушителната работа на реката продължава. Тя не спестява нищо, което й попадне. Речното корито отива на няколко километра встрани, а на предишното му място, върху плодородна и силно влажна почва, буйно растат тугаи, гъсти храсти, подобни на джунглата. „Дегиш тушти“ - дегиш започна да действа - тези думи ужасяваха хорезмийците. В края на 10в. Амударя напълно отмива столицата на Хорезмшахите, град Кят. И през 1932 г. тя се приближава до тогавашната столица на Кара-Калпакската автономна съветска социалистическа република, град Туркул. Turtkul - тогава се нарича Петро-Александровск - е основан през 1873 г. Петнадесет години по-късно става ясно, че мястото за града не е съвсем добре избрано и властите са предупредени за това. Но царската администрация не обърна внимание на това предупреждение. Градът продължи да расте. А реката се приближаваше. За едно десетилетие (1905 - 1915 г.) в района малко под Турткул той премества бреговете на шест километра на изток. И в началото на тридесетте над Турткул надвисна непосредствена опасност. Работата по укрепване на бреговете можеше да бъде успешна, ако реката не беше продължила активно да разрушава районите над укрепените зони. Беше нерационално да се издигат скъпи конструкции на много голяма линия. Беше по-евтино да се построи нов град на ново място. Ето какво казва очевидецът на събитията, ташкентският археолог професор Я. Г. Гулямов: „Буйният воден поток отнесе стръмния бряг. На 3-4 м от брега се е образувала пукнатина, която всяка минута се е разширявала. Няколко минути по-късно голяма част от брега, покрита с пукнатина, се срутва във водата с рев. Повърхността на водата е покрита с облак прах. В същия момент отново се чува рев: на няколко крачки половината от разрушената къща пада във водата. Дървени трупи, тръстика и други останки от сградата се носят в бушуващите вълни. На друго място огромно дърво се спуска под водата, засенчвайки голяма суфа (суфата е ниска кирпичена настилка, в повечето случаи монтирана на стена, обикновено покрита с килим или филц. Служи за почивка, пиене на чай и др.) на брега на хауза, където обикновено почиват в горещ следобед колхозниците. Час по-късно не остана нито къща, нито суфа... Минаха 8 години. През лятото на 1945 г. авторът на тези редове става свидетел на ново зрелище: параходи и каяци (Каюк – голяма ветроходна лодка) акостират насред градския пазар; Градският театър, пощата и бившата правителствена сграда вече не съществуват. Южната половина на Турткул е отнесена, грохотът над реката продължава. По крайбрежната ивица на града кипи работа ден и нощ по демонтирането на сгради.“ Ако посетител сега слезе от кораба на кея, след половин час той стига до града с кола. От двете страни на правите улици има гъста сенчеста зеленина. Около града има голям район за отглеждане на памук. Това е новият Турткул, областен център на Турткулския район на Каракалпакската автономна съветска социалистическа република. И „дегиш“ вече не е толкова страшно. Капризната природа на реката е добре проучена в продължение на много стотици години. И сега десетки изследователи от различни специалности продължават да го изучават. Хорезмийците са въоръжени в наше време не само с кетмени; На помощ им идват съвременните технологии. По реката и по каналите работят булдозери и скрепери, багери и самосвали. Реконструират се стари напоителни системи, изграждат се нови канали и други хидронапоителни съоръжения. Разбира се, дори и днес се случва, че коварният „дегиш“ може да навреди на крайбрежните колективни ферми - да измие ниви и пъпеши. Но те вече са по-спокойни за "дегиш". И тази древна дума беше преработена по модерен начин. „Реката се дехидратира“, понякога казват сега.
Но къде тече Амударя?
„До Аралско море“, ще отговорите вие без колебание.Наистина делтата на реката сякаш се е прикрепила към южния край на Аралско море с пипала. Огромната делта на Амударя, силно овлажнена и блатиста, с буйна растителност от тугаи и тръстика, се врязва в гигантски триъгълник в жълтата пустинна равнина. Но известният гръцки географ и историк Страбон пише за Амударя като за голяма плавателна река, по която индийските стоки се транспортират до Хирканско море (по времето на Страбон това е името на Каспийско море). Но това, казвате, е било преди две хиляди години. И може ли човек напълно да се довери на гръцки географ, който никога не е виждал Амударя? Правилно е. Но други учени също писаха за това. Хивският хан-историк Абулгази, живял през втората половина на 17-ти век, в известния си исторически труд „Родословното дърво на турците“ твърди, че съвсем наскоро, през 16-ти век, Амударя се е вливала в Каспийско море , а по двата му бряга до самото Каспийско море „имало обработваеми земи, лозя и горички“. Само на картата на Каспийско море, публикувана през 1720 г. в Париж (само преди около 250 години!) Амударя не е показана за първи път сред вливащите се в нея реки. Дори бурната Амударя не би могла да промени курса си толкова драматично за толкова кратък период от време и да образува нова огромна делта. А археологическите обекти в съвременната делта датират от доста ранен период: някои от тях датират от 4-ти-3-ти век. пр.н.е д. И те без съмнение бяха свързани с живи, дълбоки канали. Какъв е проблема? Малко по-надолу ще се върнем към въпроса дали древните писатели са прави или грешат, дали може да им се вярва напълно. И сега нека се обърнем отново към пустините и съвременната Амударя. Ако можехме да обхванем с един поглед обширните пространства на запад и изток от Амударя в долното й течение, тогава ще видим изключително живописна картина на „пътуванията“ (или, както казват географите, миграциите) на реката . Виждахме фрагменти от сухи речни корита, понякога широки, понякога проправящи си път в тесен каньон през скалисти места, разклонени купчини делти. И всичко това е на много десетки и дори стотици километри от съвременното дълбоко речно корито. Всъщност цялата огромна пустиня Каракум (и част от пустинята Кизилкум) е резултат от дейността на Амударя. В огромните пространства на пустинята следи от древни течения могат да бъдат открити почти навсякъде: пълни с пясък долини, крайбрежни стени, басейни на речни езера. Както са установили учените, минералогичният състав на седиментите, изграждащи пустинята Каракум, не се различава от състава на седиментите на съвременната Амударя. Геолози и географи, учени от много други специалности изследваха всички стари реки на Амударя. На изток от съвременната делта Акча-Даря се простира като две ветрила, стоящи един над друг. Тази вече мъртва делта на Амударя започва от град Туркул и с многобройните си канали граничи с малката планинска верига Султануиздаг на север. След като се натъкна на скалите, реката не можа да ги пробие. Но тя не отстъпи. Каналите, приближаващи Султан-Уиз-Даг, се обърнаха на изток и тук, обединявайки се в един поток, направиха тесен път на север. Водата течеше седемдесет и пет километра по тесен канал (този участък от делтата се нарича коридор Акча-Даря), докато се освободи и отново се раздели на много клонове. Североизточните клонове се присъединяват към старите реки на Сирдаря, а северозападните клонове докосват съвременната делта. На запад от съвременната делта на реката има огромна Сарикамишинска падина. Площта му е около 12 хиляди квадратни метра. км, а максималната дълбочина достига 110 м. От изток към Сарикамиш се приближава гъста мрежа от сухи канали на друга древна делта на Амударя, Присари-Камиш. От южния залив на падината Сарикамиш произхожда и след 550 км завършва в Каспийско море, в района на Красноводск, сухият канал е Узбой. В по-голямата си част той е толкова добре запазен, толкова „свеж“, че сякаш вчера е текла вода по Узбой. Узбой вече е напълно самостоятелна река, свързваща два затворени водни басейна - Сарикамиш и Каспийско море. Известният съветски географ Е. Мурзаев го сравнява с Волхов и Свир, реки-канали между езера. Каналът на Узбой някога е бил образуван от водите на Амударя, които са напълнили басейна на Сарикамиш до такова ниво, че водата е започнала да прелива през ниския му южен ръб и се е втурнала първо на юг, а след това на изток, до Каспийско море. Учените - географи, геолози, историци - се интересуват от мистерията на мъртвите речни корита от много дълго време. Никой от онези, които ги видяха, не се съмняваше, че някога са били богати на вода, ако са успели да прекосят толкова обширни пространства, да видят през скали и да напълнят големи резервоари, без да се изгубят в пясъците. Но има много мъртви корита. Ясно беше, че не могат да съществуват всички по едно и също време. Без значение колко изобилна е Амударя (изчислено е, че в момента носи над 50 кубически километра вода в Аралско море годишно), дори нейните запаси не биха били достатъчни за всички известни канали. А колко много от тях, пълни със седименти и покрити с пясък, са скрити от пустинята Каракум! Кога са били положени, кога са текли реките тук и защо са изчезнали завинаги, оставяйки на тяхно място безводна пясъчна пустиня? Географи и геолози, които дълго и упорито изучават историята на древните речни корита, успяха да отговорят на много от тези въпроси. Някои важни подробности обаче все още остават загадка. Това важи особено за последните етапи от историята на реката, когато хората се заселват по бреговете на многобройните й канали. Историците се обърнаха към произведенията на древни автори. Може би може да се намери обяснение в древни географски описания, доклади за кампании, бележки на пътници и търговци? В крайна сметка Аму Даря често се споменава на страниците на произведения от този вид. Съвременното име на реката е от сравнително скорошен произход. В древните източници Амударя се появява под няколко имена. Основните са гръцкият - Оке и арабският - Джейхун. Амударя се споменава за първи път от известния гръцки историк Херодот, живял през 5 век. пр.н.е д. Когато описва кампаниите на персийския цар Кир, той съобщава, че един от неговите клонове, Амударя, се влива в Каспийско море. Други автори също съобщават за вливането на Амударя в Каспийско море, включително Страбон, когото вече споменахме. Но много от тези, които изучаваха свидетелствата на древните автори, постоянно се сблъскват с едно странно на пръв поглед обстоятелство. Колкото по-нататък, толкова повече противоречия се натрупват в докладите, които твърдят, че реката се влива в Каспийско море и вече предоставят някои конкретни сведения за долното й течение. Страбон, например, посочи, че разстоянието между устията на Амударя и Сирдаря е 2400 стадия, тоест приблизително 420 км. И това съответства на разстоянието между съвременните устия на тези реки по източния бряг на Аралско море. Малко по-късно, през 2 век. н. д., Птолемей дори дава географските координати на тези устия (отново, според него, Каспий), и отново те приблизително съвпадат по географска ширина със съвременния Арал. Сега причината за тези противоречия е ясна за историците. Факт е, че по времето на Херодот информацията за пълноводната река Узбой, вливаща се в Каспийско море, е все още жива и свежа в паметта. Въпреки това, идеята за действителното аралско устие на Амударя постепенно беше подсилена от нови данни. Борбата между стари, традиционни идеи и нова, по-точна информация, очевидно получена от пътешественици и моряци от Хорезм, породи някои доста фантастични идеи за Амудария, Аралско море и Каспийско море. Самите древни географи са разбирали противоречивия характер на информацията, която са знаели. Беше необходимо по някакъв начин да ги обясним, да ги координираме помежду си. И така идеята за Каспийско море се появи като огромен воден басейн, простиращ се не от север на юг, както в действителност, а от изток на запад. Аралско море им изглеждаше като голям източен залив на Каспийско море. Едва през 4в. историкът Амиан Марцелин ясно пише за вливането на Амударя и Сирдаря в Аралско море. Старата традиция обаче се оказа много жилава. В средновековните източници, в трудовете на географи и историци, написани на арабски и персийски език, напълно надеждна информация за долното течение на Амударя, често с подробни описания на селищата по него и каналите, на които е разделен, често се комбинира с традиционни представи за каспийското му устие Но свежата и точна информация печели. И едва след монголското завладяване на Хорезм, когато много градове и язовири бяха разрушени и водата наводни част от страната, противоречива, но упорита информация за течението на Амударя на запад, към Каспийско море, отново се появи на страниците на върши работа. Вече споменатият Хива Хан Абулгази в своята работа заявява, че едва през 1573 г. Амударя напълно се превръща в Аралско море. В края на миналия век известният руски историк-ориенталист академик В. В. Бартолд събра всички свидетелства на древни автори за долното течение на Амударя и ги анализира. През 1902 г. в Ташкент е публикувана книгата му „Сведения за Аралско море и долното течение на Амударя от древни времена до 17 век“. След като сравни данни от писмени източници, той стигна до извода, че по време на монголското завоевание Амударя, както и сега, се влива в Аралско море. Но в периода между XIII и XVIв. водите на реката се обърнаха към Каспийско море по коритото на река Узбой. Други изследователи обаче, въз основа на същите данни, стигнаха до малко по-различни заключения, а някои, например холандският ориенталист De Goue, до точно обратното. По това време науката вече разполагаше с доста богата и интересна информация за долното течение на Амударя, получена от специално организирани експедиции. Въпросът за древните речни корита започва да придобива все по-голям практически интерес. За първата от експедициите, датираща от началото на 18 век. и който завърши трагично за участниците в него, искам да ви разкажа малко по-подробно. През 1713 г. старшината на един от туркменските родове Ходжа Непес е доведен в Санкт Петербург при цар Петър I. След като се отправи към Астрахан с руски търговци, Ходжа Непес заяви, че иска да предаде важна информация, но само на самия руски цар. Така туркменският бригадир се озовава в Петербург. Тук Ходжа Непес говори за Амударя, която някога се е вливала в Каспийско море, но след това се твърди, че е била блокирана от язовир от хиванците и отклонена в другата посока. Според туркмените по бреговете на Амударя имало богати находища на златоносен пясък. Петър I се интересува повече не от златото, а от възможността да изгради воден търговски път до Хива и Бухара, а оттам до Афганистан и Индия. Затова през 1715г В Санкт Петербург беше екипирана експедиция със задачата да „намери воден път до Индия“. Експедицията се ръководи от Александър Бекович-Черкаски, кавказки принц, който е отгледан в Русия от детството си и е изучавал „навигационни науки“ в чужбина. През същата 1715 г. Бекович-Черкаски изследва източното крайбрежие на Каспийско море. В доклад до царя той твърди, че е успял да открие бившето устие на Амударя в района на Актам, на брега на Красноводския залив. Първата експедиция на Бекович-Черкаски е важна в едно отношение - за първи път е открито, че Амударя се влива не в Каспийско, а в Аралско море. През 1720 г. въз основа на проучвания, извършени по заповед на Петър I от редица руски изследователи, в Санкт Петербург е публикувана карта на Каспийско море. Петър, „по отношение на неговите географски сведения за Русия“, избран за член на Парижката академия, й доставя тази карта. А през 1723 г. въз основа на руска карта в Париж е публикувана вече споменатата карта, където за първи път в историята на западноевропейската наука Амударя не е показана сред реките, вливащи се в Каспийско море. През 1716 г. Бекович-Черкаски отново е в Астрахан. Той активно се подготвя за нова експедиция. В документите му има инструкции от Петър I: „Отидете при хана на Хива като посланик и имайте пътека близо до тази река и внимателно огледайте течението на тази река, както и язовира, ако е възможно да го обърнете вода обратно в старото пасище; Освен това затворете другите устия, които отиват към Аралско море и колко хора са необходими за тази работа. През дълбоката есен на 1716 г., след като плава покрай източния бряг на Каспийско море, отрядът на Бекович-Черкаски достига Красноводския залив и се премества дълбоко в пустинята. Той обаче не успя да разгледа напълно Узба поради редица причини. Оставяйки голям гарнизон в Красноводската крепост, той се завръща в Астрахан. Следващото лято огромен керван, напускащ Гуриев, се премества през Устюрт към Хива. Това беше посолството на Бекович-Черкаски при хивинския хан. Посолството се състоеше от ескадрон драгуни, две роти пехота, две хиляди казаци, петстотин татари и няколко оръдия със слуги и артилерийски офицери. Двеста астрахански търговци също пътуваха с посолството. Пътят беше труден. Хората страдаха от жега и жажда. Нямаше достатъчно вода. На всеки от редките кладенци, срещани по пътя, трябваше да се изкопаят още няколко десетки, за да се напоят хората, конете и камилите. Камили и коне умряха поради липса на вода и лоша вода. Една нощ всички калмикски водачи изчезнаха. Керванът трябваше да бъде воден от Ходжа Непес. В средата на август отрядът достигна крайречните езера на Амударя. До Хива имаше не повече от сто мили. Предупреден от бягащите калмики, хивинският хан изпрати двадесет и четири хилядна конна част срещу руския керван. Трябваше почти непрекъснато да се борим с яростните атаки на хиванците. В Хива, когато руският отряд се приближи, започна паника. Те очакваха обсада на града. Но Бекович-Черкаски нямаше намерение да завладява Хива. И силата за това явно не беше достатъчна. Тогава ханът изпрати пратеници при Бекович, които заявиха, че военните сблъсъци уж са възникнали, защото Хива не е знаела за мирните намерения на руснаците. Хан покани Бекович-Черкаски при себе си, като обеща да го приеме с чест. С охрана от петстотин души Бекович влезе в Хива. Останалата част от посолството също е привлечена там, като руснаците са разположени из града на отделни малки групи. През нощта хиванците нападнаха разпокъсания руски отряд и го убиха. Недалеч от Хива самият Бекович-Черкаски е настигнат и посечен до смърт със саби. Ходжа Непес и двама от казаците избягали случайно. Изследванията на Бекович-Черкаски, завършили толкова трагично, представляват голям интерес. Първата надеждна информация, която той и неговите другари получиха за източното крайбрежие на Каспийско море, по-специално за Красноводския залив и Мангишлак, беше от голямо значение за науката. Руските географи и инженери направиха особено много за изучаването на старите канали на Амударя, по-специално на Узбой, през втората половина на 19 - началото на 20 век. Тези проучвания бяха свързани предимно с практически интереси - разширяване на поливните земеделски площи и въпроси на корабоплаването. Книгата на един от основните изследователи на Узбой, А. И. Глуховски, се казва: „Преминаването на водите на река Амударя по старото й корито в Каспийско море и образуването на непрекъснат воден път от границите на Афганистан по протежение на р. Амударя, Каспийска, Волжка и Мариинска система до Санкт Петербург и Балтийско море." Експедициите донесоха нов материал. Много въпроси, считани преди за спорни, най-накрая бяха изяснени. И в същото време възникнаха нови спорове. В множество статии на минния инженер А. М. Коншин, който е работил много в пустинята Каракум, идеята, че Узбой някога е била река, е категорично отхвърлена. "Не", каза Коншин, "това са следи от голям морски пролив, който някога е свързвал басейните на Арал и Сарикамиш с Каспийско море." Най-видният руски геолог, академик И. В. Мушкетов, който обаче не е виждал самия Узбой, е склонен на същото мнение. Възгледите на Коншин бяха решително противопоставени от тогавашния млад изследовател, бъдещ изключителен геолог и географ В. А. Обручев. На третата година от работата си в пустинята Каракум той се озовава в Узбой. Впоследствие той пише, че, съдейки по размера на канала, излишъкът от вода на Амударя, течащ от Сарикамыш към Узбой, който е „значително по-малък от количеството вода в Амударя, все пак е няколко пъти по-голям от количеството вода в съвременния Мургаб. Изследванията, които се разгърнаха през съветските времена, напълно потвърдиха гледната точка на В. А. Обручев. Специална роля в това принадлежи на неуморния изследовател на централноазиатските пустини и древните реки Амударя и Сирдаря, географът Александра Семьоновна Кес. Но една от основните мистерии на Амударя остана неразгадана. Не беше ясно кога тези сега сухи речни корита всъщност са живели. Историците, които са изучавали новините на древните, както видяхме, не са стигнали до консенсус: източниците са били твърде противоречиви и объркващи. Към свидетелствата на антични автори се обърнаха и учени от други специалности. Ето какво пише за това с много хумор известният съветски географ, експерт по Каракум и Узбоя В. Н. Кунин: „Естествоизпитателите, които използваха едни и същи исторически доказателства, винаги действаха доста определено. Ако тези доказателства съвпадат с техните заключения, основани на изследването на свидетелството на природата, те ги приемат и подсилват своите доказателства с тях. Ако тези доказателства противоречат на техните интерпретации на природните данни, те отхвърлят тези доказателства като съмнителни и противоречиви." И така, изследователите на Амударя, след като са проучили районите на „пътуванията“ на реката, са изправени пред привидно неразрешим проблем. Географските и геологичните данни очевидно не бяха достатъчни за окончателното разрешаване на проблема. Проучването на древните писмени източници в редица случаи само обърка въпроса. Но как може да се говори за историята на Амударя, без да се знае хронологията на всичките му „пътешествия“? Тук ще отворим още една страница от историята на изследването на реката, страница, която според учените е изключително важна и интересна.
река Амударя - най-голямата рекав Централна Азия, един от символите на Узбекистан. През Средновековието реката има други имена: Джейхун в мюсюлманския свят, Оксус сред европейските народи. Дължината на реката от планините на Таджикистан до пресъхващото Аралско море достига 1415 км, а площта на басейна е 310 хиляди км2. Разберете къде изтича тук.
Амударя се образува в резултат на сливането на Вахш и Пяндж, след което тече по узбекско-афганистанската и туркменската граница. В средното течение в него се вливат три десни притока - Шерабад, Сурхандаря, Кафирниган, както и един ляв приток. Оттук нито една река не се влива в Амударя до Аралско море.
Храненето идва от ледникова стопена вода. Течейки през плоска плодородна земя, реката губи огромни количества вода за напояване, в резултат на което Аралско море не получава достатъчно течност, за да спре да се плитчи.
Риболов на Амударя и други туристически атракции
Риболовът на Амударя е развит и обичан от местните жители. Във водите на една от най-мътните реки на земята има такива видове риби като сьомга, шаран, аспид и мряна. Популацията на последния е толкова голяма, че позволява улов на риба в промишлен мащаб. От май до октомври продължава любителският риболов без ограничения.
Освен мряна, в горното течение има осман, който има родствени корени с пъстървата. За туристите местните жители са готови да организират невероятни пътувания по коритото на реката от планините на Таджикистан, Афганистан, Узбекистан, Туркменистан до пресъхващото Аралско море. Който иска да поръча.
Амударя привлича любителите на рафтинга. Само на няколко часа път от Самарканд, Карши, се озовавате в лагера, където започват екстремни експедиции. Пиковият сезон е септември и октомври.
В 2500-годишния Термез, до който тече Амударя, можете да отидете да разгледате уникални забележителности. Препоръчваме да посетите древното селище Airtam, Dalverzintepa, будисткия манастир Kara-Tepe, двореца Kyrk-kyz и архитектурния ансамбъл на султан Саадат.
В Хива и Ургенч, разположени близо до делтата на Амударя в западната част на Узбекистан, можете да се потопите в света на ориенталска приказка. Хива е град, включен от ЮНЕСКО в регистъра на световното културно наследство. Древни разклатени минарета, величествени хански дворци, богати търговски къщи, кирпичени бедняшки квартали - всичко е невероятно хармонично съчетано тук.
В Ургенч, родния град на Анна Герман, можете да завършите пътуването си по Амударя, като посетите паметника на Авеста, уникални исторически музеи и древни селища в близост до града.
Амударя прави странно впечатление на човек, който го вижда за първи път. На равен терен има бързо, бурно течение, подобно на планинска река. Вода с цвят на какао, в която се въртят разкъсани корени, карчи и боклук. Безброй водовъртежи, приливи и отливи, непрекъснатият рев на бреговете, които се измиват и падат - всичко това има донякъде поразителен ефект върху човек.
Нищо чудно, че местните наричат тази река „луда“, „буйна“. Амударя има още една особеност: наводнението тук започва в края на април и завършва в средата на август. Това се обяснява с факта, че хранителният режим на Амударя е ледников.
Но въпреки тези неприятни характеристики, Амударя има много фенове сред спортните рибари, които знаят как да се развеселят. От април до ноември много риби дявол могат да се видят в безброй заливи, ръкави и канали на реката. Вярно е, че в самия град Чарджоу реката не е достатъчно богата на риба.
Четири вида представляват най-голям интерес в спортно отношение: шаран, мряна, сом и скаферингус. Последният е от особен интерес за спортистите, тъй като освен в Амударя, той се среща само в басейна на река Мисисипи. И все пак, въпреки малкото видове риби, на нашите риболовци не липсват интензивни спортни преживявания, впечатления и усещания.
Тук не рядко се ловят шарани с тегло от 5 до 10 килограма, мряна до 12, сом до 30 килограма и дори повече. Вярно е, че за това е направена специална екипировка - „джобове“. Кармакът се състои от специално здрав шнур, прикрепен към края на дълъг прът, който е монтиран на ръба на банката под ъгъл от 45 градуса. Стълбът трябва да е пружиниращ, за което е направена специална опора. На куката се закача шаран или мряна с тегло от един до три килограма.
Кармак обикновено се инсталира там, където сомът е хвърлял хайвера си, тъй като тази риба защитава потомството си и прогонва всички живи същества, които се появяват в близост до зоната за хвърляне на хайвера. На джоба се ловят много големи сомове. Сам видях как двама туркменски рибари извадиха сом с тегло 120 килограма. Отне им четири часа усилена работа, за да направят това.
Обичайната екипировка на чарджовския любител риболовец е три-четири донка със звънци и една-две въдици за плувка. Любимо място за риболов е затънтено течение с едва забележимо течение.
На самата река можете да ловите само чрез пускане. Често срещани примамки за риболов са варени кнедли, смесени с ръжено брашно (за едра мряна и шаран), земни червеи и горски червеи, пържени, скакалци и щурци. Трябва да се каже, че мряната и шаранът на Амударя лесно хващат пържени през есента, но аз лично не съм хващал шаран, по-голям от един килограм, използвайки пържени. Обикновено се срещат шарани с тегло от 200 до 500 грама.
Природата на Туркменистан е бедна: пясък, тръстика и бодливи храсти по бреговете на реката; понякога има горички от бряст или бряст, известни на местните като „джиди“. Въпреки това, за нашите рибари няма по-голямо удоволствие от това да седят през нощта с въдици на брега на затока. Чист въздух, тишина, горещ кока-чай и най-интензивното рибено кълване - какво друго му трябва на един истински любител риболов?
До един часа сутринта настъпва най-важният момент - започва ухапването на големия шаран. Една битка с голям шаран ще се помни дълго от рибарите. И въпреки че шаранът често побеждава в тази битка, а развълнуваният и раздразнен риболовец ругае себе си и уредите си, кълне се, че никога повече няма да стъпи на брега на реката, освен за плуване, все пак от сряда той отново започва да приготвя уредите си, за да можем в нощта от събота срещу неделя „още веднъж” да седнем на заветното място.
Един от тези любители рибари е моят приятел Миша К. Той вече е над трийсет, но всички го наричат просто и нежно - „Миша“, заради неговия наивен, простодушен характер и по детски ентусиазирана любов към природата, към животните и птиците. Винаги няма късмет на риболов: ту счупи такъмите, ту забрави кукана с рибата, ту си счупи очилата. И въпреки това е готов да отиде до реката отново и отново по всяко време на деня и нощта.
Една септемврийска събота на 1958 г. с Миша се разбрахме да отидем до затока, който е на около пет километра от град Чарджоу. Взехме дървесни и земни червеи, сготвихме кнедли и в четири часа следобед бяхме на брега на затънтената вода. По това време жегата вече беше започнала да намалява. Само от време на време до реката достигаше дъхът на нажежените Каракуми. След като хапнахме набързо, се настанихме на около 15 метра един от друг. Нашата задача е да хванем малки рибки и жива стръв до шест часа вечерта. Развих две пръчки за плувка. На единия сложих червей, а на другия тесто: трябва да разберем коя риба какво предпочита днес. Миша приготви една въдица за плувка и две донки.
Преди да имам време да хвърля въдицата с червея, плувката веднага дръпна и отиде под водата. Остра кука, а в ръцете ми е мряна 50 гр. Второто замятане - същата снимка. Малките мрени, една след друга, или събарят дюзата, или са на петна. Хвърлих втора въдица с твърдо тесто на куката. След около пет минути поплавъкът леко се разклати, след което се премести настрани. Закачам и усещам приятна тежест на линията. Шаран! Спокойно го извеждам. Ние, рибарите от Амударя, вярваме, че шаранът от Амударя няма равен по красота и вкус.
Към шест часа вечерта вече имам 3 шарана от 200 до 400 грама и шест мряни до 150 грама, без да броим дреболиите - жива стръв. Миша има приблизително същата снимка. Изваждаме въдиците, почистваме рибата, сваряваме рибената чорба и кипваме чая. Настъпи вечерта. Стана съвсем тихо. Легнахме на брега на реката в подножието на пясъчната планина Kelle-Yumalanda и си припомнихме историите на стари хора за басмачите, които са живели тук преди 25 - 30 години. Според легендата на тази планина те отрязват главите на своите жертви: Kelle-Yumalandy означава „отсечена глава“.
След като си починахме малко, започнахме да се подготвяме за нощен риболов. Нямаше луна, така че трябваше да запалим прилепските фенери, които бяхме донесли с нас.
Поставих четири магарета. Двама от тях имаха кнедли за стръв, един имаше дървени червеи, а последният имаше жива стръв. Миша постави и четири магарета. Южната нощ идва бързо. Слънцето едва беше залязло, когато в тъмното кадифено небе се изсипаха много звезди. Някъде в далечината заплака чакал, втори, трети му отговори. Недалеч от нас се отзоваха няколко чакала. Познаваме добре характера на тези страхливи и нагли животни, така че трябваше да завлечем цялото си имущество по-близо до фенерите.
Докато правехме това, на едно от магаретата ми иззвъня звънец. Когато се приближих, видях, че ухапването е на дъното с дървени червеи. Камбаната вече беше утихнала и, уверен, че рибата си е тръгнала, не проверих въдицата. Внезапно на същото магаре имаше такова дръпване, че влакното, заедно с жално дрънчащата камбана, се изтръгна от разцепената тръстика и се завлече във водата. рязко срязах. Няма голямо съпротивление и решавам да извадя рибата веднага, без да я навивам. Оказа се малко коте с тегло около два килограма. В рамките на час и половина след това извадих още четири сома. Нямаше хапки за кнедли.
Решихме да отидем при Миша, за да видим как вървят нещата с него. Два шарана и малък сом - това е всичко, с което можеше да се похвали. Часът наближаваше един през нощта. Предстоеше най-решаващият момент. Сомът спря да кълве. Сложих кнедли и на четирите магарета и зачаках. Рибите не го взеха. Около два часа по-късно звънецът на крайния десен донк иззвъня два пъти и внезапно въдицата изсвири във водата.
След прибързано закачане усещам, че на дъното е голям шаран... Постепенно го извеждам на брега, опитвам се да го оставя да си поеме въздух, след което шаранът обикновено утихва. На два пъти се наложи да пускам горите по 5-6 м. Накрая сложих мрежа под шарана и ето го златна красавица 2,5 килограма вече на брега. Това не е много богат улов, но е хубаво да „успокоите“ дори такъв кавгаджия. Трябва да отдадем почит – отчаяно се съпротивляваше той.
Мина още малко време. Няма ухапвания. Изведнъж чувам развълнувания глас на Миша. „Да, разбрах!“ След това шум, пръски риба. Около тридесет минути Миша се занимаваше с приземяването на шарана. След това шумът утихна и минута по-късно изведнъж се разнесе нов тежък плясък и отчаян вик: „Владимир, тук, бързо!“ Изтичвам и виждам Миша безпомощно да се мята във водата. Подавам му ръка, помагам му да стане и почти го издърпвам на брега. — Очила? - пита ме той. Очилата не се виждат никъде. Миша седна на пясъка и, очевидно забравил, че е мокър и че трябва да се преоблече, започна да разказва тъжна история.
Оказва се, че той е закачил голям шаран, тежащ поне 10 килограма, разхождал го около трийсетина минути и успешно го изтеглил на брега. Това, което се появи, по думите му, беше "голяма, подобна на прасенце" глава. Тук Миша направи грешка. Първо, той реши, че шаранът, тъй като лесно се приближи до брега, вече е доста уморен, и второ, Миша, по собствено признание, беше малко объркан - никога не му се е случвало да изважда такива гиганти.
Хващайки въдицата с една ръка, той посегна към мрежата, без да забележи, че десният му крак попадна в халката на избраната от него линия, която лежеше на брега. Вземайки мрежата, той започна да я подкарва под рибата, но в този момент шаранът се обърна рязко и се втурна в дълбините с такава сила, че издърпа въдицата от ръцете на Миша. Пръстенът на въдицата помете крака му и Миша полетя във водата. Вярно, едно обстоятелство помогна на шарана: брегът беше стръмен и се състоеше от рохкав пясък. Много е трудно човек да стои на такъв бряг...
Във водата на гората тя се изплъзна от крака си и отплува заедно с шарана. „Жалко за такъв шаран“, повтори Миша жално. Явно все още не е разбрал, че случайно е избягал от голяма опасност. Оказа се, че не Миша е хванал шарана, а шаранът почти е хванал Миша. И все още не е известно как щеше да завърши тази история, ако здравото скеле се беше стегнало здраво около крака на Миша.
След като скърби още половин час, Миша отново започна да лови риба. Преди седем часа сутринта хванахме още няколко дребни шарана. Миша се натъкна на един килограмов малък сом. Уловът не беше голям, но си прекарахме чудесно на чист нощен въздух, до водата, край огъня.