Tasuta liugväravate joonised. DIY liugväravad. Kuidas teha oma kätega konsoolväravat? Mis materjalist on liugväravad valmistatud?

Internetis on oma kätega lükandväravate paigaldamise kohta palju puudulikku teavet, pärast selle lugemist pole töö käik ega liugvärava enda kujundus eriti selge.

Selles juhendis püüame selgelt demonstreerida konsool-lükandväravate paigaldamist seest ja väljast ning aitame teil arvutada spetsiaalselt teie jaoks mõeldud värava kõrguse ja laiuse.

Paigaldamise alustamiseks on vaja jooniseid, kõigi väravate jaoks pole ühte joonist, kõik sõltub aia ava laiusest ja kõrgusest.

Liugväravate tarvikud

Esimese asjana saab väravat kokku panema hakata on furnituurid, kuid alles peale värava kaalu ja mõõtmete arvutamist saab liitmikud eraldi osta või oma kätega laagritest teha, kinnituskomplekt sisaldab:

1. juhtsiin on tavaliselt 6 m pikk;
2. 2 rull-laagrit
3. 1 ülemine rullklamber värava kõikumise vältimiseks;
4. 1 otsarull;
5. 1 otsarulli püüdja, et tuulistel oludel oleks värav õigesti dokitud ega lõhuks automaatikat.

Lisatarvikud liitmike jaoks:

• Rull-laagrite paigaldus- ja reguleerimistugi.
• Mehaaniline lukk.
• Raam on hammastega.
• Kinnituselement hammaslati jaoks.

Nüüd koormusest. Erinevate väravaraskuste jaoks on erinevad komplektid, vaata tabelit, sealt on näha värava kaalu ja laiuse seos.

Ava laius ei ole enam	Värava kaal
4 m.	300 kg.
4 m.	400 kg.
4,5 m.	500 kg.
6 m.	600 kg.
10 m.	1000 kg.
12 m.	1200 kg.

Need andmed on teile tarvikute valimisel kasulikud, kuid enamik käsitöölisi proovib kõik osad oma kätega valmistada, kuna komplekt pole odav.

Liitmike ise valmistamiseks peate teadma, kuhu ja miks need on kinnitatud, lugege selle kohta allpool.

Kuidas valida kvaliteetseid liitmikke

Põhiosa, raudteejuht, parim valik tulevad Euroopa tootja rööpad. Kvaliteetne detail on peegelsileda pinna ja selgete geomeetriliste kujunditega. Osa peab olema tsingitud ja selle pinnal ei tohi olla katlakivi ega roostet. Kvaliteetse juhiku metalli paksus on 3,5 mm kuni 5 mm.

Rull-laagrite valimisel pöörake tähelepanu sellele, et need oleksid täielikult metallist, plastikust või kummeeritud laagrid ei pea kaua vastu. Kõik metalli geomeetrilised kujundid peavad olema õiged, vähimgi kõrvalekalle viitab halva kvaliteediga kokkupanekule.

Mis puutub ülejäänud metalldetailidesse, siis need peavad olema kaetud tsingiga, tsingi toon peab olema ühtlane, metalli minimaalne paksus on 3-4 mm.

Liugvärava suurused

Liitmike maksumus sõltub lükandvärava suurusest ja kaalust. Laius arvutatakse nii, aia ava laiusele lisatakse veel 50% laiusest. Näiteks teie ava laius on 4 meetrit, jagage 2-ga, saame 2 meetrit + 4 meetrit avanemist, juhtsiini kogupikkus on 6 meetrit.

Et seda oleks lihtsam mõista ja meelde jätta, pakun välja valemi ja diagrammi:

• B - avanemislaius;
• A - vastukaalu pikkus;
• L on juhtrööpa pikkus.

Kui olete raami suuruse otsustanud, võite hakata seda valmistama, raam on valmistatud metallprofiiltorust 40x40x2 mm ja 40x20x2 mm sisemise trepi jaoks. Alumiiniumraamide jaoks kasutatakse 60 mm või suuremat profiili.

Parem on teha värava raami kõrgus võrdne lainepapi pikkusega. Parem on valida karmim lainepapp. Enne gofreeritud plaadi kinnitamist raami külge puurige raami augud, mis on poole väiksemad kui katusekruvi läbimõõt, kuna isekeermestav kruvi ei pruugi raami profiiltorust läbi puurida; nende asemel võib kasutada pimeneete. isekeermestavad kruvid.

Alumise profiiltoru laius peab vastama juhtrööpa laiusele.

Kui teie värava laius on üle 4 meetri, siis on parem kasutada raami aluse kokkupanekuks ristkülikukujulisi torusid!

Allpool olev foto näitab, kuidas raami õigesti teha erinevate avauste laiuste jaoks.

Värava vundament

Vundamendi suurust on üsna lihtne määrata, kuna selle pikkus on 1/2 ava laiusest vastavalt valemile:

• B - avanemislaius;
• L - vundamendi pikkus;

Kui vundamendi pikkusega on kõik lihtne, siis paigaldamisega on meil palju võimalusi.

Vundament võib olla valmistatud järgmistest materjalidest:

• Monoliit U-kujuline.
• Tugev monoliitne.
• Kruvivaiadest.

Monoliitvundamendi paigaldamisel on ka väikesed omadused, võite kasutada kanali külge keevitatud tugevdust, ankrupolte või pikki keermestatud vardaid.

Vaatleme võimalust kanaliga (jõuraam), see võib olla ühe või kahe tugipostiga või ilma, mõlemal juhul kinnitatakse jõuraam olemasolevate aiapostidega tasapinnaliselt. Tugisammaste kõrgus vastab värava enda kõrgusele + rullitugede kõrgusele. Laiade väravate puhul, mis tuules tugevalt kõikuvad, on soovitatav kasutada koormaraami lähedal kahte tugiposti. Kui tugisambaid pole ette nähtud, siis nende asemele tehakse kiviaeda metallhüpoteegid.

Fotol vundamendi ladumine.

Skeem ilma metallraamideta.

Kanderullide asukoht

Jõuraami tasandamiseks vastasküljel, kus asub tugipost koos otsarulli püüdjaga, astuge aiast 10 cm (posti paksus) tagasi ja tõmmake juhe kanali viimasesse nurka; kogu pikkuses peaks kanali serv järgima juhtme joont.

Väravate paigaldus ja reguleerimine

Kui koormaraam on kasutusvalmis, joondage rullide toed ja paigaldage ülemine rullikronstein; paigaldamine sõltub kronsteini konstruktsioonist.

Eelnevalt kindlaksmääramiseks, kuhu alumise lõksu paigaldada, asetatakse rullitugedele ilma väravata juhtsiin. Alumine lõks on mõeldud mitte ainult värava horisontaalseks hoidmiseks, vaid ka koormuse eemaldamiseks rullitugedelt, selleks tuleb otsarull lõksu sisse rullida nii, et värav tõuseks 3-5 mm ülespoole.

Kui pärast raami paigaldamist on otsarull liiga longus, reguleerige rullide tugesid.

Kui kõik on tehtud õigesti, kuid te ei ole saavutanud liugvärava õiget toimimist, on teil tõenäoliselt madala kvaliteediga liitmike komplekt, see on mõeldud erineva kaalu jaoks või raam on selle tõttu valesti kokku pandud. värav vajub palju alla ja ei saa langeda alumisse lõksu.

Pärast kõigi ülalkirjeldatud mehhanismide reguleerimist võite alustada automaatika paigaldamist. Allolev video näitab, kuidas saate oma kätega elektriajamit teha.

Alustame nagist, need on metallist ja nailonist, metall on loomulikult parem ja töökindlam. Nende paksus varieerub 8-30 mm. Liistude standardsuurus on 1 meeter. Kinnitamiseks kasutage ava laiusega võrdset arvu siinid + 1 siini automaatsete piirlülitite jaoks. Ajami hammaste ja hammaslati hammaste vahe peaks olema 1-2 mm. Nahk kinnitatakse väravaraami alumise toru külge, kasutades nagi kinnituselementi. Siinis olevad augud võimaldavad reguleerida selle kõrgust.

Pildil on kaks hammaslati kinnitamise võimalust; me ei soovita hammaslatti juhtsiinile kinnitada; keevitamise ajal võib juht painduda, kui juhikusse kruvida poldid; see võib samuti põhjustada raskusi paigaldamisel ja töö ajal värav.

Sageli on kinnitusdetailid keevitatud, kuigi nende kinnitamiseks on riiuli jaoks spetsiaalne C-profiil. Allolev foto näitab mõlemat võimalust.

Kui ostate elektriajami, on sellega kaasas 4 meetrit käigukasti.

Kes riiulile raha kulutada ei soovi, võib selle asendada jalgrattaketi või, nagu ühes videos näidatud, auto Lada ketiga.

Väravaautomaatika

Nii lükanduksed kui ka käänduksed võivad avaneda automaatselt. Nende tööd juhitakse majja ning võimalusel ka väravasse paigaldatud puldi ja lülitite abil. Ühe puldiga saab juhtida mitte ainult väravaid, vaid ka garaažiuksi ja isegi tulesid. Automaatajamid koosnevad elektrimootorist, liikuvast nagist ja juhtseadmest. Neid saab osta eraldi seadmena, kuigi parem on tellida need koos väravaga. Siis olete kindel, et ajam on õigesti valitud ja kokkupanekul ei teki üllatusi.

Lükandväravatel on vaja ühte mootorit, et liigutada värava alumisse serva kinnitatud hammaslatt. Ja liugväravate jaoks on vaja kahte silindrit, üks on kinnitatud iga lehe külge. Ajamil on mehhanism, mis võimaldab voolukatkestuse korral värava avada. Kaasaegsed ajamid saavad toidet vooluvõrgust laetavast akust või päikesepaneelist. Väravad avanevad automaatselt ja nõuavad nende kasutamise ohutuse tagavate seadmete paigaldamist. Vaja on fotoelemente, tänu millele uksed ei liigu, kui nende teele tekib takistus. Nähtavale kohale paigaldatud signaallamp annab märku värava avanemisest või sulgumisest.

Elektriajami valimine

Ajami valikul on oluline, et käigukasti hammasrattad oleksid terasest või messingist, mitte aga plastikust ega silumiinist. Teine oluline element on piirlüliti, see juhib punkte, kuhu väravat saab avada ja sulgeda, piirlüliti võib olla mehaaniline ja pilliroo lüliti (magnetiline), nagu praktika on näidanud, mehaaniline võib talvel külmuda. Reeglina sõltub ajami osade kvaliteet selle võimsusest, mida suurem on ajami võimsus, seda parem on selle kokkupanek. Mis puudutab kandevõimet, siis see on näidatud dokumentatsioonis.

Draivi põhikonfiguratsioon:

• 4 meetrit riiulit;
• fotoelemendid;
• hoiatuslamp;
• kaugjuhtimispult ja vastuvõtja;
• paigaldusplaat.

Kes ei tea milleks fotoelemente vaja on, siis need on 2 andurit, mis on paigaldatud värava äärtele. Kui fotosilmade vahele tekib takistus, siis värav avaneb või sulgub, olenevalt sellest, kuidas automaatika programmeerida.

Automaatika paigaldus

Esiteks keevitatakse või kruvitakse ajamiga paigaldusplaat, see tarnitakse koos ajamiga, selle abil saate reguleerida ajami kõrgust ja nurka.

Pärast ajami paigaldamist paigaldatakse magnetandurid, fotosilmad ja hoiatuslamp. Reeglina on draivid ühendatud 220 võrku ja pärast tarkvara seadistamist on kohe töövalmis.

Selles artiklis räägime teile kõigist ehituse ja paigaldamise keerukusest, samuti kõigist võimalikest probleemidest, mis võivad tekkida, kui otsustate oma kätega liugväravad teha. Esmakordselt liugväravate paigaldamise ülesandega silmitsi seistes tundub suurimaks mõistatuseks liugvärava joonis. Tegelikult on liugväravate disain väga lihtne, nende paigaldusskeem pole samuti keeruline ja allpool kirjeldame liugväravate paigaldamise põhiprintsiipe, mille mõistmisel ei teki teil enam küsimusi, kuidas neid ise paigaldada. Aga kõigepealt asjad kõigepealt.

Lükandväravad. Arvutame optimaalse avanemislaiuse

See on kõige olulisem küsimus, millele peate kõigepealt ise vastama. Liugväravate laiuse all peame silmas värava enda laiust, s.o. vaba kaugus väravapostide vahel, kui värav on täielikult avatud. Sellele küsimusele vastamiseks peate otsustama vaid mõne punkti üle:

• Millised autod nendest liugväravatest sisse sõidavad? Ainult autod? Gasellid? Traktorid? Kamaz?
• Millise nurga alt kõik need sõidukid, eriti veoautod, sisenevad?

Minu enda tunnete järgi peaks liugväravad olema sellise laiusega, et nendest läbi sõites jääb väravapostide ja peeglite vahele kummalegi poole vähemalt 30 cm (või veel parem 50 cm).Ja nüüd veidi statistikat osade autode laiuse kohta (ka peeglite kohta).

• Ford Focus 3 = 2,01 m.
• Ford Explorer 2015 = 2,29 m.
• Gazelle (täismetallist kaubik) = 2,5 m.
• KamAZ = 2,9 m.

Ärge lihtsalt öelge, et olete kõik juba ehitanud ja teie saidile ei sisene enam veokeid. Kinnitan teile, et elus on piisavalt olukordi, kus peate veoautod oma saidile lubama. Nüüd vastame küsimusele: millise nurga alt võivad sellised autod teile läheneda? Statistika kohaselt on selliste sõidukite sisenemisnurk väravajoone suhtes 45 kraadi. Vaadake ise, tüüpilise KamAZ 65111 pikkus on 7,34 meetrit ja minge nüüd oma saidil kohta, kuhu plaanite paigaldada lükandväravad, vaadake nende taga olevat ruumi ja proovige vastata küsimusele, kas veokil on piisavalt ruumi ümber pöörata ja väravajoonega täisnurga all oma liugväravast sisse sõita?

Kui meil oli õigus ja veoauto sisenemisnurk on väravajoone suhtes ligikaudu 45°, siis Pythagorase teoreemi järgi, et 2,9 meetri laiune KamAZ veoauto pääseks teie väravast 45 kraadise nurga all ILMA VÕIMALIK VAHE peeglite ja väravapostide vahel peaks värava laius olema 4,1 meetrit. Siiski ei soovita me sellele joonisele tugineda, sest esiteks ei arvesta see vahega ning teiseks on olukordi, kus väravast läbi sõitev auto võib kas mingil põhjusel kõikuda või lumel külili libiseda või jää või mustus, libisemine ja külili liikumine jne. Nendest kaalutlustest lähtuvalt soovitame paigaldada lükandväravad, mille ava laius on vähemalt 4,5 meetrit.

Kui liigume teooriast praktikasse, siis meie enda kogemus näitab, et optimaalne värava laius on 4,5 meetrit ja ideaalne värava laius on 5 meetrit.

Pange tähele, et kõik ülalkirjeldatu puudutas väravaava laiust, kuid mitte väravalehe laiust! Kui me räägime ukselehest, siis on üks oluline punkt, mida tuleb arvesse võtta. Väravalehe laius peaks olema umbes 20 sentimeetrit suurem kui väravaava laius! Vastasel juhul, kui värav on suletud, on teil värava tasapinna suhtes nurga all märgatav tühimik (vt fotot allpool). Kui unustasite paluda teha plaanitust avanevast avalaiusest veidi laiem väravaleht, saate olukorra parandada, paigaldades väravapostid plaanitust veidi üksteisele lähemale. Nii vähendate ava laiust umbes 15-20 sentimeetri võrra, kuid väldite tühimiku tekkimist.

Lükandväravad. Nüansid liugväravate kõrgusega

Paljudele võib tunduda, et see hetk pole üldse tähelepanu ega arutelu väärt, kuid see pole nii. Oleme osaliselt nõus. Tõepoolest, selle punkti ignoreerimine ei tekita teile olulisi probleeme. välja arvatud esteetiline. Paljud inimesed usuvad, et kui väravaga külgneva aia kõrgus on 2 meetrit, siis väravalehe kõrgus peaks olema 2 meetrit. Tegelikkuses see nii ei ole. Vaatame näidet:

• Meil on lainepapist 2 meetri kõrgune piirdeaed, mis on paigaldatud ilma teibita ja ilma tühimikuta põhjas. Sel juhul tõuseb profiilplekk otse maapinnast 2 meetri kõrgusele. (avaldasime varem artikli aia paigaldamisest: Aiapostid. Ehitame aia oma kätega ilma vigadeta)
• Tellides või ise oma väravalehe lengi tehes juhindutakse samast profiilplekist, mis on aiaga sama kõrgusega - 2 meetrit, eks?

Vaatame nüüd, mis selle tulemusena juhtub. Mõlemal juhul juhindute profiilpleki samast kõrgusest, kuid te ei võta arvesse asjaolu, et aia puhul algab profiilplekk otse maapinnast ja selle ülemine serv asub kõrgusel. täpselt 2 meetri kõrgusel maapinnast. Veelgi enam, väravate puhul ei saa liugvärava alumine serv maad puudutada, see on maapinnast umbes 10 cm üles tõstetud.

Aususe huvides tuleb märkida, et maapinna ja värava põhja vahelist vahet reguleeritakse reguleerimispatjade abil, mis on standardvarustuses rullikomplektis (vt fotot paremal ja fotot allpool). Rullitoed pannakse peale ja kinnitatakse reguleerimispatjadele mutrite abil ning samade mutrite abil saab rullitugede (ja seega ka väravaraami) paigalduskõrgust reguleerida 5 cm piires. minimaalne kaugus maapinnast on 10 cm, maksimaalne - 15 cm maapinnast.

Lase käia. Erinevalt aiast sisestatakse väravalehe karkassi moodustavasse profiili tavaliselt väravaprofiilplekk ja profiil keevitatakse tavaliselt 60/40 mm ristkülikukujulisest torust. Värava kõrgus on juba jõudnud: 100mm + 40mm + 2000mm + 40mm = 2180mm. Kuid see pole veel kõik, sest altpoolt on ukselehe külge keevitatud juhttala kõrgusega 60 mm (kuni 350 kg kaaluvatele väravatele). Kokkuvõttes on juhttala arvestades maapinna kaugus värava ülemise servani juba 2180 mm + 60 mm = 2240 mm. Nagu näete, on arvutuste kohaselt värava ülemine serv oli 24 cm kõrgem aia ülemisest servast!

Võrdluseks: rullikute ja muude liugväravate komponentidega kaasas olevate juhttalade suurused on erinevad (). Igal komplektil on oma nimi ja seda kasutatakse sõltuvalt värava suurusest ja kaalust:

• MICRO komplekt: liugväravad avaga kuni 4 m ja kaaluga kuni 300 kg kaasa arvatud; juhttala MICRO mõõdud - kõrgus 55mm, laius 60mm, paksus 3mm, standardpikkus 4,5m / 5,3m / 6m;
• ECO komplekt: liugväravad avaga kuni 5 m ja kaaluga kuni 500 kg (kaasa arvatud); ECO juhttala mõõdud - kõrgus 60mm, laius 70mm, paksus 3,5mm, standardpikkus 5m / 6m / 7m;
• EURO komplekt: liugväravad avaga kuni 6 m ja kaaluga kuni 800 kg kaasa arvatud; EURO juhttala mõõdud - kõrgus 75mm, laius 90mm, paksus 4,5mm, standardpikkus 6m / 7m / 8m / 9m;
• MAX komplekt: liugväravad avaga kuni 12 m ja kaaluga kuni 2000 kg kaasa arvatud; juhttala MAX mõõdud - kõrgus 135mm, laius 130mm, paksus 5mm, standardpikkus 6m / 9m;

Sellise esteetilise vea vältimiseks tuleks liugvärava lengi kõrgusel lähtuda mitte täiteprofiilpleki kõrgusest, vaid väravaga külgneva piirdeaia kõrgusest.

Lükandväravad. Liugväravate joonis ja skeem.

Lükandväravad Neil on nii lihtne disain, et te ei vaja värava joonist. Allpool selgitame teile liugväravate tööskeemi, mille järel saate hõlpsalt aru nende konstruktsioonist, mis sõltub sellest, mis selles on, mida ja kuidas saate selles oma äranägemise järgi muuta. Niisiis on liugväravate kogu konstruktsiooni aluseks 2 rullikut ja neid mööda liikuv juhttala (mõnikord nimetatakse seda ka juhtrööpaks). Vaadake allolevat fotot.

Piki rullikuid liikuv juhik on kogu konstruktsiooni aluseks. Juhik keevitatakse altpoolt väravaraami külge ja nüüd liigub kogu raam mööda rulle. Kuna rullid ei tohiks olla värava avas, et mitte takistada, siis nihutatakse need küljele, väravaavast väljapoole ja lükandväravaid pikendatakse vastavalt nn “vastukaaluga”. Üldtunnustatud disain on selline, mille puhul “vastukaalu” pikkus võrdub poole väravaava pikkusega. Teisisõnu, 5-meetrise väravaava puhul on raami kogupikkus 5 + 5/2 = 7,5 meetrit. Samal ajal on selles raamis 2,5 meetrit sama "vastukaal", mis ulatub väljapoole väravaava ja toetub rullidele.

Rangelt võttes on üldiselt aktsepteeritud, et värava vastukaalu pikkus on 1/3 - 1/2 ava pikkusest. Kuid vastukaaluks soovitame tungivalt teha 1/2 väravaava pikkusest. Miks? Kuna inimesed teevad väga sageli "kerge" vastukaalu - kolmnurga (nagu alloleval joonisel). Selle tulemusena ei vähenda need mitte ainult vastukaalu pikkust 1/3-ni ava pikkusest, vaid kärbivad ka “vastukaalu” kolmnurgaks, vähendades seeläbi selle kaalu. Sel juhul see lihtsalt lõpetab funktsiooni täitmise vastukaal- see osutub liiga lihtsaks. Selle tulemusel on liugväravad “tasakaalus väljas”, sulgudes ja täielikult avades “nokivad” ning kõik koormused langevad rullikutele, mis selle tulemusena lendavad välja 2-3 aastaga, mitte aga 10 aasta pärast, nagu peaks. Alumine rida: kui vastukaal on “kandiline”, siis põhimõtteliselt piisab 1/3 avast. Kui “kolmnurkne” - siis 1/2 avast. Kuid ideaalne variant oleks ikkagi vastukaalu pikkus, mis võrdub 1/2 väravaava pikkusest.

Seetõttu on väravate paigaldamise aluseks rullikute paigaldamine. Just rullikud hoiavad kogu konstruktsiooni ja kogevad suurimat koormust võrreldes kõigi teiste liugväravate konstruktsioonielementidega. Need kaks rulli hoiavad kogu väravalehte rippumas, mistõttu on need paigaldatud massiivsele raudbetoonvundamendile, millesse mugavuse huvides valatakse kanalist põimitud osa. Seda tehakse rullide hilisema paigaldamise lihtsustamiseks ja sellele keevitatakse seejärel kahe rulli alused ja veelgi hiljem - tagasilöögimehhanismi mootori kinnitamise alus. (vt ülaltoodud fotot).

Kõik muud liugväravate komponendid ei kanna praktiliselt mingit jõukoormust ja hoiavad väravalehe kõikumise eest. Kõik need lükandväravate komponendid on näidatud allpool. Neist tugisiin (kahe kummirulliga kandiline kronstein), alumine püüdja ​​ja ülemine püüdja ​​on paigaldatud postidele.

Vaatame kogu liugväravate paigaldamiseks vajalike komponentide komplekti elemendi kaupa. Vaadake allolevat diagrammi, kus oleme kõik elemendid nummerdanud. Niisiis, element elemendi kaupa vastavalt diagrammi nummerdamisele:

1. Juhiku tagaosa otsakork. Selle eesmärk on osaliselt dekoratiivne, osaliselt takistada lume sattumist juhiku sisse, kui värav talvel tagasi veereb, kui need tagasi veerevad, lund riisudes;
2. Kahe reguleeritava rattaga tugisiin (kahe kummirattaga kandiline kronstein). See on paigaldatud posti ülemisse ossa (kõige lähemale tugirullikutega hüpoteegile) ja hoiab väravalehte lihtsalt vertikaalses asendis kõikumise ja ümbermineku eest;
3. Ülemine püüdja. See on paigaldatud "vastuvõtvale" postile. Püüdja ​​roll on hoida väravalehte kõikumise eest, kui liugvärav on suletud;
4. Alumine püüdja. Peaaegu sama, mis eelmises lõigus, kuid tugiplatvormiga, millele tugirull rullub, kui liugvärav on täielikult suletud. Asi ei ole mitte ainult lükandvärava kõikumise hoidmises, vaid ka veorullikute ja juhikute koormuse leevendamises, mis kogevad tugevat painutuskoormust, kui värav on täielikult välja sirutatud;
5. Tugirull. See rull on nii siiber kui ka juhendi esiserva pistik. Värava sulgemisel veereb see “alumisse püüdurisse” (vt eelmine punkt nr 4), summutab sulguva väravalehe löögi, toetub oma rulliga “alumise püüduri” tugiplatvormile, eemaldades paindekoormused. juhik ja kogu väravaleht;
6. Tegelikult juhik ise (ehk “juhtsiin”), tänu millele liigub liugvärav mööda rulle edasi-tagasi (rullikud liugvärava skeemil nr 7 all). Nagu me juba eespool kirjutasime, on juhik ühendatud tagaküljelt elemendiga nr 1 ja esiküljelt elemendiga nr 5.
7. Reguleeritavate tugedega tugirullikud on elemendid, mis kannavad põhikoormust ja tagavad liugväravate veeremise. Tegelikult on need kõige võimsamad konstruktsioonielemendid, mis vajavad kinnitamist kindlale vundamendile hüpoteegi kujul, mis tavaliselt paigaldatakse raudbetoonvundamendile.

Reguleerimisaluseid kasutatakse:

• rull-laagrite täpne joondamine mööda üht sirget joont (kui rullid ei ole sirgjooneliselt joondatud, kuluvad need kõvasti ära. Ilma statiivide reguleerimiseta on rullide täpne joondamine peaaegu võimatu)
• värava kõrguse reguleerimine maapinna suhtes (5 cm piires)
• kulunud rull-laagrite väljavahetamise võimalus (kui rull-laagrid keevitati hüpoteegi külge ilma tugede reguleerimiseta, siis oleks nende vahetamine ilma keevitusmasina "veski" kasutamata problemaatiline).

Paigaldame liugväravaid. Hüpoteek, sihtasutus, sambad.

Paljude jaoks tekitab manustatud element palju küsimusi, kuna selle manustatud osa kuju ja mõõtmed on ebaselged ning kõik hakkavad selle joonist otsima. Te ei vaja joonist. Selle elemendi mõte on ainult betoonalusele omamoodi vundamendi ettevalmistamine rullikute ja väravaajami hilisemaks paigaldamiseks elektrikeevituse abil. Sellest lähtuvalt ei oma kuju üldse tähtsust, mõõtmed võivad varieeruda. Hüpoteegina kasutatakse kanaleid nr 10, 12, 14, 16, 20. Mida massiivsem on liugvärav, seda võimsam on kanal. Hüpoteek peaks seisma otse tulevase väravalehe liikumisjoonel, mootori platvorm nihutatakse sellelt joonelt õue.

Vaadake allolevat fotot. Nagu näete, on manustatud elemendile paigaldatud rullid (fotol on need nummerdatud 1 ja 2). Samalt fotolt selgub, et loogilisem oleks rull nr 2 nihutada paremale, väravaraami paremale servale lähemale (kinnituskoht määratakse siis, kui värav on täielikult suletud).

Näib, et ideaaljuhul peaks rull nr 1 seisma just posti juures (mis asub vasakpoolsel fotol) ja rull nr 2 peaks sulama juhtrööpa päris servas, lähemale juhtrööpa servale. väravaraam (parempoolsel fotol). See on peaaegu tõsi, kuid on üks hoiatus! Fakt on see, et juhttala servadesse on sisestatud elemendid. Värava avast kõige kaugemal asuv tala serv suletakse otsakorgiga (fotol number 4), vastasserva (fotol number 3) sisestatakse abitugirullik, mis veereb alumisse püüdurisse, kui värav on suletud. Seetõttu tuleb rullid nr 1 ja nr 2 paigaldada sobivale kaugusele. Sisseehitatud elemendi pikkus võib olla võrdne värava “vastukaalu” pikkusega. See tähendab, et kui värava ava laius on 5 meetrit ja “vastukaalu” laius on 2,5 meetrit, võib hüpoteegi pikkus olla ligikaudu 2,3–2,5 meetrit. Elektrimootoriga ajami edaspidiseks paigaldamiseks keevitage ükskõik kuhu manustatud elemendi külge padi. Teisest küljest ei saa te seda teha ja seejärel keevitada küljele väljaulatuv plaat ülaosas oleva kinnitusega ja paigaldada sellele ajam.

Nüüd vundamendist. Liugväravate vundament on võib-olla kogu väravakonstruktsiooni kõige olulisem ja kriitilisem osa. Esiteks on hüpoteegi jaoks vaja vundamenti, mille külge kinnitatakse peamised tugirullid. Mõned firmad ja erameeskonnad pakuvad raudbetoonist soodsamat vundamendivarianti, nimelt soovitavad nad sisse kruvida mitu kruvivaia, mille peale keevitatakse peale hüpoteek ja peaaegu kõik on valmis. Järgmiseks keeratakse selle hunniku vaiade kõrvale veel üks natuke viltu (kuna tervet hunnikut vaia täpselt kõrvuti keerata pole võimalik), posti alla. Me isegi ei kaalu seda võimalust. Võib-olla sobib see väikeste ja kergete liugväravate jaoks, mille pikkus on 3 meetrit ja mille ühel küljel on laineliste lehtedega kaetud kerge raam, kuid pikemad ja raskemad lükandväravad "kõnnivad" sellisel vundamendil.

Usume, et raudbetoonvundamendile sel juhul alternatiivi ei ole, kuid seda saab valada erineval viisil. Nii tehakse näiteks Internetis sageli ettepanek valada kas ainult üks vundament - otse hüpoteegi alla või kaks eraldi, millest üks on hüpoteegi all, teine ​​- "saava" samba alla. See valik on näidatud alloleval diagrammil.

See valik on palju parem kui idee kasutada kruvivaia, kuid kahe eraldi vundamendi omamine võib lõppeda hätta, eriti juhtudel, kui selliseid vundamente ei maeta maapinna külmumistasemest allapoole. Fakt on see, et pakase tõusmise tagajärjel võivad sellised eraldi vundamendid liikuda üksteisest sõltumatult. Sel juhul võib isegi väikeste nihkete korral üksteise suhtes kõik lõppeda sellega, et liugväravad ei kuku enam vastuvõtupostile paigaldatud püüduritesse ja peate pidevalt püüdma püüdjaid ümber seadistada. Mis siis, kui sellised deformatsioonid tekivad kaks korda aastas, näiteks talve alguses ja lõpus? Mis siis, kui veelgi sagedamini? Kas soovite pühendada kogu oma elu oma saidi väravate igavesele reguleerimisele ja saada selles küsimuses guruks? Meie isiklikult mitte!

Selle probleemi lahendus on üsna lihtne (kuid kallim kui kaks eraldi vundamenti) - mõlemad sambad peavad olema ühendatud ühe ühise vundamendiga. Selle valiku korral on isegi vundamendi nihkumise korral mõlemad sambad ALATI üksteisega paralleelsed, liikudes ühes kimbus. Allpool avaldame foto sellisest liugvärava vundamendist.

Lükandvärava postid paigaldatakse enne vundamendi betooni valamist. Lükandväravate puhul ei kanna sambad peale tuule praktiliselt mingit muud koormust. See tähendab, et väravaleht on tavaliselt suure tuulega ja tugeva tuule korral kandub tuulekoormus väravalehelt postidele. Kui me räägime piisavusest, siis selliste väravate jaoks piisab 60x60x2mm toru võtmisest, kuid neil, kes kannatavad gigantomaania all nagu meiegi, soovitame sambad teha 100x100x4mm torust.

Selles, kas tasub paigaldada U-kujulisi või tavalisi sambaid, üksmeel puudub. Ülalkirjeldatud liugväravate komponente saab probleemideta paigaldada üksikutele postidele. Eelistame U-kujulisi poste, kuid kui vaatate tähelepanelikult selle artikli fotosid, näete, et algselt paigaldasime ja valasime üksikud postid betooniga. Samal ajal paigaldades alumisse ossa väikesed sisseehitatud terasplaadid, mille külge keevitati seejärel teised põhilistest väiksema ristlõikega sambad. Nii tegime üksikutest sammastest U-kujulised. U-kujulised postid on eelistatavamad, kui plaanite hiljem paigaldada mitte ainult väravaajami, vaid ka fotosilme sisaldava. Esiteks on fotosilmad mugavam paigaldada sisemistele postidele, mitte välistele (vandaalivastastel põhjustel). Teiseks on sisemiste sammaste sees mugav läbi viia peidetud juhtmeid fotoelementide ja signaallambi külge. Lisateavet selle kohta saate lugeda meie artiklist "".

Lükandväravad. Värava raami disain.

Liugväravate raam on parem keevitada metallist. Struktuurselt on see keevitatud kahe suurusega ristkülikukujulistest või ruudukujulistest torudest. Kanderaamina kasutatakse suurema ristlõikega torusid, sisemine täidis jäigasti kujul on tehtud väiksema ristlõikega torudest, näiteks 20 x 20 mm.

Soovitame teil valida liugvärava lengi torude ristlõige sõltuvalt värava kaalust ja/või pikkusest vastavalt allolevatele tabelitele:

• Kerge väravavooder (lainepapp, polükarbonaat, võrk, europiirdeaed):
  
• Raske väravavooder (laudis, sepistatud elemendid, metallist ruut jne):
  

Parem on hammaslatt kohe raami külge keevitada (või keermega silindrid hammasratta kinnitamiseks). Hammasratta kinnitused (keermestatud silindrid, 3 tk 1 meetri hammaslatti kohta) on sellega standardvarustuses. Kindlasti kontrolli seda fakti ostes! Et automaatika saaks hiljem probleemideta paigaldada. Vastasel juhul on äärmiselt ebamugav seda täpselt värava põhja külge keevitada. Selle pikkus peaks olema ava pikkusest vähemalt 1 meeter pikem. See täiendav 1 meeter (või rohkem) hammaslatti ulatub välja värava „vastukaalule“, et olla alati võrgus värava ajami mootori hammasrattaga. Rack on universaalne ja sobib 99% draividest (CAME, NICE, Dorhan, Alutech jne). Kui keevitate käigukasti hilisemaks kinnitamiseks keermega silindreid, on parem keevitada need eelnevalt juhiku (juhtsiiniga) külge, nagu on näidatud kahel alloleval fotol.

Nüüd pöörake tähelepanu allolevale liugvärava fotole. Sellel fotol on visuaalselt selgelt näha, kui tugevad koormused on rullikutel, mis tegelikult liugväravaid hoiavad ja millele need väravad veerevad. Pidage meeles, et kui otsustate teha värava liugväravasse (lõigates selle otse väravalehe sisse), siis tuleks seda teha selles värava osas, mis asub kõige lähemal tugirullikutele, millel liugvärav asetseb. peetakse. Kui otsustate paigaldada värava ukselehe rullidest kõige kaugemasse otsa, rikute veelgi kaalujaotuse tasakaalu, "suurendate kangi" ja rullidele mõjuvaid jõude.

Liugväravate tarvikud

Kui räägime väravate komponentidest, siis soovitame ROLTEKi kaubamärgi komponente, sest need on end tõestanud kui kõige töökindlamad, mida tänapäeval turul pakutakse. Värava komponendid on tavaliselt komplektid, samad, mis meie artikli fotodel ja diagrammidel (teksti kohal). Need komponentide komplektid on jagatud võimsuse järgi, sõltuvalt ukselehe pikkusest ja kaalust. Liugväravate komponentide parimad hinnad leiate meie kodulehelt rubriigist “Soodushinnapood” => “”. ROLTEKi väravate komponendid jagunevad järgmiselt, nagu on näidatud allolevas tabelis:

Teid võivad huvitada ka:

Tellime liugvärava lengi. Millega tuleb enne tellimist arvestada See artikkel räägib sulle, mida pead teadma enne tellimist... Liugväravate automaatika ei ole ainult väravaajam ise, mis avab ja sulgeb otse väravalehe. Ajamiüksus...

Värav väravas? Kõik plussid ja miinused. Kui proovime loetleda kõik argumendid otse väravasse põimitava värava tegemise poolt...

Soovi korral saate peaaegu kõiki meid ümbritsevaid objekte tundmatuseni muuta. Kõik on piiratud ainult meie kujutlusvõimega. Kujutage ette... Tee ise tara. Kui otsustate aia ehitada oma kätega, siis tõenäoliselt on iseehitamise tagajärjeks raha säästmine või...

Piirdekonstruktsiooni lahutamatu osa suvila on väravad. Tänapäeval on neid palju sorte. Vaatame oma kätega lükandväravate valmistamise ja paigaldamise protsessi.

Selle disaini eelised ja puudused

Eelised:

• Selline väravakonstruktsioon ei sega väikesel alal sõiduki väljumist/sisenemist. Konsooluksed võivad oluliselt ruumi kokku hoida.
• Konsoolisüsteemi alumise kinnituse olemasolu võimaldab teil varustada värava mis tahes kliimatingimustes.
• Viimistlus võib olla valmistatud erinevatest materjalidest, näiteks püstlatist, lainepapist, sepistusest jm.
• Võimalus valida disainilahendus, näiteks sandwich-paneelist või lainepapist.
• Võrreldes teist tüüpi väravatega (näiteks tiibväravad) pole hingede vajumist olemas. Olemasolev automaatika ja värava sulgemise/avamise mehhanism tagab pika tööperioodi.
• Väravatele on võimalik valida erinevat automaatikat.

Puudused:

• Erinevalt teist tüüpi väravatest, näiteks tiibväravatest, nõuab liugväravate paigaldamine rohkem rahalisi kulutusi, ligikaudu 10–20%.
• Konsooliosa ja ajami kinnitamiseks on vaja teha täiendav vundament.
• Peate aia äärde eraldama piisavalt ruumi.

Värava kujundus on jagatud mitmeks tüübiks, millest igaüks erineb üksteisest:

1. Rippuvad. Alates nõukogude ajast on see raske, kuid samal ajal usaldusväärne disain saavutanud tohutu populaarsuse. Selles on rullkärudel olev lõuend kinnitatud tala külge, mis asub läbikäigu kohal kuni 5 m kõrgusel, mistõttu on see kõrgus kõrgete sõidukite sisenemisel piiranguks.
2. konsool. Seda tüüpi värav sobib ideaalselt klimaatilisi iseärasusi Venemaa. See disain ei ole varustatud talaga sõidutee kohal. Selliseid väravaid ei saa kahjustada lumetuisk, tuul, tolm jne. Seega kinnitatakse lõuend tala külge rullkärude abil. Sel juhul kinnitatakse kogu konstruktsioon võimsale vundamendile, mis valatakse ava küljele.
3. Peal kruvivaiad. Maasse kruvitakse 1500 mm sügavusele metallvaiad, mis toetavad kogu konstruktsiooni. Nende tootmine ja paigaldamine võtab aega kuni 3 päeva.
4. Mehaaniline. Need väravad avatakse/suletakse käsitsi. Mehaanilised on palju odavamad ja neid on lihtsam paigaldada. Need sobivad juhtudel, kui suvilat või maamaja kasutatakse harva.
5. Automaatne. Sellised väravad on mehaaniliste väravate täielik vastand. Need on varustatud elektriajami ja kaugjuhtimispuldiga. Parim variant regulaarseks kasutamiseks.

Sõltumata konstruktsiooni tüübist vajavad liugväravad ühel küljel vaba ruumi piirdeaia ääres. Sel juhul peab see olema avaga võrdne. Konsoolsüsteemide osas peaks ruumi olema 120–200% suurem.

Värava arvutamise omadused

Projekteerimise arvutamine on üks olulisemaid ja prioriteetsemaid etappe. Seda etappi ei tohiks ignoreerida, kuna libisevate konstruktsioonide ehitamine on palju keerulisem kui kiige.

Arvutusprotsess hõlmab järgmisi samme:

1. Ava kõrguse ja laiuse määramine. Selle tulemusel on võimalik valida vabaks liikumiseks vajalikku tüüpi värav.
2. Ehitatava konstruktsiooni kaalu hindamine.
3. Eskiisi või joonise tegemine.

Konstruktsiooni laiuse ja kõrguse arvutamine peaks põhinema turuvalikul. Seega, kui profiili või toru saab kergesti keevitada, on lainepapist lehtede lõikamine selle lisamiseks väga keeruline. Lisaks on tulemus ebaesteetiline.

Veelgi enam, mõistes konstruktsiooni lõplikku kaalu, valitakse välja sobivad mehhanismid ja liikuvad osad, mis suudavad koormusega toime tulla.

Kui lõuend peaks olema suur, siis arvestage kindlasti tuulekoormusega. Lisage oma piirkonnas valitsevale tuulele väike varu.

Kuigi arvutuste saamiseks on lihtsaim võimalus pöörduda spetsialiseeritud ettevõtte poole, kes pakub jooniste ja arvutustega kausta, saate seda ise teha. Tasub kohe märkida, et kõik ülaltoodud arvutused kehtivad konsool-tüüpi lükandväravate kohta. Need on keerulisemad kui kõik muud tüübid, nii et vaatame neid üksikasjalikumalt.

Värava laius (L) on võrdne:

• avanemislaius;
• tehnoloogilised avamis-/sulgemisintervallid;
• minimaalne vahemaa vagunite keskpunktide vahel.

Selle põhjal on L suurem kui ava.

Liikumisel peavad uksed olema tasakaalus. See näitaja saavutatakse vastukaalu arvutamisega. Tänu sellele jaotub konstruktsiooni erikaal ühtlaselt kelkude vahel. Seetõttu peab vastukaal olema suur, et koormus oleks võimalikult väike.

Aga mis siis, kui aknatiiva liikumiseks pole piisavalt ruumi? Sel juhul on vaja mõista, et vastukaalu pikkus ei tohiks olla väiksem kui 40% aknatiiva laiusest. Ideaalne näitaja on 50%. Sellest tulenevalt on laiusel L oma konstruktsioonis vastukaal.

Selliseid arvutusi tehes saate kindlaks teha, kui palju ruumi on vaja värava mööda aia tagasikerimiseks.

See väärtus määratakse kasutatud materjali kaalu põhjal:

• Lainepapp ~ võrdne 4 kg/m2.
• Teras, paksus 2 mm ~ 17 kg/m 2.

4x2 m raamiga värav kaalub keskmiselt 200 kg. Selliste andmete olemasolul on võimalik määrata juhttala näitajad. Sel juhul saate tugineda kehtestatud standardile.

300 kg kaaluva värava jaoks piisab 9x5 cm prussist, mille paksus on vähemalt 3,5 mm. Siiski on nõutav kuni 40% ohutusvaru. See lihtsustab oluliselt värava tööd ja pikendab selle kasutusiga.

Värava jaoks on vaja rulle, püüdjaid ja tugisiinit. Seda tüüpi kaasaegsed tooted võimaldavad teil valida soovitud kujunduse. Aluseks võtame tuulekoormuse lihtsaima hinnangu, mis on võrdne 12 m/s kuni 90 kg/m2 ja jaotub ühtlaselt lõuendi tugitsoonidele.

Kuidas tagada, et teie tehtud konstruktsioon töötab katkestusteta ka tugeva tuulega? Selleks on vaja tagada, et liitmike tugevus oleks suurem kui värava arvestuslik kaal. Arvesse võetakse ka külgmomenti 100 kg/m, mis on korrutatud 8 kg/m, mis võrdub 800 kg/m. Põhimõtteliselt pole see palju ~ 150–180 kg/m iga tugielemendi kohta.

Rullmehhanismi ostmisel tuleb jälgida, et selle marginaal oleks kuni 30% värava kaalu suhtes. Kuid see indikaator ei mõjuta kuidagi kasutusiga. Seda mõjutab otseselt vagunite keskpunktide vahelise kauguse suurendamine.

Lisaks kõigele eelnevale tasub tähelepanu pöörata ka teistele aspektidele. Pöörake tähelepanu väravasiinile, rullvankrite tugedele ja ankrute arvule. Samuti on oluline õigesti arvutada tugisammaste hüpoteegid. Sel juhul on vaja alustada 60% -st värava kogumassist, mis on jagatud hüpoteekide arvuga.

Mis puudutab sihtasutuse arvutamist, siis siin pole erilisi saladusi. Kuid hoolimata sellest ei tohiks te seda komponenti silmist kaotada, sest sageli ulatub sihtasutuse maksumus 40% -ni projekti kogumaksumusest.

Seda tüüpi väraval on järgmised konstruktsioonielemendid:

• Juhttala. Võtab kogu oma kaalu.
• Käru või rulli tugi. Teil on vaja neist 2.
• Eemaldatav otsarull. Kui see on suletud, toimib see toena.
• Ülemine/alumine püüdja. Kui värav on suletud, võtab alumine koormus ja ülemine vähendab tuult.
• Klamber. See on oluline, et vältida aknatiiva külgsuunas kõikumist.
• Seisma. Sellele on paigaldatud tugi, mis korraldab aknatiiva liikumist.

Vundamendile paigaldatakse rulltoed, mis võtavad vastu juhttala koormuse. Rullid asetatakse tugikonsooli sisse.

Lengi valik

Väravalehtedele esitatakse samuti kõrgeid nõudmisi. Selle konstruktsioon peab olema piisavalt jäik ja stabiilne. See on oluline, et tugeva tuule- või jäähoo korral aknatiib hästi toimiks. Lisaks peab see olema varustatud täiendavate jäikusribidega, et see oma raskuse all ei vajuks. Seda kõike tuleks jooniste loomisel arvesse võtta.

Teatud komponentide saadavus sõltub otseselt aknatiiva kõrgusest ja laiusest, samuti selle kaalust. Niisiis, täna leiate turult mitmeid ettevõtteid, mis pakuvad kvaliteetseid seadmeid, nimelt:

• Combi Arialdo ja Flatelli Comunello Itaaliast.
• Roltek ja Doorhan Venemaalt.
• Alutech Valgevenest.

Näiteks teeme mõned arvutused. Põhikonfiguratsioonis on tingimata paigaldatud tugisiin pikkusega 6 m Ja selle jaoks õigete komponentide valimiseks on vaja arvestada aknatiiva pikkusega pluss 40%. Valik tehakse ka vastavalt juhttala pikkusele ja võimalikele koormustele. Seega, kui ava laius on 3,8 m, siis ukse pikkus on 3,8 m + 40% = 5,32 m Sel juhul saate osta valmis komplekti, millel on 6 m tala.

Kui ava laius ületab oluliselt 4 m, tuleks komponentide ostmisel juhinduda 500 kg koormusest. Nendes on juhttala seinapaksus 3,5 m ja ristlõige 71 × 65 mm. Kui laius on üle 6 m, siis tuleb arvestada koormusega kuni 600 kg.

Paigaldustööd

Lõuendi liikumine peaks toimuma saidi seestpoolt, nimelt mööda tara. Sellest lähtuvalt on vaja väravale koht ette valmistada, et absoluutselt miski seda protsessi ei segaks.

Installiprotsess koosneb neljast etapist:

1. Elektrijuhtmestik.
2. Vastusposti paigaldamine.
3. Automaatika paigaldus.

Vundamendi ehitamise etapid:

• Esiteks tehakse märgistus. Mõõtke aiast 500 mm (vundamendi laius). Mõõdad ka värava servast kauguse, mis on võrdne tagasilöögiga (vundamendi pikkus). Niisiis, näete tulevase sihtasutuse ümbermõõtu.
• Sageli on võimalik kasutada aia tugiposte. Kui see pole võimalik, tuleks vastasküljele paigaldada vastupost. See tuleb paigaldada nii, et see oleks ala sees, mitte avauses endas. Vastasel juhul vähendab see ava laiust.
• Kui värav töötab automaatselt, korraldage kindlasti juhtmestiku paigaldamise koht. Selleks võite kasutada nelinurkset metall- või plasttoru/kasti. Torude läbimõõt ei ole väiksem kui 25 mm.
• Nüüd võite hakata kaevama kaevu. Kaeviku sügavus on kuni 2 m, allpool pinnase külmumisastet (igas piirkonnas erinev).
• Manustatud elemendi valmistamiseks võite kasutada kanalit 16. Selle pikkus peaks vastama kaeviku pikkusele. Vundamenti laotakse tugevdus Ø12 mm. Armatuur tuleb keevitada kanali külge ja ühendada risttugedega.
• Seega asetatakse saadud manustatud element tugevdusega allapoole. Ladumisel tuleb jälgida, et kanali külg oleks piirdeaia tugipostiga külgnev. Samuti peab kanal olema seatud rangelt tasasele ja täpselt paralleelselt värava avamisjoonega.

Sisseehitatud element peab olema teepinnaga samal tasapinnal. Värava alumise serva ja tee vaheline minimaalne lubatud vahe on 10 cm. Seda vahet saab reguleerimisplatvormi abil suurendada. Kuid seda vahet on võimatu vähendada ilma kinnitusi purustamata.

Kui ühel või teisel põhjusel 100 mm vahe ei sobi, siis paigaldage sisseehitatud element sügavale.

Betoonitööde puhul tehakse see siis, kui manustatud elemendi paigaldamine on täielikult lõpetatud. Betooni tase peab olema sisseehitatud elemendiga samal tasapinnal.

Paigaldamine

Kui vundament on kõvastunud, võite alustada värava paigaldamist. Selleks peate esmalt tegema märgised. Tõmmake juhet piki ava joont, mis ei ulatu vastupostini 30 mm. See nöör on värava liikumistee. Nööri pingutuse kõrgus on 200 mm. Edasine töö näeb välja selline:

• Määrake esimese ja teise rullitoe äärmine asend. Astuge ava servast 15 cm tagasi piki manustatud elemendi tasapinda ja tõmmake joon kõige välimise esimese käru asukohale. Arvutage teise käru joon järgmiselt: mõõtke konsoolosaga värava kogu pikkus ja lahutage 10 cm tagastusposti servast piki sisseehitatud elemendi tasapinda. Selle tulemusena määrate teise käru asukoha.
• Nüüd sisestage rullide toed tugiprofiili, asetades need keskele.

Seejärel on vaja keevitada reguleerimisplatvormi teine ​​käru. Seejärel rullige väravaleht avasse ja tehke lõppasendi reguleerimine. Tehke väikesed kleepuvad keevisõmblused, keevitades teise reguleerimispadja, tulemus näeb välja järgmine:

• Eemaldage rullkärult lõuend.
• Järgmisena eemaldage kärud platvormidelt.
• Keevitage platvormid manustatud elemendi külge.
• Kinnitage nende külge rullkärud.
• Lükake lõuend rullikute tugedele.
• Sulgege värav ja kasutage selle asendi reguleerimiseks mutrivõtit.

Teed tugiprofiili sisse augud, see on vajalik käru õigeks paigaldamiseks. Selleks keerake lahti ülemised mutrid, mis kinnitavad kärud platvormide külge. Pärast seda veeretage väravat edasi-tagasi. Kui tiib liigub vabalt, keerake mutrid kinni. Kui aknatiiva liigutamisel on raskusi, vabastage kinnitusdetailid veidi ja tasandage kõik disainivead, näiteks parandage käru moonutusi.

• Nüüd peate paigaldama otsarulli. See tuleb sisestada tugiprofiili ja poldid põhjalikult kinni keerata. Samuti keevitate profiili külge otsarulli katte. See võimaldab rullil toimida värava käsitsi käitamise korral otsapiirajana. Kuid sel juhul on keevitamise teel kinnitamine palju parem kui polt.
• Mis puutub tugiprofiili pistikusse, siis see paigaldatakse värava siseküljele ja keevitatakse kohale. Vajalik on vältida lume veeremist rullide alla.
• Nüüd on ülemine klamber paigaldatud rullikutele. Seetõttu vabastage rullide kinnitused ja paigaldage kronsteinid nii, et selle külg oleks suunatud tugiposti poole ja rullid haaraksid lõuendi ülaosast. Seda arvesse võttes suruge kronstein vastu posti ja kinnitage see.

Järgmisel tööetapil kaetakse väravaraam. Selleks võite kasutada profileeritud metalllehti. Need tuleb lõigata aknatiiva suurusele. Kinnitamine toimub neetide või isekeermestavate kruvidega. Iga järgnev leht on paigaldatud ülekattega.

Kui korpus on valmis, saab paigaldada alumise/ülemise püüduri. Alumine püüdja ​​täidab suletud olekus rullkärude koormuse vähendamise rolli. Seetõttu tuleb need paigaldada siis, kui värav on koormatud. Asetage alumine püüdja ​​otsarulli alla täielikult suletud väravaga nii, et püüduri toetustasand oleks otsarulli tasemest kõrgemal. Mis puudutab ülemise püüduri paigaldamist, siis see protsess toimub samamoodi.

Lõpuks jääb üle vaid automaatika paigaldada. Selleks kinnita rack, mis tähendab universaalset elektriajamiga osa. Tavaliselt sisaldub see paigalduskomplektis.

Automaatika valik sõltub otseselt värava kaalust:

• 4 m ava puhul kasutatakse 500–600 kg ajamit.
• 4–6 m ava jaoks kasutatakse ajamit – 600–1300 kg
• Intensiivse väravaavamise korral kasutatakse 1200–1800 kg ajamit.

Värvimine

Kõik metallist elemendid Värav vajab värvimist. Eelnevalt rasvata pind. Selleks puhasta pind ja lihvi lihvkettaga veskil. Pühkige mõned alad, näiteks kaitsealad, atsetooniga. Nüüd võite alustada kruntimist. Seda rakendatakse ühtlaselt. Pealegi tuleb praimerit peale kanda nii, et ei jääks tilku ega triipe. Tänu sellisele ettevalmistustööle lamab värv ühtlaselt. Selle tulemusena on kogu värava konstruktsioon täielikult korrosiooni eest kaitstud.

Värvi tuleks kanda kahes kihis ja alles pärast seda, kui esimene on täielikult kuivanud.

Kogu töö tegemiseks peab teil olema järgmine tööriist:

• Inverteri keevitusmaterjal. Selline seade ei kahjusta metalli.
• bulgaaria keel.
• Õhukompressor värvimiseks.
• Tangid.
• Puurida.
• Rulett.
• Tase.
• Needer.

Kui teil pole sellise töö tegemisel piisavalt kogemusi, on suur oht teha mõningaid vigu:

• Vundamendi ebapiisav ettevalmistus.
• Kõikide komponentide vale paigaldus ja kinnitus.
• Värava vale kaal kandetala jaoks.
• Kui kuulete kriuksuvat heli, on see tõend liiva sattumisest laagritesse.
• Ärge laske värvil tilkuda.
• Kindlasti arvestage mulla külmumise sügavusega. Vastasel juhul võivad sambad kalduda ühes suunas.

Video: väravate valmistamine

Foto: valmis liugväravate valikud

Skeem

Diagrammidelt leiate palju konstruktsiooni detaile liugväravate valmistamiseks:

Lükand- või, nagu seda nimetatakse ka lükandsüsteemiga, väravad on suvila ja sellega piirnevate alade tarastamiseks mõeldud konstruktsiooni lahutamatu osa.

Tänapäeval on selliste kujunduste valik lai, kuid paljud käsitöölised soovivad seda tüüpi väravaid ise valmistada.

Seda mitte ainult majanduslikust vaatenurgast, vaid ka loomeenergia kasutamisest. Seetõttu esitavad paljud inimesed küsimuse, kuidas teha oma kätega lükandväravaid ja lühikese ajaga?

Lükandväravate tüübid

Tagasilöögid toodetakse aastal erinevad tüübid, millel on oma eelised ja puudused.

Konsooli väravad

Konsoolvärava disain võimaldab teil mitte piirata toote ülemisi mõõtmeid ja välistab ka kontakti maapinna lähedalt mööduva alumise rööpaga.

See on üks raskemini rakendatavaid struktuure. Sellise värava aluseks on konsool või, nagu seda nimetatakse ka kanaliks. Need seadmed hoiavad konstruktsiooni ust värava avamisel ja sulgemisel.

Tänapäevastel seda tüüpi liikumisega väravatel puuduvad alumised ja ülemised juhikud, mis tagab autole vaba liikumise õue. Lõuend riputatakse spetsiaalsele talale, mis seisab rullidel, mis liigutavad toote pinda.

Tavaliselt asetatakse värava alumisse sektsiooni rullplokid ja juhttala. Sageli on sarnased libisemismehhanismid rullikute ja talade tugevdamisega ülemises või isegi keskosas.

Selline paigutus on õigustatud, kui räägime kapitaliomadustega seinast või suurenenud tugevusega lõuendist, mis talub konstruktsiooni suurt kaalu.

Koduseks kasutamiseks on kõige parem teha alumine liikumine, et seina tugevdamiseks ei pea te lisatööd tegema.

See värav kestavad kauem kui teised, sest liugkonstruktsioon sobib täielikult juhtsoontesse, mis kaitsevad toodet väliskeskkonna ilmastikumõjude eest.

Konsoolväravad on sageli varustatud elektriajamiga. See on kinnitatud rullvankrite vahele. Ajamil on juhtseade ja spetsiaalsed seadmed ohutu liikumise tagamiseks.

Positiivsed küljed sellised väravad on ilmsed:

Konsoolsüsteemide jaoks on miinuseid, kuid neid pole palju:

• selliste väravate kujundust on raske oma kätega teha;
• värava paigaldamisel on vaja vaba ala tühimiku jaoks, mis on poolteist korda suurem kui ava ise. See ei ole alati teostatav;
• vajadus luua tugev alus.

Rippväravad

Ülalükandväravad on populaarsed ladudes, ettevõtetes ja garaažide dokkides. Sellise mehhanismi tööpõhimõte on peaaegu sama, mis tavalistel lükandväravatel, ainult ühe erinevusega - juhttala on kinnitatud ava ülaossa.

Konstruktsiooni kinnitamiseks elementide valimisel peate ostma ainult kvaliteetseid tooteid.

Seda tüüpi väravate jaoks on soovitatav valida terasest materjal, millel on lisatsinkimine ja PVC-kate, et tagada vastupidavus negatiivsetele looduslikele teguritele.

Värav avaneb mööda seina, seega ei vaja see seest ega väljast lisaruumi. Soovi korral saab selle disaini töö hõlbustamiseks varustada elektriajamiga.

Riputatud liugväravate eelised:

1. Riputatud kujundused säästavad oluliselt ruumi.
2. Värava tugevus võimaldab taluda tuulekoormust.
3. Majaesist sissepääsu pole vaja täiendavalt lumest puhastada.

Rullkonstruktsioonid

Rullmehhanismiga väravad on populaarsemad õue sisenemiseks kui garaažis, sest garaažiseina laius ei võimalda konstruktsiooni avanemisel alati kindlat aknatiiva asetada ja kogu mehhanismi küljele asetada.

Tänu ruumisäästlikkusele ja seadme kasutusmugavusele on see ideaalne võimalus õue. Nupu vajutamisel aktiveerub rullmehhanism, nii et piirdeaed liigub küljele.

Kui varustate seadme automaatjuhtimisega, saate seda juhtida kaugjuhtimispuldi abil.

Väravakonstruktsioon koosneb toote põhjale kinnitatud juhtprofiilist, laagripõhisest rullmehhanismist, karkassiriidest ja muudest konstruktsiooni kinnitavatest ja hoidvatest elementidest.

Raudtee väravad

Rööpaväravate tööpõhimõte on libistada kaitsekangast mööda maapinnal asuva spetsiaalse siini pinda. Liikumine toimub rulli tõttu, keevitatud toote põhja külge.

Igat tüüpi lükandsüsteemiga väravatest rööpamehhanism on kõige lihtsam ja populaarsem. Seda kasutatakse sageli eramajade sissepääsude juures.

Selline mehhanism on mitmeid eeliseid:

• aknatiival on tugi, nii et see ei vaju kunagi alla;
• seadme lihtsus võimaldab seda valmistada käsitöölisel, kellel pole palju kogemusi;
• tiib ei võta palju ruumi ja on võrdne sissepääsuava laiusega.

Puudused sellised seadmed:

• aknatiiva tööd võivad häirida kinnijäänud praht või lumikate;
• võrku juhtivat siini tuleb regulaarselt puhastada;
• pinnasele laotud rööbas on kergelt väljaulatuv, mistõttu on sõidukile raske siseneda.

Kahest osast koosnevad lükandväravad

Lükandväravad on mõnikord valmistatud kahest osast. See tööpõhimõte võimaldab säästa ruumi seina laiuses, kuna värav on jagatud kaheks osaks.

Disaini saab varustada ka automaatikaga ja avada puldiga. Igasse väravalehte on paigaldatud elektriajamid.

Liugmehhanismiga väravate projekteerimine ja paigutus

Ühed populaarseimad väravad on konsoolväravad, mille disain koosneb järgmistest elementidest:

Liugväravate valmistamine oma kätega

Ettevalmistus tööks alustage vajalike tööriistade kontrollimisega:

Kõik loetletud tööriistad on saadaval igas kodus, välja arvatud ainult keevitusmasin. Võite seda küsida oma sõpradelt või naabritelt. Kui rahalised vahendid seda võimaldavad, on parem see osta, selline tööriist pole kunagi üleliigne.

Võib-olla olete huvitatud sellest, kuidas teha lainepapist aiaväravaid.

Joonise ja diagrammi koostamine

Ma kukun vajalikud tööriistad laos saate hakata loendama ehitusturult ja metallilaost ostetavaid ehitusmaterjale.

Raam on valmimas keevitamise teel esimesed torud 60x40 millimeetrit, 6 meetrit juhikuni. Järgmisena kinnitatakse kaks vertikaalset toru suurusega 60x40 millimeetrit, kumbki 2 meetrit, esimene serva külge, teine ​​horisontaaltoru servast 4,4 meetri kaugusel.

Nende torude ülemiste otste külge on kinnitatud 4,4 meetri pikkune horisontaalne toru. Alumise horisontaaltoru vaba serv ja ülemise serv on ühendatud nurga all 2,56-meetrise toruga.

Raami lõuend peaks olema täidetud vertikaalsete torudega 40x20 millimeetrit. Järgmisena liiguvad nad jõuraami juurde.

Tulevase konstruktsiooni vundament tuleb ette valmistada, kaevates vähemalt pooleteise meetri sügavuse U-kujulise süvendi.

Neljameetrise avaga lõik peaks olema võrdne kuue meetriga. Tee vabastus peate joonistama vähemalt seitsekümmend viis millimeetrit.

Võimsusraam See on valmistatud kanalist (pikkus 2,2 meetrit ja laius 20 sentimeetrit) ja tugevdusest, mille kõrgus on 1,5 meetrit, vastastikku risti.

See konstruktsioon on betoneeritud ning selle külge keevitatakse sõiduplatvorm ja alus. Järgmisena kinnitatakse alumised rullid aluse külge ja ülemine rull posti külge. Ülemine ja alumine lõks on kinnitatud liikuva värava vastas oleva posti külge.

Viimane element Ahel on automaatne ja hammaslatt.

Materjali valik

Pärast kavandatava kujunduse skeemi koostamist peate hoolikalt uurima raami ja ukselehe materjali.

Raam on valmistatud puidust või profiiltorust.

Värava sisemus on loodud:

Valides materjali sepistatud elementidest või puitdetailidest, on oluline meeles pidada, et sellise konstruktsiooni jaoks on vaja tugevdatud komponentide osi ja täiendavaid liitmikke.

Tihti kasutatakse liugväravates kruvivaiu ja sellised toed valmivad kolme-nelja päeva jooksul. Kui kasutate betoonalust, tehakse sellist tööd soojal ja kuival hooajal.

Materjali täielikuks kuivamiseks kulub kuu., ja see lükkab oluliselt edasi lükandväravate paigaldamist.

Sellepärast kruvivaiad on praktilisemad ja targem väravat ise paigaldades. Selliseid vaia saab teisaldada erinevatesse kohtadesse ja betoon jääb valatuks oma algsesse kohta.

Konstruktsioonid taluvad tänu oma labadele vibratsiooni ning tsemendipõhi läheb aja jooksul lahti ja häirib kogu konstruktsiooni jõusüsteemi.

Vundament tehtud kruvivaiade abil on vastupidav, ja paigaldatud lõuend kestab kaua ja tõrgeteta. Nõrgasse ja veega küllastunud pinnasesse võib paigaldada vaiad. Nad lõikavad läbi pinnase, kuni leiavad maa all usaldusväärse toe.

Kruvivaiade paigaldamine

Sellise konstruktsiooni kruvivaiade kvaliteetse paigaldamise peamine tingimus on jäikus. See tingimus on tingitud asjaolust, et kruvivaiad kannavad suurenenud koormust. Materjal ei tohiks maasse minna isegi oma raskuse mõjul.

Sellise konstruktsiooni paigaldamisel peaksite kasutama valitud parameetritega profiiltoru ja toru mantlit. Raam on eelnevalt kaetud kruntvärviga.

Värava komponendid valitakse toote kaalu ja kõrgust arvestades. Lõuend liigub mööda juhikut külgsuunas, selle kvaliteet määrab, kui kaua struktuur kestab.

Oluline on teada, et värava tagasipööramine peab ületama ava suurust. Seda kaugust peetakse konsooli mõõteindikaatoriks, mis võrdub ava laiusega.

Kruvivaiadele paigaldatud väravate tõhusaks liikumiseks on vaja vastavat ala.

Koha valikule tuleb läheneda põhjalikult ja arvestusega, et värava laius tuleks korrutada koefitsiendiga üks koma viis, siis saadakse ideaalne kaugus. See on oluline toote mugavaks kasutamiseks..

Vaiade paigaldamine toodetakse mitmes etapis:

1. Vundamendi rajamine, mis hõlmab territooriumi märgistamist ja aukude puhastamist pinnasest. Sisseehitatud materjalide paigaldamine ja vajadusel betooni valamine.
2. Kui kapten plaanib paigaldada automaatjuhtimise, peab ta seda tegema elektrikaabeldus.
3. Postide järjestikune paigaldamine ja kogu väravasüsteem.

Väravasüsteemi hinnanguline liikumine kinnitatud paeltega, mis on venitatud piki kogu ava joont. Soovitatav kinnituskõrgus on kakssada millimeetrit.

Kui süvend täideti betoonilahusega, kulub töö jätkamiseks seitse päeva, kuni lahus täielikult kuivab.

Raami ettevalmistamine

Metallist toode raami jaoks töödeldud korrosioonivastase kattega ja andke sellele aega, et lahus pinnal kuivaks.

Saate raami ise teha, kuid peamine on see nii, et keevitatud elementidel ei oleks ühenduskohtades auke. Kui sellised augud on, satub neisse mustus ja lumi.

Raami alus koosneb torudest mõõtmetega 60x40 mm, nagu on näidatud ülaloleva visandiga fotol. Konstruktsiooni ribid ja sees olevad sillused võivad olla ristlõikega 20x40 millimeetrit.

Raam on kokku pandud järgmises järjekorras:

1. Profiiltorud mõõdetakse ja lõigatakse vastavalt koostatud joonisele.
2. Raamitoote loomiseks saadud osad rasvatustatakse, värvitakse ja töödeldakse spetsiaalse lahustiga.
3. Valmistatud elemendid asetatakse tasasele pinnale.
4. Raami ümbermõõt on kokku pandud ja kinnitatud keevitusmasinaga.
5. Toote nurki kontrollitakse ja kui kõik klapib, keevitatakse need lõpuks kokku.
6. Pärast keevitamist paigaldatakse tootele jäigastajad ja sisemised džemprid.
7. Toote alumine osa on ühendatud tugitalaga.
8. Pind, kus keevitustööd tehti, on kaetud korrosioonivastase katte ja lisavärvikihiga.

Väravaga lükandväravate valmistamine raskendab oluliselt kogu projekteerimis- ja paigaldusprotsessi. Vajalik võta arvesse värava asukohta töö kõige varasemates etappides.

Lainepappide paigaldamine

Värava katmiseks läheb vaja, 19 millimeetri pikkused kruvid ja kruvikeeraja.

Kui omanik ei soovi vastukaalu kolmnurga jaoks lisamaterjali raisata, võib sellest loobuda, sest tänava poolt ei jää see silma.

Automaatväravad näevad veelgi paremad välja, kui sambad on vooderdatud telliskiviga. Elementaarsete teadmistega müüritise protsessi kohta pole seda raske teha.

Vajalikud tarvikud

Värava loomiseks vajalikud osad on parem osta spetsialiseeritud kauplustes. Pole mõtet neid ise toota, sest see ei ole majanduslikust seisukohast õigustatud.

Enne rööpamehhanismi ostmist peate arvutama vajaliku pikkuse. See arvutatakse värava laiuse ja arvu korrutamisel 1,5-ga.

Liugväravatele mõeldud tarvikud valitakse konstruktsiooni kaalu alusel. On osi, mis taluvad kuni neljasajakilost koormust, vahel on müügil ka kuni kaheksasada kilogrammi taluvaid sepisväravatele mõeldud mudeleid.

Laineplaadiga väravate jaoks sobivad osad, mis taluvad kuni nelisada kilogrammi.

Rullmehhanismiga vankrite valimisel peate otsustama, millisest materjalist need on valmistatud.

Ehitusmaterjalide turg pakub valikut metalli- ja polümeermaterjalide vahel. Parim on valida polümeerkateÕige kasutamise korral kestab see kaua ja tekitab vähem müra kui metall.

Ribade kinnitamine

Telliskivireas tehakse riba järgnevaks paigaldamiseks kolm manustatud osa. Posti külge keevitatakse tugevdustükk. Armatuurtoote serva külge kinnitatakse nurk nii, et üks osa sellest jääb tellisele ja teine ​​ulatub väljapoole.

Ülemised ja alumised sisseehitatud osad paigaldatud kolmanda tellise tasemele ja keskmine on toote keskel.

Väljaulatuvate nurkade külge keevitatakse toru - 60x30 millimeetri mõõtmetega välk.

Juhtsiin

Kodus konstruktsiooni teisaldamiseks pole võimalik siini toota, seega peate sellise osa ostmiseks raha kulutama.

Materjali valimisel tuleb kõigepealt tähelepanu pöörata peegelpinna olemasolu ja õiged nurgad. Tavaliselt hoolitsevad tootjad oma maine eest ja poleerivad oma tooteid rooste vastu.

Vastavalt konstruktsiooni kaalule ja suurusele vali sobiv siin.

Rööbaste hooldamine pole keeruline: peate regulaarselt kontrollima selle pinda mustuse ja liigse prahi suhtes.

Rullkärud

Rullkärude liikumine võimaldab liigutada väravasüsteemi mööda ava. Süsteemi iga kelk koosneb kaheksast metall- või polümeerkattega rullist.

Käru valmistamise protsess ei ole keeruline: märgistatud metallplaatidesse tehakse augud rullmehhanismi mahutamiseks.

Vankri loomiseks saab kasutada vana auto laagreid, näiteks Žigulist.

Kui metall pole piisavalt tugev, keevitatakse plaadid. Puurimisel on pinna jahutamiseks kõige parem kasutada õli.

Mõõdetakse teljed ja augud ning lõigatakse pind vajaliku pikkusega. Asetage teljele seibid, seejärel rattad ja keerake saadud konstruktsioon liikumiseks. Enne aluse keevitamist laagrid peavad olema tihedalt määrdeainega täidetud.

Liugväravatele omatehtud rullide valmistamise protsess on näidatud videos:

Püüdjad ja pistikud

Eriliselt kumerad metallplaadid on mõeldud väravate ja nende püüdmiseks kohustub pärast sulgemist. Kasutatava metalli õige valiku ja kvaliteedi korral ei ole selliste toodete valmistamine keeruline.

Pistikud kaitsevad juhikut lume ja muda eest. Saate osta valmis kummist või plastikust kaitseelemente. Tala materjali otsad saab lihtsalt keevitusmasinaga keevitada.

Lubatud on liitmike iseseisev valmistamine, kuid tingimusel, et kaptenil on juba selliste tööde tegemise kogemus.

Kui teil pole kogemusi, on parem osta täiendavaid elemente usaldusväärsete tootjate spetsialiseeritud kauplustes.

Lengi ja värava paigaldus

Pärast osade ja konstruktsioonielementide loomise ja ettevalmistamise lõpetamist peate paigaldama raami ja värava.

Vagunid asetatakse vundamenti paigaldatud kanalile, püüdes samal ajal tugevdamisel neid laiali nihutada.

Liugväravate raam on kinnitatud kärude külge ja on seatud, võttes arvesse tasemenäitajaid. Pärast seda keevitatakse kelguplatvormid kergelt kanalisüsteemi külge.

Pärast neid samme tehakse kontrollmõõtmised ja vankriplatvorm lõpuks keevitatakse.

Oluline on jälgida tasemeindikaatoreid, mis näitavad moonutuste olemasolu struktuuris.

Pärast seda keevitatakse ülemise ja alumise sektsiooni lõksud ning paigaldatakse otsarullid.

Oluline meeles pidada et otsarullid peavad haakuma alumise kinnitussüsteemiga nii, et nad koormaksid selle täielikult välja, kui süsteem on suletud.

Automaatsüsteem lükandväravates

Lükandväravate automaatne avamine toimub mehhanismi abil varustatud elektriajamiga. Avamine toimub kaugjuhtimispuldi nupu abil. Sellise mehhanismi kokkupanekuks sobivad kõik garaažist pärit materjalid ja paigaldamine ei kesta kauem kui päev.

Signaali edastab rull- või kettsüsteem, kasutades asünkroonset mootorit.

Töö esialgses etapis peate valima mehhanismi jaoks sobiva mootori.

Kui teil on kolmefaasiline tähemähisega arvesti, on soovitatav valida see seade.

Sellise seadmega saate vältida probleeme süsteemi liikumisega ja suurendada värava efektiivsust.

Kui kolmefaasilist arvestit pole saadaval, võite kasutada ühefaasilist kondensaatoritüübiga. Oluline on teada, et sellisel seadmel on madal jõudlus, eriti süsteemi käivitamisel.

Kui ei leitud esimest ega teist võimalust, võite kasutada odavamaid materjale. Me ei tohi unustada kinemaatika usaldusväärset ühendust. Käiguvõll on mootoriga ühendatud jäiga siduri abil.

Käigukasti saab asendada rihmülekandega. Sellel montaažimeetodil on raskusi statiivielementide ühendamisel ja auto pingutusmehhanismi täiendaval kasutamisel.

Rihmmehhanismi kasutamisel on eriti oluline sõltumatu võlliga mehhanism. Võlli tsentreerimiseks tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, sest sellel on kaks ülekannet.

Elektriajamite isetootmine

Kõige elementaarsem paigaldusviis liugvärava liikumise protsessi automatiseerimine on kett või, nagu seda nimetatakse ka hammaslati jõuülekanneteks.

Hammasratta võlli külge on kinnitatud jalgrattakett, mille peale on paigaldatud teine ​​spetsiaalne kett, mille lülide läbimõõt on sarnane hammasratta omaga.

Kett on paigaldatud horisontaaltasapinnale. Ketiratta pöörlemineühes või teises suunas paneb kogu liugvärava mehhanismi liikuma.

Mootorit ja käigukasti tugevdatakse spetsiaalsete mutritega poltide abil. Nende tugi peab olema jäik. Mootori mehhanismi turvaliseks fikseerimiseks tehakse aluse alla piklikud augud.

Paigaldamise järgmine samm on keti kinnitamine värava külge. Kett on paigaldatud tala põhja ja lisakaitsena kasutatakse korpust valmistatud kummimaterjalist.

Keti lõplikuks tugevdamiseks kasutatakse keevitamist.

Automaatväravate paigaldus

Selle kõige kokkupanekuks peate tegema mitu sammu:

1. Enne paigaldamist peate valima paigalduskoha ja alustama siini paigaldamist nii, et nii, et see oleks hammasratta pinnal.
2. Ajam kinnitatakse keevitusmasinaga soovitud kohta.
3. Järgmisena vajate paigaldage rack. See keevitatakse toru külge ja tõmmatakse lõuendi pinnast mööda.
4. Kõik elemendid kontrollitakse ja keevitatakse uuesti.
5. Järgmine etapp on piirlülitite paigaldamine. Need võivad olla mehaanilised või magnetilised.
6. Süsteem tuleb ühendada vastavalt tootja antud juhistele. Lisafunktsioonide seadistused tehakse kaugjuhtimispuldi abil.
7. Edasi paigaldada valgustuselemendid, pildistades fotosignaale.

Paigaldamiseks tuleb teha torusse auk ja läbi selle suunata peamised toiteallikad.

8. Signaallambi paigaldamine, mis edastab andmeid lähenevate objektide kohta. Selle elemendi saab paigaldusest välja jätta, kuid konstruktsiooni ohutuse tagamiseks on parem seda kasutada.

Kuidas oma kätega lihtsat lükandväravat teha, vaadake allolevat videot:

Selleks on vaja ainult sobivaid tööriistu ning oskust mõista jooniseid ja diagramme. Mõningase hoolsusega ei näe lõpptulemus halvem välja ja toimib kui tehases valmistatud disain. Selliseid väravaid saab edukalt toota ja paigaldada suvilasse maamaja, parklas jne.

Nagu juba aru saite, räägime konsool-tüüpi väravatest, mille paneel liigub rulltugedel. On veel üks disainivõimalus - raudtee, mida peetakse tänapäeval aegunuks ja me ei võta seda arvesse. Ja neile, kes on huvitatud konsooli (sissetõmmatavast) disainist, pakume üksikasjalikud juhised selle paigaldamiseks, sealhulgas väravaava ettevalmistamise, vundamendi paigaldamise ja paigaldusjärjestuse tööde komplekt.

DIY liugväravad, betoonalus või vaiad

Video, kuidas oma kätega liugväravaid teha

Liugvärava seade

• Juhik on väravalehega lahutamatu osa ja võtab oma kaalult kogu koormuse;
• Rulli tugi (käru) – 2 tk, neile on paigaldatud konsooliosas olevad väravad;
• Otsarull on eemaldatav - toimib suletuna värava serva toena;
• Alumine püüdja ​​– võtab koormuse tugirullilt, kui värav on suletud;
• Ülemine püüdja ​​– vähendab sulgemisel värava tuulemist;
• Kronstein (ülemine rullikutega klamber) – hoiab aknatiiva külgmiste kiikude vastu;
• Statiiv – sellele on paigaldatud toed, mis tagavad väravalehe liikumise.

Oma kätega lükandväravate valmistamise ja paigaldamise protsess hõlmab vundamendi ehitamist. Akna alumisse serva on keevitatud juhttala, millelt koormuse võtavad kaks vundamendile paigaldatud rulltuge. Just tänu neile liigub väravaleht soovitud suunas.

Tugirullikud asuvad tugikonsooli sees. Sellise konstruktsiooniga väravad võivad olla automaatsed (juhitavad elektriajamiga) või käsitsi avatavad. Neid on väga mugav kasutada igal aastaajal.

Väravalehe nõuded

Selleks, et konstruktsioon püsiks tugeva tuule korral stabiilne ja jäik, peab selle tiib olema piisavalt jäik, et taluda tuulekoormust.

Samuti ei tohiks lõuend oma raskuse all longu.

Väravalehe jaoks on parem osta kvaliteetne metall, ilma korrosioonijälgedeta ja rahuldavas seisukorras. Kogu vajaliku metalli ja armatuuri koguse saab arvutada jooniste järgi.

Väravate joonised

Erinevatelt tootjatelt leiate palju erinevaid liugväravate mudeleid. Nende jooniseid pole soovi korral raske leida, sealhulgas Internetist. Pakume teile tehnilisest ja rahalisest aspektist meie arvates parimat varianti.

Väravaleht on valmistatud metalltorust. Raami jaoks on vaja profiiltoru 60x40x2 mm; treipingi jaoks – 20x20x1,5 mm. Soovitame kasutada joonist, mille abil saate teha raami liugväravatele, mille ava laius on 4 m.

Peale raami valmimist tuleks sellele keevitada juhttala, mille saab valmis kujul soetada meie isetehtavate liugväravate komponentide müügiga tegelevast firmast. Pärast seda raam krunditakse ja värvitakse metallvärviga soovitud värvi.

A- avanemislaius; B- juhiku pikkus (ava laius + 40%); Toru - 60x40 mm.(pearaam); Toru - 20x20 mm.(lathing);

Värava värvimine

Esimene samm on pinnad värvimiseks ette valmistada ja rasvatustada. Selleks tuleb pinnad puhastada liivapaberiga või töödelda veski ja lihvkettaga. Puhastatud alad tuleb pühkida atsetooniga. Võite alustada kruntimist.

Krunt tuleb kanda pinnale ühtlaselt, vältides võimalusel triipe ja tilku. Pärast krundikihi täielikku kuivamist kantakse peale värvikiht. Selline põhjalik lähenemine tagab, et värv lamab sujuvalt ja konstruktsioon ise ei korrosiooni.

Teine värvikiht kantakse peale pärast esimese täielikku kuivamist. Kui tulemus ei ole väga esteetiline, võite selle värvida kolmandat korda. Täieliku kuivamise aeg võib olenevalt aastaajast varieeruda ja ulatuda mitmest tunnist 2-5 päevani. Kui värvimine on lõppenud, võite jätkata järgmiste sammudega.

Komponentide valik

Valikukriteeriumideks on sel juhul ava laius, väravalehe kõrgus ja nende kogukaal. Värava põhielement, millest sõltub selle töökindlus ja jõudlus, on juhend.

Liugväravate oma kätega paigaldamise tõhususe võti on komponentide õige valik, mis on meie kataloogis valmiskomplektide kujul:

• Vene keel – Roltek ja Doorhan
• itaallane – tuli
• valgevene – Alutech

Komponentide valikul tuleks arvesse võtta järgmisi nõudeid: Väravalehe kogupikkus arvutatakse valemiga “ava laius + 40%”. Komponendid valitakse vastavalt juhttala pikkusele ja lubatud koormusele.

Arvutamise näide

Näiteks ava laius on 3,8 m. Seetõttu võrdub väravalehe pikkus 3,8 m + 40%, s.o. 5,32 m Sel juhul saate osta standardse komplekti koos 6 m juhikuga.Tavaliselt kui ava laius ei ületa 4 m, ostetakse valmis komponentide komplektid, mis on mõeldud kuni 500 kg koormuse jaoks. Nendes oleva juhttala ristlõige on 71x65 mm ja seinapaksus 3,5 mm.

Kui ava laius ületab 5 m, on vaja komponentide komplekti, mis on ette nähtud raskematele üle 600 kg koormustele. Sellistel juhtudel on enne valmiskomplekti ostmist mõttekas optimaalse valiku osas konsulteerida ettevõtte spetsialistidega.

Lükandväravate paigaldus

Omades teatud arusaamist väravate konstruktsioonist ja nende paigaldamise omadustest, saate teostada iseseisvat paigaldust. Lõuendi liikumine toimub saidi seestpoolt, mööda tara (tara). Seetõttu peate kõigepealt hoolitsema selle koha eest, kus tiib tagasi veereb, nii et selle teele ei jääks takistusi.

Soovitame kaaluda lõuendi paremale rullimise võimalust. Väravalehe tagasikerimiseks vajalik vahemaa on võrdne ava laiusega pluss konsoolosa suurus, mis omakorda on umbes pool ava laiusest. Kui see nõue on täidetud, ei tekita värava avamise ja sulgemise protsess probleeme. Konsoolosa ise ei sulge ava, vaid toimib vastukaaluna.

Tööde järjekord

• Vundamendi ehitus: süvendi väljatöötamine, pinnase kaevamine, vundamendielemendi paigaldus, betoneerimine;
• Kaablite korraldus (kui on plaanis paigaldada automaatväravad);
• Väravate ja tagastuspostide paigaldus;
• Automaatika paigaldus, väravate testimine.

Betoonvundamendi ehitus

1. etapp

Vundamendi augu märgistamiseks tuleb värava eemale veeremise suunas mööda platsi piirdeaeda, alustades väravaava servast, kõrvale jätta vahe, mis on võrdne ½ läbipääsu laiusega. See on meie betoonaluse asukoht (pikkus). Astuge tarast umbes pool meetrit tagasi platsi poole – see on selle laius. Seega saame tulevase vundamendi perimeetri.

Mõnel juhul saab aiaposte kasutada lükandvärava tugipostidena. Kui see pole võimalik, tuleb varustada vastupost. Selle jaoks mõeldud auk asub ava vastasküljel, rangelt vundamendi ava vastas. Seda tehakse arvestusega, et tagastuspost külgneb seestpoolt aiaga ega vähenda ava laiust.

Kui plaanite oma kätega automaatseid liugväravaid teha, on vaja luua tingimused elektrikaabli paigaldamiseks sõidutee alla. Teil on vaja plast- või metalltoru läbimõõduga vähemalt 25 mm.

2. etapp

Kaevetööd tehakse tavaliselt vähemalt 2 m sügavusele, s.o. külmumissügavuse ületamine. Mis puutub Moskva piirkonda, kus külmumissügavus on väiksem, siis piisab pinnase eemaldamisest vundamendi all olevast august 1,7-1,8 m sügavusel.

3. etapp

Sisseehitatud elemendi valmistamiseks vajate kanali 16 osa piki betoonvundamendi ava pikkust. Armatuurvõre ja sidemed võivad olla valmistatud armatuurist d 12. Toimingute järjekord on järgmine: esmalt keevitatakse kanali külge armatuurlõigud, seejärel põiksidemed (vt pilti).

4. etapp

Valmis sisseehitatud element asetatakse auku tugevdusega allapoole, et tagada kanali külgpinna tihe sobivus aiapostiga. Peaksite kasutama taset, et veenduda, et kanali korpus on fikseeritud rangelt horisontaalses asendis, paralleelselt värava avamisjoonega.

Oluline punkt

Manustatud elemendi ülaosa kõrgus teepinna tasapinna suhtes. Kui need asuvad samal tasemel, on tee ja värava alumise serva vaheline minimaalne vahe umbes 100 mm. Reguleerimispatjade abil saate seda vahet veidi suurendada. Kuid seda ei ole võimalik vähendada ilma kinnituse valmistatavust kahjustamata.

Kui standardne vahe suurus 100 mm mingil põhjusel ei sobi, on vajalik sisseehitatud elemendi sügavam paigaldamine.

Kui plaanitakse paigaldada fikseeritud liugväravad, mille avalaius on üle 4,5 m, on vaja kahte tugisammast, et tagada värava stabiilne töö ja tuulekindlus avamisel ja sulgemisel. Samuti ei saa mõnel juhul olemasolevaid aiaposte kasutada liugväravate toestustena.

Sellistel juhtudel peate ette valmistama ühe või kaks tugisammast, mille suurus arvutatakse kõrgusena vundamendist kuni värava ülemise punktini pluss 50 mm. Valmis konstruktsioonid paigaldatakse süvendisse ja ühendatakse alumises osas manustatud elemendiga (vt joonist).

5. etapp

Betoonimine jaoks DIY liugväravad teostatakse pärast manustatud elemendi lõplikku paigaldamist. Kaev täidetakse betoonmördiga nii, et betooni tase on manustatud elemendi pinnast kõrgem. Kõvenemisaeg on vähemalt kuus päeva.

1. etapp

Akna liikumisjoone märgistamine toimub järgmiselt. Piki väravaava joont tõmmatakse nöör, mis jääb tagastuspostist 2-3 cm kaugusele. See on aknatiiva liikumise trajektoor. Nööri tuleks tõmmata 15-20 cm kõrguselt.

2. etapp

Joonisel on näidatud, kuidas käru platvormil reguleerimispatju kinnitada.

3. etapp

Nüüd on vaja kindlaks määrata esimese ja teise rull-laagri äärmised asendid. Astuge tagasi 150 mm ava servast piki manustatud elemendi tasapinda ja tõmmake joon esimese käru äärmise asendi jaoks. Joonistage teise käru puutuja järgmiselt: mõõtke värava pikkus koos konsooliosaga ja jätke see pikkus miinus 100 mm eemale vastuposti servast piki sisseehitatud elemendi tasapinda. Saame teise käru äärmise asukoha.

4. etapp

Värav on kokku pandud järgmiselt. Sisestage rullide toed ükshaaval tugiprofiili, asetades need keskele. Viige värav vertikaalasendisse, liigutage mõlemad toed puutujani ja paigaldage värav juhtme lähedale.

5. etapp

Tegelikult me ​​paigaldame seda. Teise käru reguleerimispadjad tuleb keevitada, misjärel tuleb aknatiib täielikult avasse rullida ja selle asend lõplikult reguleerida. Pärast seda keevitage teise käru reguleerimispadjad.

• Eemaldage rullkärudest lõuend;
• Eemaldage kärud ise reguleerimisplatvormidelt;
• Keevitage platvormid manustatud elemendi külge;
• Kinnitage nende külge rullkärud;
• Lükake liugväravaleht rullkärudele;
• Sulgege värav;
• Kasutage mutrivõtit, et värava asendit lõplikult reguleerida.

6. etapp

Rullkelgude õige paigaldamise tagamiseks tugiprofiili sisse peate tegema järgmised toimingud. Lõdvendage ülemised mutrid, mis kinnitavad kärusid platvormide külge, ja rullige väravat mitu korda edasi-tagasi, ühest äärmisest asendist teise. Pärast seda, kui olete veendunud, et värav liigub vabalt, keerake mutrid kinni ja veenduge, et värava liikumise kvaliteet püsiks õigel tasemel.

Kui leiate, et võrk liigub vaevaliselt, on vaja kinnitusi veidi lõdvendada ja korrigeerida rullkärude moonutusi, eriti lina liikumisega risti olevas tasapinnas.

7. etapp

Selles etapis peate paigaldama otsarulli. Sisestame selle tugiprofiili sisse ja pingutage kinnituspoldid. Keevitame otsarulli katte profiili külge nii, et rull täidaks usaldusväärselt otsapiiraja rolli ukselehe käsitsi liigutamisel. Keevituspunkt on sel juhul usaldusväärsem kinnitus kui poltühendus.

Tugiprofiilkork paigaldatakse värava siseküljele ja keevitatakse kohale. Seda elementi on vaja selleks, et vältida talvel lume sattumist tugiprofiili sisse. Vastasel juhul veerevad käru rullid lumi minema ja see võib viia värava kinnikiilumiseni. Paigaldamisel DIY liugväravad seda punkti tuleb arvesse võtta.

8. etapp

Nüüd peate paigaldama ülemise klambri rullikutega. Selleks vabastage rullide kinnitused ja paigaldage kronstein väravalehe kohale nii, et selle aukudega külg oleks suunatud tugiposti poole ja rullid haaravad väravalehe ülaosast.

Vajutage klambrit vastu posti ja kinnitage see. Viige värav vertikaalasendisse, joondades selle tasemega, ja kinnitage see ülemise luku rullikutega.

9. etapp

Kui plaanite liugväravalehe katta, võite selleks kasutada näiteks profiilplekki, olles eelnevalt tellinud selle vajalike mõõtudega lõigatud. Profiilpleki paigaldamine peaks toimuma ukselehe esiservast. Värava raami külge kinnitada saab kahel viisil: isekeermestavate kruvide või neetimisega, kuid teine ​​meetod on usaldusväärsem.

Teine leht paigaldatakse kattudes esimesega (kaetakse ühele lainele ja kinnitatakse). Seega on vaja paigaldada vajalik arv profiilplekke, kuni ukseleht on täielikult kaetud. Viimast lehte tuleb tõenäoliselt veelgi kärpida, et see mahuks perimeetri sisse.

10. etapp

Pärast värava viimistlemist võite alustada püüdjate paigaldamist - ülemised ja alumised. Kuna alumise püüduri ülesanne on vähendada rullkärude koormust, kui värav on suletud, siis paigaldatakse see siis, kui värav on täiskoormatud. Täiesti suletud väravaga tuleb viia alumine püüdja ​​otsarulli alla nii, et püüduri toetustasand oleks otsarulli tasemest kõrgemal.

Ülemine püüdja ​​on paigaldatud nii, et kui värav on suletud, puudutavad selle ülemised klambrid väravalehe esiserva kaitsenurki.

11. etapp

Peal DIY liugväravad saate paigaldada automaatika. Sel juhul toimub aknatiiva liikumine elektriajami abil. Selleks on ukselehe külge kinnitatud hammaslatt - universaalne detail, mis ühildub kõigi tootjate väravate elektriajamiga. Selline rööp on tavaliselt kinnitusdetailide komplektis.

Väravaautomaatika komplektiga on tavaliselt kaasas paigaldusjuhised, mida tuleks järgida.

Automatiseerimise valik

Liugväravate automaatika – rohkem vabadust, rohkem mugavust!

Kas te ei soovi oma liugväravat käsitsi avada ja sulgeda?

Kaugjuhitav ajam võimaldab seda teha autost lahkumata.

Tööriistad ja seadmed

Lükandväravate valmistamiseks ja paigaldamiseks vajate:

• Keevitusmasin, eelistatavalt inverter. See ei kahjusta metalli ja tagab optimaalse keevisõmbluse kvaliteedi.
• Ketastega veski erinevat tüüpi. Selle abiga saate lõigata väravate metallist toorikuid.
• Õhukompressor, mis tagab värava ühtlase värvimise. Kui see pole saadaval, võite värvida värava tavalise rulliga.
• Tangid, haamer, puur, mõõdulint, lood, neetija.

Kui teil on küsimusi seoses liugväravate paigaldusega või soovite teada paigaldusteenuste maksumust, võtke meiega ühendust tel.

Hankige kasutusjuhend tasuta!

Hankige tasuta konsultatsioon!