Kuidas õigesti keevitada gofreeritud torust lükandväravaid. Kuidas oma kätega liugväravaid teha Liugvärava disainiskeem

Viimasel ajal, kui iga jõukas kodanik soovib endale eramaja või suvilat soetada, seisab ta silmitsi küsimusega, kas ehitada piirdeaed ja sellest tulenevalt ka sellele sobiv värav.

Lükand- ja lükandväravad on selles osas väga populaarsed nende ilmse praktilisuse tõttu; Neid kasutatakse sageli ka tööstusrajatistes.

Nõudluse kasvuga on kasvanud ka tootjate arv, kes toodavad nii valmisväravaid kui ka nende komponente, kes pakuvad paigaldust kvalifitseeritud töötajate poolt.

Lükandväravate tüübid

Väravad jagunevad mitut tüüpi ja igaühel neist on oma disain, millel on oma plussid ja miinused.

Rippväravad

Enamasti kasutatakse neid tööstusrajatiste ja muude mitte liiga laiale hulgale inimestele mõeldud piirkondade sissepääsude juures. Seda tüüpi värav on väga töökindel, kuid selle tootmine nõuab palju materjale ja sellest tulenevalt ka rahalisi vahendeid.

Kuid neile, kes hindavad kvaliteeti ennekõike, on see oma maitse järgi: rippväravad võivad töötada isegi viiskümmend aastat pärast paigaldamist.

Ilmsete miinuste hulgas tasub lisaks hinnale märkida, et värava avamine on ülemise tala tõttu üsna piiratud.

Liugväravad siinidel

Teoreetiliselt kõige töökindlam ja samas kõige primitiivsem väravakonstruktsioon. Värav avaneb nagu kupee uks, libisedes rullikutel mööda spetsiaalset siini, mis asub maapinnal.

Vaatamata kogu kasutusmugavusele võib meie riigi kliimas seda tüüpi väravatega probleeme tekkida; ilmastikutingimused, nagu lumi või langevad lehed, võivad takistada nende väravate liikumist, sulgedes siini, muutes nende avamise võimatuks ja funktsioonide taastamise raskeks.

See disain leiab suurimat rakendust kohtades, kus ala tuleb õigeaegselt puhastada, näiteks privaatsetes sisehoovides. Samuti ei võta sellised väravad isegi avatuna lisaruumi, mis annab neile ilmselgelt eelise piiratud ruumiga kohtades.

Konsooli väravad

Seda tüüpi väravate konstruktsioon sarnaneb siinil olevate liugväravatega, kuid erineb selle poolest, et väraval puudub kontakt maapealse rööpaga. See on kõige keerulisem konstruktsioon, kuid see annab sellele oma eelised: ilmastikutingimused ei mõjuta värava tööd ja need jätavad ka palju vaba ruumi, välistades neisse siseneva sõiduki kahjustamise ohu.

Tänu rullelementide mugavale paigutusele, mis tagavad otseselt värava töö, on konsoolväravad loodusest sõltumatud, mis võimaldab neil suurendada tugevust.

Värava liikumine on tänu hästi läbimõeldud disainile ja vähendatud hõõrdumisele väga lihtne. Puudusteks on keerukas paigaldus ja vajadus ava suurusest suurema piirdeala järele.

Millal saab liugväravaid paigaldada?

Soovitud tüüpi lükandvärava paigaldamiseks ei piisa mõnikord suurest soovist ja eelarvest; Paigaldamise edukus sõltub suuresti sellest, millist tüüpi värav asub.

Mõnes olukorras on värava paigaldamine kas täiesti võimatu või väga keeruline.

Näiteks ruumiprobleem on alati väga terav. Lühikese aiaga ei oska väravast unistadagi, sest ruumi, kuhu värav tagasi veereb, peab olema vaba vähemalt ava laiuse võrra, mis on korrutatud pooleteisega.

Põhjus on selles, et lisaks väravale endale võtab palju ruumi ka selle tehnoloogiline osa.

Lisaks peab tara olema sirge, kuna värav liigub otse. Jah, väga ilmne fakt, kuid paljud tarbijad unustavad seda arvesse võtta. Värava avanemiskohas ei tohiks olla ka ebatasast maastikku.

Märge!

Kuidas paigaldada lükandväravaid

Oma kätega väravate paigaldamine ja valmistamine ilma selles küsimuses kogemusteta võib olla väga keeruline, kuid võimalik. Pärast liugväravate fotodega tutvumist, detailplaneeringute ja liugväravate jooniste ja skeemide koostamist võite alustada paigaldamist.

Kõigepealt peaksite hindama värava tulevast asukohta. Hinnake tugipostide seisukorda ja veenduge, et need on värava paigaldamiseks piisavalt tugevad.

Veenduge, et 500x2000 mm mõõtmetega vundamendi samba lähedal oleks võimalik leida auk

Otsustage ukselehe tüüp ja selle kattematerjal; see on oluline, sest sellest sõltub värava mass ja sellest sõltub jõuelementide valik.

Koostage väravate üksikasjalikud joonised, võttes arvesse paigalduskoha omadusi, ja ostke komponente.

Tehke märgistustööd. Valige nulltase.

Märge!

Jätkake värava vundamendi paigaldamisega. Valitud tüüpi väravas elektriajami kasutamisel peaksite selles etapis eelnevalt tähelepanu pöörama vajalike kaablite paigaldamisele.

Valmistage liugväravaleht. Väga oluline on pöörata suurt tähelepanu suurustele. Ostke liugväravatele vajalikud furnituurid (rulltoed, rullikud, tala korgid jne)

Teostage konstruktsiooni paigaldamine ja paigaldamine, oodates pärast betoneerimise lõpetamist vähemalt seitse päeva.

DIY liugvärava foto

Märge!

Liugväravad, mis veel hiljuti olid luksuskaup ja maksid palju raha, on tavatarbija jaoks tasapisi turule tulemas. Kasutuslihtsus ja ruumisääst õigustavad investeeringut täielikult. Erinevate kodumaiste ja välismaiste tootjate valmiskonstruktsioonide pakkumisi on tohutult palju. Paljud ettevõtted pakuvad selliste väravate valmistamise ja paigaldamise teenuseid.

Kuid kui teil on keevitusmasinaga vähegi kogemusi ja minimaalsed ehitusoskused, siis pole sellist konstruktsiooni oma kätega keeruline teha, säästes sellega korraliku rahasumma.

Iseärasused

Liugväravaid hakati aktiivselt kasutama rohkem kui 50 aastat tagasi. Algul võis neid näha peamiselt suurte tööstus- ja laopindade sissepääsu juures. Aja jooksul disain ja liitmikud paranesid ning muutusid ligipääsetavamaks ja hõlpsamini paigaldatavaks. Tasapisi erinevaid valikuid Erapiirkondadesse hakati paigaldama lükandväravaid ja tänapäeval pole need suvilate puhul haruldased.

Erinevalt tõste- ja tiibkonstruktsioonidest on liugväravatel palju rohkem eeliseid:

• Kompaktsus. Seda eriti juhtudel, kui naaberalade vahel liikumine ja ruum õues on piiratud. Samuti välistavad liugväravad praktiliselt võimaluse autot uste poolt kahjustada.
• Kulumiskindlus. Pöördväravate peamiseks puuduseks on hingede olemasolu, mis võivad lehtede raskuse all longu minna. Liugväravatel selliseid probleeme ei teki, kuna konstruktsiooni raskus on ühtlaselt jaotunud üle rulltugede.
• Vastupidavus sissemurdmisele. Õigesti projekteeritud ja valmistatud süsteem talub raskeveokite rammimist.

• Tuulekaitse. Isegi tugevad tuuleiilid ei kahjusta selliseid konstruktsioone.
• Automaatajamite saadavus. Automaatsete liugväravate mootor ja komponendid on odavamad kui tiik- ja tõstekonstruktsioonidele paigaldatavad seadmed.
• Talvel pole vaja enne aknatiiva avamist lund koristada.

Vaatamata kõigile loetletud eelistele, peate enne väravate valmistamise ja paigaldamise alustamist arvestama paljude muude teguritega.

Kõigepealt peate arvutama sõiduki sisenemise vahemiku laiuse. Tavaliselt on erasektori jaoks soovitatav avaus 4 meetrit: sinna pääsevad vabalt nii sõiduautod kui ka veoautod. Vajadusel saab sissepääsu laiust vähendada 3 meetrini või suurendada 6 meetrini või rohkem.

Vaba ruum Piki tara tagaküljel peab tiib vastama:

• rippuvate ja ratastega konstruktsioonide jaoks - lõuendi laius,
• Sest konsoolväravad– 40-50% rohkem kui aknatiiva laius.

Sügavale alale 40-50 cm kaugusel tarast tuleb ruumi jätta vabaks. Maapinna reljeef peaks olema võimalikult sile, ilma tugevate erinevusteta, et alumise tala liikumisel ei tekiks takistusi.

Kui tutvute üksikasjalikult juhistega, valmistate ette kvaliteetsed materjalid ja tööriistad, saate lühikese ajaga valmistada individuaalse disainiga tugevad ja kaunid väravad.

Konstruktsioonide tüübid

Peamine erinevus liugkonstruktsioonide tüüpide vahel seisneb rullikute liikumises värava avamisel ja sulgemisel. Iga sort kasutab spetsiaalseid rullmehhanisme, kuid need paigaldatakse erinevalt.

Peatatud ehitustüüp

Väravaleht liigub rullkärudel, mis paiknevad tugitalal, mis on paigaldatud läbikäigu ülaosas asuvatele postidele. See on kõige vastupidavam ja kulumiskindlam variant. Tala talub üsna suurt raskust, seega saab värava vooderdamiseks kasutada mis tahes materjale ning lehe laius on praktiliselt piiramatu. Puuduseks on see, et kõrge auto läbipääsu võib piirata tugitala.

Rippkonstruktsioonid paigaldatakse kõige sagedamini tootmispiirkondadesse. Reisiruumi suurendamiseks on tala paigaldatud kõrgetele tugisammastele. See suurendab oluliselt kogu konstruktsiooni metallitarbimist ja maksumust, mistõttu erasektoris kaalutakse seda võimalust äärmiselt harva.

Fotol on näide rippuvate liugväravate kohta tootmisüksuse sissepääsu juures.

Kuid kui eramaja territooriumi sissepääsu kõrgus on esialgu piiratud dekoratiivsete või muude konstruktsioonielementidega, sobivad rippväravad ideaalselt.

Rööpa tüüpi disain

Seda tüüpi lükandväravaid on kõige lihtsam valmistada ja paigaldada. Tugiosa on nn siin, mida mööda liigub aknatiib spetsiaalsel rullikul. Rööbas paigaldatakse mööda värava liikumisjoont teepinnaga samal tasemel, et mitte segada liikluse läbimist. Aiapostide maksimaalne vahe võib olla 6 meetrit.

Lumi võib rööpasse ummistuda ja tekkida jää, mis takistab kogu konstruktsiooni nõuetekohast toimimist. Lisaks nõuab see pidevat puhastamist liivast ja mustusest.

Peasiinist hoidev vundament peab olema stabiilne, ilma laastude ja pragudeta, vastasel juhul võib värav deformeeruda ja muutuda kiiresti kasutuskõlbmatuks. Raudtee tüüpi väravat kasutatakse tavaliselt suvilates ja majades, mida külastatakse ainult suvel.

Konsoolkonstruktsiooni tüüp

Seda tüüpi on kõige levinum liugväravate versioon, mis on konsoolplokkidele paigaldatud vastukaaluga leht. Selle konstruktsiooni peamine eelis on alumise kandetala kontakti puudumine teepinnaga. Tänu sellele on halvast ilmast tingitud probleemid peaaegu täielikult kõrvaldatud.

Puudusteks on hüpoteegi vundamendi valamise pikk protsess ja konsooli paigaldamise raskus. Konstruktsiooni kogupikkus on 50% pikem kui väravaleht, mistõttu ei ole võimalik seda paigaldada suure ava ja ebapiisava ala laiusega.

Selliseid väravaid saab teha sisseehitatud väravaga, kuid see pole alati mugav. Kuna lõuend on maapinnast umbes 8-10 cm tõstetud, võib sellise värava läve läbimine olla väikelastele ja eakatele raskesti läbitav.

Mugavam kasutada ja esteetilisem oleks eraldi värav, mis paigaldatakse värava lähedale - kohta, kus pole ette nähtud lehe tagasikerimist.

Kõiki kolme tüüpi väljarullimiskonstruktsioone saab teha mehaaniliselt või automaatseks. Mehaanilised väravad avanevad ja sulguvad käsitsi, automaatväravad juhitakse kaugjuhtimispuldiga ja käitavad spetsiaalse mootoriga. Soovi korral saab automaatika paigaldada veidi hiljem, tööperioodil, kasutades spetsialistide teenuseid.

Peamised tööjõukulud langevad ukselehe valmistamisele ja paigaldamisele. Kattekiht võib olla ühe- või kahepoolne. Sissepääsu välimus ei erine.

Toimimispõhimõte

Konsool tüüpi väravad sobivad kõige paremini muutuvate ilmastikutingimustega piirkondadesse. Nende tootmine, paigaldamine ja hooldus ei nõua tarbetuid finantskulusid. Struktuuri ise tegemiseks peate kõigepealt aru saama, mis põhimõttel see töötab.

Konsoolsete sissetõmmatavate väravate disain on üsna lihtne:

• Väravaleht. Põhiraam koos selle külge keevitatud siseraami ja vastukaaluga on monteeritud toetavale alumisele talale. Aia vooder, mis on enamasti valmistatud lainepapist, kinnitatakse raami külge ühelt või mõlemalt poolt.
• Hüpoteek. Kanal, mis on tihedalt keevitatud tugevduspuuri külge ja täidetud maapinna tasemel vundamendiga. See on struktuuri üks olulisemaid osi, millele paigaldatakse konsooliplokid ja automaatika. Kogu aiakonstruktsiooni vastupidavus sõltub vundamendi kvaliteedist.
• Konsooli plokid. Spetsiaalsed rullide tugimehhanismid, mis keevitatakse kanali külge ja paigaldatakse toetavasse alumisse tala. Konsoolosa on kogu konstruktsiooni põhikomponent, mis kannab kõiki koormusi. See määrab, kui sujuvalt ja vabalt lõuend liigub, seega peate konsooliplokkide seadistamisele lähenema väga ettevaatlikult.

• Püüdjad. Alumine ja ülemine püüdur on paigaldatud tugisambale, mis asub rullitugede vundamendi vastas. Kui värav on suletud, libiseb otsarull, mis asub tugitala otsas, alumisse püüdurisse. Lõuend tõstetakse 5 mm võrra, leevendades seeläbi konsoolplokkide koormust. Ülemist püüdurit on vaja selleks, et värav tihedalt fikseerida ja vältida tuuletõmbumist - värava õõtsumist tugeva tuulega.
• Ülemine kinnitushoidik rullikutega. See on paigaldatud tugipostile konsoolplokkide kohale ja takistab värava kõikumist ja kaldumist liikumise ajal.
• Automaatne ajam. Ajami valik sõltub peamiselt konstruktsiooni kaalust ja piirkonna ilmastikutingimustest. Paigaldamine toimub vastavalt seadmega kaasas olevatele juhistele.

Automatiseerimine

Liugkonstruktsioon ise on mugav, kuid kui varustada see elektriajamiga, pole värava avamiseks või sulgemiseks vaja iga kord autost välja tulla. Eksperdid soovitavad paigaldada spetsiaalsed draivid, kuid omal vastutusel saate sellise mehhanismi ise teha.

Selleks kasutage sobivat mootorit ja käigukasti. On pretsedente, kui mootorina kasutati kruvikeerajat. Samuti, kui ukselehe kaal on väike, on võimalik paigaldada odavam garaažiuste ajam.

Spetsiaalsed ajamid tuleb valida peamiselt konstruktsiooni kaalu alusel:

• 250-300 kg kaaluvate väravate jaoks sobib ajam võimsusega 200-250 W.
• Kaalule 500-600 kg - sobiv võimsus on 350-400 W.
• 800-1000 kg - 500-600 W.

Automaadi valimisel tuleks alati võtta väike võimsusvaru. Ja karmide talvedega piirkondades tuleb seda suurendada vähemalt 20–30%, et mootor saaks äkiliste temperatuurimuutuste ajal katkestusteta töötada. Ajami saab paigaldada alles siis, kui kõik konstruktsiooni valmistamise ja paigaldamisega seotud tööd on lõpetatud. Väravaleht peaks liikuma kergelt, hüppamata ja õõtsumata. Valesti paigaldatud tera võib kahjustada ja rikkuda automaatika.

Automaatajamid saab valida paljude kodumaiste ja välismaiste tootjate pakkumiste hulgast. Peate pöörama tähelepanu sellistele detailidele nagu käigukastis olevad käigud.

Need võivad olla plastikust või metallist. Metallhammasrattad on küll kallimad, kuid palju vastupidavamad, seega on parem neid eelistada.

Samuti peaksite hoolikalt kaaluma piirlüliti valikut. Selle magnetversioon maksab veidi rohkem, kuid erinevalt metallversioonist ei kiilu see talvel kinni ja töötab tõrgeteta. Kasutamise hõlbustamiseks on erinevad lisafunktsioonid: elektriajami temperatuuri reguleerimine, aknatiiva liikumiskiiruse reguleerimine, varuvõimsus, sisse- ja väljapääsu fotosilmad, väravarežiim.

Väljatõmmatavate konstruktsioonide ajamite tootjate hulgas võib märkida järgmist: Venemaa Doorhan, Valgevene An-Motors, Itaalia BFT, Faac ja Nice, French Came, Hiina PS-IZ ja Miller, aga ka teised tootjad. Nende pakkumiste rida on üsna suur, jääb üle vaid valida vajalikud seadmed ja saab alustada paigaldusega.

Vaatame automaatikakomplekti ülaltoodud diagrammi näitel:

• ajam;
• fotoelemendid reisimiseks;
• fotosilmad sissepääsu juures;
• hoiatuslamp;
• raadiojuhtimisantenn;
• võti-nupp;
• raudtee;
• piirlüliti plaadid;
• Pult.

Töötamiseks vajate elektroodidega inverterkeevitusmasinat ja metalltrellidega puurit. Esialgu peate vagunitevahelisel kanalil ette valmistama ja tähistama elektriajami kinnitamise ala. Seadmed on kinnitatud koos automaatikaga kaasas oleva aluse külge ning mootori käigu keskele on paigaldatud hammasratas.

Pärast tööasendi taastamist peate aluse kanali külge keevitama. Kui elektriajamit on vaja tõsta, siis saab aluse ja kanali vahele täiendavalt keevitada sobiva suurusega profiiltoru.

Pärast ajami aluse külge kruvimist tuleb hammaslatt uuesti mootori käigukastile paigaldada, markeriga profiilile või talale märkida selle õige asend ja ettevaatlikult paika keevitada. Enne rööpa ja tala vahelise õmbluse täielikku keevitamist peate veel kord kontrollima, kas see on õigesti paigaldatud.

Keevitusmasinaga töötamise ajal peab värav olema täielikult avatud. Pärast kõigi sammude lõpetamist kruvitakse piirlülitid õlgadega poltide ja mutritega rööpa külge. Järgmisena paigaldatakse vastavalt juhistele fotosilmad, signaallamp, antenn ja võtmenupp.

Elektriajamit saab paigaldada mitte ainult värava alumisse, vaid ka keskmisse või ülemisse ossa.

See automaatika ühendamise meetod on mõnevõrra keerulisem, kuid tugeva lumesaju korral ei ole vaja vundamenti iga päev sademetest puhastada.

Sel juhul on vaja joonist kohandada soovitud kujundusega.

Profiil, mille külge hammas kinnitatakse, asub vastavalt liugvärava keskmisel või ülemisel tasandil. Automaatika kinnitamiseks on vaja ehitada lisakonstruktsioon, mis on valmistatud ristkülikukujulise ristlõikega 60x40 mm metallprofiilist.

Spetsiaalse elektriajami asemel saate paigaldada vanaraua materjalidest omatehtud ajami. Võttes arvesse võrgu pinget, on kolmefaasiline või ühefaasiline mootor. Kolmefaasiline ajam on võimsam ja praktiliselt välistab probleemid liikumise alustamisel. Olenevalt ukselehe kaalust on vaja mootorit võimsusega 1,5 kuni 2,5 kW. Samal ajal koormab mootori madal pöörete arv veovõlli vähem.

Parem on valida ajam 12 poolusega ja kiirusega 500 p/min või 6 poolusega ja kiirusega 1000 p/min. Ajamit saab osta spetsialiseeritud kauplustes või kasutada vana auto või pesumasina varuosi.

Käigukasti sisendmoment peab ühtima ajami kiirusega. Veoratta väljundpöördemomendi sagedus peaks olema vahemikus 80-100 p / min. Mugavam on kasutada üheastmelist käigukasti. Selle ühendamine mootori võlliga toimub jäiga või pooljäiga siduri abil.

Arvutuste omadused

Enne joonise kujundamise alustamist peate tegema kõik vajalikud arvutused. Kõigepealt arvutatakse välja värava kõrgus ja laius. Kui aia kõrgus platsil on teada, saab tulevase teekatte kõrguse määrata järgmiselt: ülemine osa peaks olema aiaga samal tasemel ja alumine osa peaks olema 8-10 cm kõrgem. kui teepind. Värava laius võrdub tugitalade vahekaugusega, soovitatav väärtus on 4 meetrit.

Vastukaalu arvutamine on samuti üsna lihtne - selle pikkus peaks olema võrdne 50% ava pikkusest. Seda väärtust saab vähendada 40%-ni ainult juhul, kui aknatiiva täielikuks avamiseks ei jätku aiaruumi ja leht on vooderdatud kergete materjalidega.

Lõuendi ülaosa ja alumise profiili serva ühendava vastukaalu profiili pikkus peaks olema piisav kolmnurga moodustamiseks.

Väärtus arvutatakse mõõtmete järgi järgmise valemi abil:

sqrt( func a^(2) + func b^(2) )

Või hoopis tuttavamas, koolist tuttavas vormis

Kus a on vastukaalu pikkus, b on lõuendi kõrgus, c on soovitud pikkus.

Juhttala, liitmike ja automaatika õigeks valikuks on vajalik konstruktsiooni massi arvutamine. Põhimõtteliselt oleneb kaal materjalist, millest kate tehakse, raami, raami ja kandetala kaalust ning tuulekoormusest.

Kui 1 ruutmeetrit. m profiilplekk kaalub 4 kg, siis 2 mm paksune terasleht 17 kg. Sepistatud, puit- ja muu voodri kaal arvutatakse individuaalselt. Keskmiselt kaalub profiiliga kaetud 4x2 m lehega värav umbes 200 kg.

Kuni 300 kg kaaluvatele väravatele sobib kandetala mõõtmetega 9x5 cm ja metalli paksusega 3,5 mm. Liitmikud peavad kandma kogu konstruktsiooni raskust. Seda saab osta valmiskomplektina või osta kõiki komponente eraldi. Ostmisel on soovitav kaasas olla joonis koos kõigi arvutustega, et saaksite spetsialistiga nõu pidada.

Kujundusjoonis

Lükandvärava skeem või joonis tehakse pärast kõigi mõõtmiste tegemist. Joonis koos kõigi arvutustega tellitakse spetsialiseeritud ettevõtetelt. Valmis visandeid leiate Internetist, saate need ise teha või kasutada allolevaid. 4-meetrise ulatusega konstruktsioonide jaoks saate valida ühe kahest esitatud joonisest.

Esimesel juhul on koormaraam 10% suurem kui ava, mis suurendab kattematerjali kulu. Kogu konstruktsiooni maksumus palju ei tõuse, kuid selline kulude suurendamine pole enamasti soovitatav. Seetõttu vaatame teist joonist ja teeme selle põhjal kõik arvutused.

Joonisel peavad olema selgelt näidatud kõik mõõtmed, keevituskohad ja kinnitused. Riiuli saab kinnitada nii kandetala kui ka alumise raami profiili külge.

4 meetri laiuse ja 2 meetri kõrguse profiiliga mantliga kergvärava jaoks vajate:

• Kandev tala, mis on siin, mille ülemine osa on massiivne ja alumine osa pikisuunalise väljalõikega. Parem on valida külmvaltsitud terasest disain. Tala paigaldatakse konsoolplokkidele ja liigub tugirullikutel. Rööpa suurus on sel juhul 60x70 mm, vajalik pikkus on 6 meetrit.

• Koormaraami jaoks vajate ristkülikukujulist profiili 60x40 mm ja metalli paksusega 2 mm sektsioonidena:

1. 1 tükk 4 meetrit pikk;
2. 1 segment - 6 meetrit;
3. 2 segmenti – igaüks umbes 2 meetrit;
4. 1 segment - umbes 2,8 meetrit.

Kokku läheb sellist profiili vaja ligi 17 meetrit.

• Raami jaoks sobib ristkülikukujuline profiil 20x20 mm või 30x20 mm metalli paksusega 2 mm. Kokku on vaja umbes 24 meetrit profiili.

• Hüpoteeklaenu jaoks vajate kanalit, mille laius on 20–40 cm ja pikkus võrdub ½ väravaavast: antud juhul 2 meetrit. Metalli paksus peab olema vähemalt 3 mm. Kanalile paigaldatakse ja keevitatakse konsooliplokid ja elektriajam.

• Vundamendi karkassi jaoks on vaja vähemalt 15-20 meetrit tugevdust ristlõikega 12-16 mm.

Joonise iga osa paksus ja mõõtmed sõltuvad otseselt materjalist, mida aknatiiva katmiseks kasutatakse.

Kui vooder on valmistatud profiilplekist või polükarbonaadist, piisab ülaltoodud komponentidest.

Kui kavatsete selle katta teraslehtede või sepistusega, on vaja vastupidavamaid elemente. Pärast joonise koostamist ja kõigi selle komponentide täpsete mõõtmete arvutamist võite jätkata materjalide ostmist ja värava valmistamist.

Materjalid

Lainepapist voodriga lihtsa värava mõõtmetega 4x2 meetrit valmistamiseks peate ostma järgmised materjalid:

• ristkülikukujuline profiil 60x40 mm jõuraami jaoks ja 20x20 või 30x20 mm raami jaoks;
• juhttala 60x70 mm;
• lainepapp 8-10 ruutmeetrit. m;

• needid või isekeermestavad kruvid korpuse kinnitamiseks koguses umbes 200 tükki;
• kanal 40x200 cm;
• sarrusvardad 15 meetrit.

Sepistatud elemendid ise moodustavad värava sisemise karkassi ja on kinnitatud kanderaami külge keevitamise teel. Sellised väravad ei vaja täiendavat vooderdust, välja arvatud disainilahendusena.

Tarvikuid saab osta eraldi või spetsiaalse valmiskomplektina. Järgmised liugväravate liitmike tootjad on ennast tõestanud:

• itaalia keel – Combi Arialdo ja Flatelli Comunello;
• vene keel - Roltek ja Doorhan;
• Belosussky Alutech.

Omatootmine rullide komponendid on ebapraktilised, kuna nõuavad erioskusi ja tööriistu. Konsool-tüüpi värava paigaldamiseks vajate järgmisi liitmikke:

1. Rull-laagrid – 2 tk. Neid nimetatakse ka konsoolplokkideks või vankriteks. Soovitatav on kasutada laagritega konstruktsioone.
2. Ülemine püüdja ​​– 1 tk. Parem on kasutada juhtratastega püüdjaid. Võimalik on valmistada isetehtud püüdjaid.
3. Alumine püüdja ​​– 1 tk.
4. Ülemine klamber – 1-2 tk.
5. Otsarull – 1 tk.
6. Kandetala pistikud – 2 tk.

Tugi- ja otsarullikute rattad võivad olla kas metallist või plastikust. Samas on metallosad vastupidavamad, kuid teevad ukselehe liikumisel müra. Plastik peab veidi vähem vastu ja õigel kasutamisel peab sama kaua vastu, aga sellised väravad liiguvad vaikselt.

Püüdjate ja ülemise klambri kinnitamiseks on vaja ristkülikukujulisest profiilist 60x40 mm metallposte. Need paigaldatakse armatuuriga tugevdatud vundamendile sügavusele, mis on suurem kui pinnase külmumine.

Kui kinnitamine toimub tellistest või raudbetoonist tugedele, peab nende suurus olema vähemalt 20x20 cm.

Piilarite külge kinnitatakse ankrupoltidega metallist sisseehitatud osad, mille külge keevitatakse ülemine klamber ja 30x20 mm ristlõikega profiiltorust kontrapost. Ankrute asemel võite sammaste küljest eemaldada armatuurvardad ja kinnitada neile hüpoteegid.

Fotosiltide kinnitamine sissepääsu külge toimub ristkülikukujuliste või ümmarguste torude puhul, mille läbimõõt on vähemalt 30 mm. Torude kõrgus ei tohiks ületada 1 meetrit. Nende paigaldamine tuleb teha ka vundamendile, kuid ilma armatuuriga tugevdamiseta. Väljapääsu fotosilmad paigaldatakse tugipostidele.

Tootmine

Ise liugväravate tegemiseks Vaja on järgmisi tööriistu:

• inverterkeevitusmasin ja elektroodid;
• neet või kruvikeeraja;
• vahetatavate ketastega veski lõikamiseks ja lihvimiseks;

• betoonisegisti, labidas või varras betooni valamiseks;
• marker, mõõdulint, haamer, tangid, puur, ehitus- või lasernivoo;
• pihustuspüstol või õhukompressor krundi ja värvi pealekandmiseks. Võite kasutada pintsleid ja rulle, kuid siis on kiht paksem ja ebaühtlasem;
• silmade, hingamisteede ja käte kaitse.

Samuti vajate välistingimustes kasutamiseks korrosioonivastast krunti, atsetooni või muud lahustit, alküüd- või akrüülvärvi.

IN samm-sammult juhised rullväravate valmistamise ja paigaldamise kohta antakse teavet selle kohta, kuidas kõiki töid ise teha:

Algstaadiumis peaksite tegema aluse hüpoteegi ja vajadusel tugisammaste jaoks. Hüpoteegi alla märgitakse auk ja kaevatakse see pinnase külmumise sügavusele. Olenevalt piirkonnast võib see olla 1 kuni 2 m. Vundamendi pikkus võrdub ½ ava laiusest, antud juhul 2 meetrit. Kaevu laius on 40-50 cm.Sõltuvalt süvendi sügavusest on vaja täita killustikku ja liiva 10-30 cm kihtidena ning iga kiht hoolikalt tihendada.

Armatuurraam valmistatakse varraste kokku keevitamise teel ning seejärel keevitatakse valmis raami külge kanal. Saadud konstruktsioon paigaldatakse auku täpselt mööda maandusjoont aiaposti lähedale. Horisontaalsust tuleb kontrollida laseri või hoone loodi abil. Kui plaanite paigaldada automaatväravad, peate enne vundamendi valamist juhtima kanalile juhtmestiku vähemalt 2,5 cm läbimõõduga plast- või metalltorus.

Vundamendi betoon segatakse betoonisegistis järgmises vahekorras:

• 1 osa tsementi M400 või M500;
• 3 osa liiva;
• 3 osa killustikku.

1 meetri kõrguse, 2 meetri pikkuse ja 50 cm laiuse kaevu jaoks vajate umbes 1 kuupmeetrit. m betooni. Valamise ajal tuleb lahust perioodiliselt läbistada labida või tugevdusvardaga, et vabastada liigne õhk.

Esimesed 3-7 päeva tuleb valatud vundamenti kasta, et vältida pragude ja laastude teket.

Tugiposti vundamendi alla on vaja auku mõõtudega 50x50 cm.Tugipost on parem paigaldada platsi siseküljele, et mitte vähendada väravaava. Kaevu, mördi ja tugevdusraami ettevalmistamine toimub hüpoteegi eeskujul. Tagastusposti ja kanali saab paigaldada ka kruvivaiadele, kuid selline konstruktsioon võib olenevalt pinnasest olla vähem vastupidav.

Järgmine etapp on väravalehe valmistamine. Raami ja raami metallprofiil lõigatakse veskiga vastavalt joonisel näidatud mõõtudele. Spetsiaalsele alusele, mis peab olema valmiskonstruktsioonist suurem, paigutatakse jõuraami komponendid ja vajadusel kohandatakse need suuruse järgi.

Ühendused tuleb esmalt kinnitada punktkeevitusega ja seejärel kõik õmblused täielikult keevitada. Et vältida vee või lume sattumist lõuendi struktuuri, peate kõik augud keevitama.

Õmblused lihvitakse hoolikalt veski või liivapaberiga, kuni neil on vastuvõetav välimus. Raami sisemus, mis raamiga kokku puutub, tuleb rasvatustada lahustiga ja katta kahe kihi korrosioonivastase kruntvärviga.

Teist kruntkihti saab peale kanda alles pärast seda, kui esimene on täielikult kuivanud. Raami sisemuse katmine kruntvärviga toimub selles etapis, kuna pärast raamiga ühendamist ei ole suletud pinna töötlemine enam võimalik.

Pärast jõuraami valmimist on vaja raam samamoodi keevitada. Õmbluste töötlemine ja pinna kruntimine toimub samal põhimõttel, kuid krunditakse raami väliskülg, mis puutub kokku kanderaamiga. Pärast katte kuivamist paigaldatakse raam raami sisse.

Siseraami joondus raami suhtes sõltub värava katmise meetodist. Kui vooderdamine toimub ainult väljastpoolt, keevitatakse raam raami väliskülje lähedale. Kahepoolse voodri korral paigaldatakse raam täpselt keskele.

Raami keevitamine raami külge toimub väga hoolikalt, et konstruktsioon metalli ülekuumenemise tõttu ei moonduks.

Esiteks tehakse kinnitus väikeste keevituspunktidega üksteisest 50 cm kaugusel. Seejärel keevitatakse liitekohad väikeste 1-2 cm lõikudena erinevatest külgedest ja ainult ülejäänud 5-10 cm lõigud saab kohe keevitada. Tööd tuleb teha lõuendi mõlemal küljel. Samal põhimõttel keevitatakse tugitala raami külge.

Valmistamise viimases etapis keevisõmblused poleeritakse, pind rasvatatakse lahustiga, kaetakse kruntvärviga ja värvitakse. Parem on kruntida ja värvida kahes või kolmes kihis, teine ​​kiht peale kanda alles pärast esimese täielikku kuivamist. Katted tuleb peale kanda ühtlaselt, et vältida tilkumist ja ebatasasusi. Selleks on parem kasutada spetsiaalset kompressorit.

Gofreeritud leht kinnitatakse raami külge isekeermestavate kruvidega kruvikeeraja abil või neetidega spetsiaalse needi abil. Esimesed kinnitused tehakse lõuendi nurkades ja seejärel piki kogu perimeetrit üksteisest 15-20 cm kaugusel. Kui ühest profiilplekist ei piisa, paigaldatakse iga järgmine leht eelmisega kattuvalt.

Paigaldamine

Ukselehe paigaldamine toimub alles pärast vundamendi täielikku kõvenemist, mis on võimalik 10-28 päeva pärast valamist. Kuivamiskiirus sõltub lahuse koostisest, temperatuurist ja keskkonna niiskusest.

Kõigepealt joonistatakse lasernivoo või nööri abil välja väravalehe trajektoor. Rullitoed paigaldatakse kanalile üksteisest maksimaalsel kaugusel.

Liugväravad asetatakse koos juhtsiiniga vagunite külge nii, et rullikud oleksid tugitala sees. Paigaldamise ajal peate konstruktsiooni pidevalt vertikaalselt hoidma, selleks on vaja ühe või kahe inimese abi.

Oluline on konsoolplokkide asendi korrektne reguleerimine ja alumise tala horisontaalsuse kontrollimine hoone tasapinnaga.

Avale lähemal asuv plokk on paigutatud nii, et kui värav on avatud, on vahekaugus rullist 15-20 cm. Teine kelk suletud väravaga peaks olema 5-10 kaugusel cm siini otsast. Selles asendis on rullmehhanismid kergelt kanali külge keevitatud, kogu konstruktsiooni kontrollitakse veel kord, et rull oleks hõlpsasti rullikutel liikuv.

Kui kõik mehhanismid töötavad õigesti, tuleb konsooliplokkidelt eemaldada lõuend, alumistelt platvormidelt kelgud ja platvormid ise täielikult kanali külge keevitada.

Ärge kinnitage platvorme kanali külge komplektiga kaasas olevate poltide abil. Kui selgub, et paigaldamisel tekkis isegi väike viga, pole selliseid polte enam võimalik lahti keerata. Uuesti installimiseks peate need ära lõikama ja kõik toimingud uuesti tegema.

Rullkärud kinnitatakse uuesti platvormide külge, kantakse neile lõuend ja suletud väravaga tehakse lõplik reguleerimine mutrivõti. Ülemine kinnitusrullik kinnitatakse keevitamise teel metallposti külge või põimitakse telliskivisambasse, mis asub vundamendi kohal.

Tagastuspost tuleb paigaldada vundamendile või kinnitada hüpoteekide külge keevitamise teel telliskivisambal. Posti pikkus peaks olema võrdne väravalehe kõrgusega või veidi kõrgem. Alumine ja ülemine püüdur on keevitatud vastuposti külge. Alumine on kinnitatud 5 mm võrra. otsarulli sisenemistasandist kõrgemal: see vähendab tugikonsooliplokkide koormust, kui värav on suletud. Ülemine püüdja ​​tuleb paigaldada 5 cm väravalehe ülaosast allapoole.

Otsarull tuleb paigaldada juhttala sisse ja kinnitada poltidega. Suurema tugevuse saavutamiseks saab rulli keevitada juhtsiinisse. Ja lõpuks kinnitatakse tugitala külge mõlemalt poolt pistikud, mis on vajalikud, et vältida lume ja mustuse sattumist siinile, mis segaks konstruktsiooni tööd. Kummist pistikud sisestatakse lihtsalt siini sisse ja metallkorgid kinnitatakse keevitamise teel.

Dekoratsioon

Liugväravate kaunistamine on võimalik mitmel viisil. Värava sisekujundus ise, mida saab valmistada erinevatest materjalidest, võib olla kaunistuseks.

Täiendav metallliistudega vooder muudab värava formaalsemaks ja välimuselt massiivsemaks.

Üsna sageli kinnitatakse puidust ja metallist väravatele sepistatud elemendid.

Tavaliselt pole automaatväravatele luku paigaldamine vajalik, kuna neid juhitakse kaugjuhtimispuldi või nupu abil. Selliseid väravaid on lihtsalt võimatu oma kätega avada. Kuid mehaaniliste konstruktsioonide jaoks on vaja lukustuselemente ja lukke. Kõige sagedamini paigaldatakse lihtsad kõhukinnisused, mida vaevalt saab dekoratiivseks nimetada.

Ilusad näited

Tara vertikaalne ümbris näeb välja lakooniline ja range.

Lainepappi on võimalik kombineerida mantliga.

Sepistamiselementidega kombineeritud vooder näeb alati kallis ja esinduslik välja.

Puidust või sandwich-paneelidest väravad on sageli kaunistatud ka sepistatud toodetega.

Sageli kasutatakse sepistatud konstruktsioone ilma täiendava katteta.

Täiendava läbipaistva polükarbonaatvoodriga sepistatud väravad näevad väga head välja.

Vooderduseks saab kasutada karastatud klaasi, mida saab jätta läbipaistvaks, tumendada toonides või proovida kombineerida metalliga.

Et teada saada, kuidas oma kätega lükandväravaid õigesti teha, vaadake järgmist videot.

Konsoolsed lükandväravad on üsna keerukas konstruktsioon. Kuid need on mugavad ja praktilised ning seetõttu kasutatakse neid laialdaselt kodumajapidamistes ja tööstusrajatistes. Tänapäeval on palju tootjaid, kes tarnivad turule valmisväravaid ja nende jaoks mõeldud komponente. Kvalifitseeritud abi kasutades saate paigalduse üsna asjatundlikult ja kiiresti läbi viia. Kui aga on soov raha kokku hoida ja loomingulist energiat tegudesse panna, siis on parem hakata lükandväravaid ise paigaldama.

Konsoolväravate kirjeldus

Konsool-lükandväravatel ei ole ülaosas mõõtmetele piiranguid. Lisaks ei puutu need kokku maapealsete rööbastega. See väravakujundus on üks keerukamaid, kuid sellised "ohvrid" on õigustatud. Ukseleht ei puutu pinnaga kokku, see riputatakse juhttala abil rullplokkidele. Rullplokid ja tala asuvad tavaliselt värava allosas. Mõnikord asuvad juhttala ja plokid lõuendi keskel või peal. Selline lähenemine on õigustatud, kui konsoolid saab riputada külgneva hoone põhiseinale.

Sarnast tehnoloogiat kasutatakse ka siis, kui läheduses on ehituskonstruktsioonid või konstruktsioonid, mis taluvad lõuendist tulenevaid koormusi. Vastasel juhul ehitatakse üles võimustruktuur, millest pole alati kasu. Enamasti kasutatakse sel põhjusel liugväravaid, mille tugitala asub allpool.

Konsoolväravate disainifunktsioonid

Kui otsustate teha konsooli, peaksite selle disaini kontseptsiooni lähemalt uurima. Lõuend on paigaldatud raamile, mis on valmistatud metallprofiiltorust. Raami külge on kinnitatud tugitala, millel on spetsiaalne profiil. Viimase sisse tuuakse rullkärud. Tala liigub koos väravaga vasakule ja paremale mööda vankreid, värav sulgub ja avaneb.

Rullkärud ja tala saavad suurima koormuse, eriti kui värav on täielikult avatud või suletud. Nende üksuste mahalaadimiseks kasutatakse otsatühjendusrulli, mis siseneb allpool asuvasse püüdurisse ja toetub selle vastu. Teises osas saab tera täielikult avatuna kinnitada püüdjaga otsapiirderulliga.

Liugväravate konsoolsüsteemil võib olla ülemine püüdja ​​ja rullikutega juhik, mis takistavad külgmist veeremist. Püüdja ​​kinnitab lõuendi suletud olekus. Vältimaks võõrkehade ja saasteainete sattumist tala sisse, kasutatakse pistikuid. Konstruktsioon on paigaldatud jõuelementidele, sealhulgas:

• tagastuspost;
• tugisammas;
• rullvankrite vundament.

Kui objektil on tugevad toed, mis on valmistatud metallist, betoonist või tellistest, saab neid kasutada vastu- või tugisammastena. Kui neid pole, siis tuleb need metallist ehitada.Konsooli vundament tuleb eraldi ehitada. Kui otsustate teha konsool-tüüpi liugvärava, siis saab seda täiendada elektriajamiga, mis paigaldatakse rull-kärude vahele. Tera liikuma panemiseks tuleb selle külgpinnale kinnitada hammasratas. Juhtseade on ajamile paigaldatud.

Kas liugväravaid on võimalik paigaldada?

Isegi kui teil pole rahalisi piiranguid ja teil on suur soov, ei ole alati võimalik oma saidile konsoolväravaid oma kätega paigaldada. Kui ruum on üsna piiratud, tuleb konsoolkonstruktsioon asendada teisega. Piki piirdeaeda peaks ju jätma vähemalt 1,5-kordset väravaava laiust ruumi. See nõue tuleneb asjaolust, et lõuendil on ka tehnoloogiline osa, mille pikkus võtab poole ava laiusest. See jaotab konsooliploki koormuse ühtlaselt.

Kuna sellised väravad liiguvad sirgjooneliselt, peab neile jääv ala olema sirge. Kohas, kus värav liigub, ei tohiks olla ebatasast maastikku, mis võiks värava liikumist segada. Kui otsustate luua konsoolvärava, on soovitatav foto eelnevalt üle vaadata. Nende põhjal saate aru, et konstruktsiooni teel ei tohiks olla väravaid. Tavaliselt paigaldatakse need vastasküljele.

Kui tellite sellise sisseehitatud jalgväravaga värava, on sellel kõrged läved, mis ei ole eakatele ja lastele eriti mugav. Mõned omanikud jätavad väravaks vahemaa, millest piisab inimesele läbimiseks. See ei ole soovitatav, kuna mis tahes mehhanism on ette nähtud teatud arvu tsüklite jaoks ja disaini sagedane kasutamine võib vähendada kasutusiga. Kui territooriumile sisenemine toimub kitsalt rajalt, on vaja manööverdamise hõlbustamiseks ava suurendada, mis mõjutab negatiivselt tee mõõtmeid. Kui loetletud olukordi saidil ei eksisteeri, võite alustada konsoolväravate valmistamist.

Ettevalmistustööd

Konsool-tüüpi väravate paigaldamine algab ettevalmistusega. Selleks tuleks hinnata töö asukohta. Kui konstruktsioon paigaldatakse vana asemele, siis tuleks hinnata tugisammaste seisukorda. Kui need on valmistatud raudbetoonist või tellistest, peaks nende ristlõige olema 20x20 cm või rohkem. Kui tegemist on metallprofiiltoruga, siis ristlõige on tavaliselt 60x40 cm Need toed tuleb paigaldada rangelt vertikaalselt ja hästi maasse kinnitatud. Need elemendid toimivad vastu- ja tugisammastena. Kui neid pole, tuleb sambad paigaldada.

Keskmise talaga konsoolvärava paigaldamisel tuleb vundamendi jaoks lähedale auk kaevata. See asetatakse toe lähedale, see peaks kulgema aiaga paralleelselt ja selle mõõtmed on 500x2000 mm. Kui territooriumile on plaanis ehitada uus piirdeaed, siis tuleb kõik tööd selle ehitamisel ja värava ehitusel kombineerida, mis on eelistatav.

Üsna sageli püstitatakse sissepääsu juurde tellistest sambad, mis pole mitte ainult ilus, vaid ka praktiline. Kui otsustate ka seda kogemust järgida, peate moodustama manustatud elemendid; need näevad välja nagu terasplaadid 300x100 mm. Nende paksus peaks olema 5 mm. Pealmine plaat asub posti siseküljel, mis on avale lähemal. Samm posti ülaosast plaadini peaks olema 200 mm. Pärast 200 mm nullmärgist kõrvalekaldumist paigaldage alumine sisseehitatud plaat; jätkake samamoodi.

Nulltasemeks saab sissepääs läbi värava. Keskplaat asub keskel, põhja ja ülemise vahel. Nende elementide külge kinnitatakse väravasõlmed. Oma kätega konsool-lükandväravate valmistamisel tuleb arvestada, et läbipääsu laius on tavaliselt 4 m. See standard on üle võetud Euroopa riikides. Liitmike ja komponentide tootjad pakuvad elementide komplekte etteantud värava suurusele. Töö hõlbustamiseks on parem kasutada valmislahendust.

Lõuendi valimisel peate otsustama, millega see kaetakse. Igal valikul on oma eelised ja puudused. Lõplik otsus võib mõjutada jõuelementide valikut. Kõige sagedamini kasutatav on lainepapp, kuid võib leida ka voodrilauda või sepistatud dekoratiivelemente. Alternatiivne lahendus on terastorudest moodustatud võrekonstruktsioon.

Märgistuse läbiviimine

Kui teete oma kätega keskmise talaga konsoolvärava, on järgmine samm märgistamise alustamine. Sel juhul pole vahet, kas territooriumile on püstitatud tara. Märgistamine toimub pärast sammaste paigaldamist. Selleks peate määrama nullmärgi taseme, mis on garaaži ava sissepääsu tase. Ühele sambale tuleb märkida tase, millelt märk laseri või veetaseme abil teisele üle kantakse. Nullmärkide juures tõmmatakse nöör, mis tuleks viia tugede sisepinna lähedale. Köis peaks olema tugipostist kaugemal.

Vundamendi struktuur

Vundament kannab värava raskusest tulenevat koormust. Ülemine osa saab olema kanal nr 20, mille pikkus on 2000 mm. Sellele seadmele paigaldatakse rullikud ja ajam. Vundamendi jaoks valmistatakse süvend, mis peaks olema tugisamba kõrval. Selle laius on 500 mm, oru laius aga 2100 mm. Sügavus tuleks määrata talvel mulla külmumise taseme järgi. Enamikus piirkondades on see parameeter 1500 mm.

Kui paigaldate konsoolvärava komplekti, jääb tehnoloogia samaks. See näeb ette vundamendi tugevdamise. Aluse ühendamiseks kanaliga peate ette valmistama 3 kaadrit. Selleks tuleks kasutada tugevdust nr 16. Risttrakside puhul kasutatakse tugevdust nr 10, samm peaks olema võrdne piirmääraga 300-400 mm.

Raam on kinnitatud kanali alumisele pinnale. Raamide keskjooned peaksid olema 400 mm kaugusel kanali servadest. Pärast seda lisatakse liiv või liiva-kruusa segu, mis tihendatakse. Pinnale on paigaldatud tugevduspuuridega kanal. Vundamendi täitmiseks tuleks kasutada betooni klassi M-250 või M-300. Valmistamiseks peaksite varuma:

• ämber;
• purustatud kivi;
• liiv.

Vedeliku kogus sõltub tsemendi ja liiva niiskusesisaldusest. Kui soovite vähendada vee mahtu ja suurendada kompositsiooni liikuvust, peaksite kasutama plastifikaatorit. Betoonisegu tarnimine peaks toimuma järk-järgult, ainult siis tasandatud konstruktsioon ei liigu. Niipea kui järgmine betooniosa on laotud, läbistatakse see mitmest kohast tugevdusega, mis eemaldab õhumullid.

Pärast ülemise kihi paigaldamist tuleb kanali pind pühkida, et see jääks järgmisteks manipulatsioonideks puhtaks. Betoon valmib 28 päeva jooksul, kuid nädala pärast saab lahus tugevuse, mis võimaldab väravat paigaldada. Sel ajal saate teha muid toiminguid.

Valmistamine

Kui teil on küsimus, kuidas teha konsoolväravat, peaksite tutvuma ukselehe valmistamise tehnoloogiaga. Põhiraam koosneb profiiltorust ristlõikega 60x40 mm. Sisemine täidis ja jäigastajad on valmistatud torudest ristlõikega 20x40 mm. Alla tuleb kandetala, mille pikkus on 6 m. Keevitada värava külge.

Liitmike ostmisel peate arvestama lõuendi kaalu ja ava suurusega. Ava suurus on 4000 mm, gofreeritud lehtkattega lehe kaal võib ulatuda 400 kg-ni. Standardkomponentide komplekt sisaldab:

• juhttala;
• otsarull;
• kaks rull-laagrit;
• alumise otsa rulli püüdja;
• juhtseade;
• ülemine püüdja;
• kaks pistikut tala kohta.

Töö metoodika

Põhiraami jaoks on vaja lõigata profiiltorud, mille ristlõige on 60x40 mm. Et vältida keevitamise ajal juurdepääsu toru sisemisele õõnsusele, tuleks õmblused teha nii tihedalt kui võimalik. Märgistamine toimub ruudu ja mõõdulindiga. Saate töödeldavaid detaile lõigata lõikekettaga nurklihvijaga. Parem on kasutada lõikemasinat, mis tagab nurkade täpsuse.

Torud asetatakse paigalduspinnale ja seejärel kinnitatakse kõik õmblused. Pärast mõõtmete kontrollimist keevitatakse kõik ühendused pideva õmblusega. Ülejäänud lahtised otsad keevitatakse pistikutega. Selleks peaksite ette valmistama profiiltorud, mis kantakse raami sisepinnale ja pingutatakse klambritega. Pärast seda saab need kinnitada keevitamise teel. Juhttalad on kinnitatud värava alumisele pinnale. Kruntimiseks ja värvimiseks paigaldatakse värav vertikaalilähedasesse asendisse. Tööks on parem kasutada korrosioonivastast autokrunti, mis kantakse peale kahes kihis.

Kui soovite kruntimisprotsessi kiirendada, peaksite kasutama pihustit ja kompressorit. Selleks sobib ka pintsel, kuid töö võtab kauem aega ja katte kvaliteet tundub kehvem. Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et krunt oleks keerdude ja tala vahes. Vahe suletakse ka akrüülhermeetikuga, mis asetatakse vorstidesse. Järgmises etapis värvitakse väravad täielikult kahes kihis. Tugitala pind ei ole kaetud.

Kui värv on kuivanud, saab värava katta. Eelistatuim materjal selleks on lainepapp, sest see ühendab kauni välimus, tugevus, kerge kaal ja mõistlik hind.

Väravate paigaldus

Järgmises etapis saab kanalile paigaldada konsoolväravad. Need manipulatsioonid viiakse läbi mitte varem kui nädal pärast betoneerimise lõpetamist. Rullkärude paigaldamiseks peate ostma naastudega kinnitusplaadi. Selle abil saate reguleerida värava asendit horisontaalselt ja kõrgust. Lisaks saab rullplokkide vahetamiseks või üksikute komponentide parandamiseks eemaldada värava.

Kui on aeg paigaldada konsoolvärav, asetatakse rullkärud paigaldusplaadile. Ülemisi mutreid pole vaja liiga palju pingutada. Plaatide asukoht on märgitud vundamendile. Mõõtke 150 mm kanali servast ja tõmmake risti joon. Kui sammastel on hea kandevõime, sobivad ankrupoldid nendesse hästi. Täiendavate metallsammaste kasutamine ei ole vajalik. Kui neid pole, paigaldatakse profiiltoru vertikaalselt, kasutades ettevalmistatud kinnitusi. Tugipostil saab keevitada serva külge, vastupostil - posti servast kõrvalekaldega 20-50 mm.

Kui konsoolvärav on paigaldatud, on järgmise sammuna asetada rullkelgud tugitala sisse ja viia see konstruktsiooni keskossa. Teise inimese abiga tuleb lõuend kanali kohal vertikaalselt liigutada. Rullkärud liigutatakse mööda erinevaid jooni ja venitatud köis peab puudutama juhttala. See asend fikseeritakse laudadest valmistatud alustega.

Värava toimimist on vaja kontrollida, see kehtib selle horisontaalsuse ja vertikaalsuse kohta, mida analüüsitakse suletud asendis. Kui on vaja konstruktsiooni reguleerida, tuleks naastudel kasutada mutreid. Värav peab liikuma mööda juhikut. Tagastus- ja tugipostide vahed peaksid olema samad, samas kui nullmärgist alumise servani peaks olema umbes 100 mm või veidi vähem. Kui konsoolvärav liigub õigesti, saab vankri kinnitusmutreid pingutada, samal ajal kui platvormid keevitatakse ümber perimeetri.

Järeldus

Kui otsustate ise teha ja paigaldada liugkonsoolväravad, peate kandurid ise kandetalasse sisestama. Üldjuhul on talade liigutamiseks mööda neid vaja vaguneid, mis tagavad värava sulgemise ja avanemise.

Lükand- või liugväravad on keeruline mehhanism, kuid sellegipoolest on need oma mugavuse tõttu muutunud üsna laialdaseks kasutamiseks nii tööstusrajatistes kui ka eramajapidamistes. Tootjaid, kes valmistavad neile valmisväravaid ja komponente, on palju, kvalifitseeritud tööjõud teostab paigalduse kiiresti ja asjatundlikult, kuid kes soovib raha säästa ja ettevõtluses loovat energiat rakendada, on huvitatud lükandväravate paigaldamisest. enda käed. Pealegi on see täiesti võimalik.

Lükandväravate tüübid

Liugväravad on erineva kujundusega, millest igaühel on oma eelised ja puudused. Märgime need ära.

Rippuvad lükandväravad

Neid väravaid kasutati kõige sagedamini ettevõtete ja muude kaitsealade sissepääsude juures. Märkimisväärsel kõrgusel, et kaubatransport saaks siseneda, paigaldati metalltala ja mitte enam Mitte Väravaleht riputati rullkärude abil.

Rippväravad - töökindlad, kuid materjalimahukad

See disain on üsna usaldusväärne ja sellised enam kui 50 aastat tagasi loodud väravad töötavad endiselt, kuid neid kasutatakse nüüd harva kahel põhjusel:

• Ülemine tala piirab endiselt väravaava mõõtmeid.
• See disain on väga materjalimahukas ja nõukogude ajal toonaste metallihindadega lubatu on praegu lihtsalt vastuvõetamatu.

Liugväravad siinidel

See on liugväravate lihtsaim konstruktsioon ja teoreetiliselt kõige töökindlam. Rullidel seisev ukseleht sõidab pinnal asuval spetsiaalsel siinil. Värav on endiselt toetatud ühest ülemisest punktist kohas, kuhu värav avamisel läheb. Selliseid väravaid on kõige parem kasutada seal, kus territooriumi perioodiliselt ja pidevalt puhastatakse, mis on Venemaa tingimustes sageli kättesaamatu. Tavaline lumesadu takistab selliste väravate tööd kergesti ja neid võib olla väga raske uuesti tööle saada.

Selliste väravate oluline eelis on see, et avamiseks peavad nad minema aia taha täpselt ava laiusega ja see võib piiratud ruumi tingimustes olla määravaks teguriks sellise kujunduse kasuks otsustamisel. .

Konsoolsed lükandväravad

Selleks, et väravatel ei oleks ülaosas suurusepiiranguid ja et vältida kokkupuudet maapealse siiniga, leiutati konsool-liug- (lükand)väravad. See on kõige keerulisem väravakujundus, kuid need "ohvrid" on täiesti õigustatud. Selliste väravate leht ei puutu kokku pinnaga, vaid riputatakse juhttala abil konsoolrullplokkidele. Kõige sagedamini asuvad sellised talad ja rullplokid värava allosas.

On juhtumeid, kus juhttala ja rullplokid võivad asuda ukselehe keskel või isegi peal. See võib olla põhjendatud, kui konsoolid saab riputada hoone põhiseinale või on olemas ehituskonstruktsioonid või -konstruktsioonid, mis taluvad ukselehe koormusi. Vastasel juhul peate värava jaoks spetsiaalselt konstrueerima jõustruktuuri, mis pole alati kasumlik.

Seetõttu kasutatakse enamasti madalama tugitalaga konsool-lükandväravaid.

Liugväravate hinnad

Lükandväravad

Konsoolväravate konstruktsiooni ja töö kirjeldus

Alumise konsooliasendiga liugvärava skemaatiline diagramm on näha joonisel.

Ukseleht on paigaldatud profiilmetallist torust lengile (1). Raami külge on keevitatud tugitala (2), millel on spetsiaalne profiil, millesse rull-kelgud (3) sobivad tihedalt. Sel juhul saab tala liikuda koos väravaga vasakule ja paremale mööda vaguneid, tagades värava avanemise ja sulgemise. Ilmselgelt kannavad tala- ja rullvankrid suurimat koormust, eriti kui need sulgevad või avavad täielikult värava. Täielikult suletud värava mahalaadimiseks kasutatakse otsatühjendusrulli (4), mis siseneb alumisse püüdurisse (5) ja toetub selle vastu. Värava teises osas saavad nad täielikult avatud ukselehe kinnitamiseks kasutada ka haakpeatusega otsarulli, kuid sellel joonisel seda näha ei ole.

Tagamaks, et väraval ei oleks külgkiigeid, on olemas rullikutega juhik (7) ja ülemine püüdja ​​(6), mis fikseerib ukse suletud olekus. Et vältida mustuse ja võõrkehade sattumist tala sisemusse, kasutatakse pistikuid (8). Kogu väravakonstruktsioon on monteeritud kolmele põhilisele jõuelemendile: tugipostile (9), vastupostile (10) ja rullvankrite vundamendile (11). Kui platsil on juba piisavalt tugevad väravatoed (tellistest, betoonist või metallist), siis saab neid kasutada tugi- ja vastusepostidena, kui aga mitte, siis tuleb need ehitada metallprofiiltorust eraldi. Igal juhul tuleb konsooli vundament eraldi ehitada.

Liugväravates on üsna lihtsalt rakendatav elektriajam, mis kinnitatakse rull-kärude vahele. Tera liikuma panemiseks kinnitatakse selle külgpinnale hammaslatt. Ajam on varustatud juhtseadmega, samuti erinevate turvaseadmetega.

Konsool-lükandväravate eelised

Konsool-tüüpi lükandväravatel on mitmeid eeliseid:

• Sellistel väravatel puuduvad eemaldatavad lehed ja seetõttu ei vähenda need territooriumi kasulikku pinda ning värava kogemata avanemisel puudub oht kahjustada ees seisvat sõidukit.
• Värava aval ei ole alumist ega ülemist mõõtmete piirangut.
• Rohked ei sega konsoolväravate tööd, kuna leht riputatakse maapinnast umbes 10 cm kõrgusele.
• Kõik rullelemendid, mis tagavad värava tööd, asuvad tala sees ja seetõttu ei mõjuta neid ilmastikutegurid. Tänu läbimõeldud disainile ja väikesele hõõrdumisele saab värava liikuma panna isegi laps.
• Konsooli võimas vundament ja hästi läbimõeldud süsteem ukselehe vertikaalasendis hoidmiseks võimaldavad sellistel ustel vastu pidada suurele tuulekoormusele.
• Lükandväravaid on kõige lihtsam varustada elektriajamiga ja turvaelementidega.

Lükandväravatel on endiselt puudusi, kuid neid on vähe:

• Konsool-lükandväravad on disainilt ühed keerukamaid, mistõttu pole nende paigaldamine lihtne.
• Nende paigaldamiseks on vaja, et aia vaba osa oleks poolteist korda suurem kui ava suurus, mis pole alati saavutatav.

Lükandväravate paigaldamise otstarbekuse määramine

Isegi kui saidi omanikul on suur soov ja märkimisväärsed rahalised võimalused paigaldada lükandväravad, võib tekkida olukordi, kus paigaldamine on kas võimatu või väga raske. Millised need olukorrad on?

• Ruumi, kus värav mööda piirdeaeda tagasi veereb, peab olema vaba vähemalt poolteist väravaava laiust. See on seletatav asjaoluga, et ukselehel on lisaks ava katvale osale ka tehnoloogiline osa, mis oma pikkuselt võtab enda alla vähemalt poole ava laiusest - nii liiguvad väravast tulevad koormused. paremini jaotatud konsoolplokil.

• Liugväravad liiguvad sirgjooneliselt, mis tähendab, et ka vajalik vaba aiaruumi pindala peab olema sirge.
• Värava liikumise kohas ei tohiks olla ebatasast maastikku, mis segaks värava vaba liikumist.

• Väravateel ei tohiks olla väravaid, parem on teha need vastasküljele. Mõnikord tellitakse sisseehitatud väravatega liugväravad, kuid need on paratamatult kõrgete lävedega, mis on lastele ja eakatele äärmiselt ebamugav.
• Juhtub, et omanikud kavatsevad väravat kasutada väravana – kui lõuend eemaldub inimeste läbipääsuks piisavale kaugusele. See pole vajalik, kuna mis tahes väravamehhanism on ette nähtud teatud arvu tsüklite jaoks ja nende sagedane kasutamine vähendab oluliselt kasutusiga.
• Kui sisenete saidile kitsast rajast, peate manööverdamise hõlbustamiseks suurendama värava ava, mis mõjutab ukseava mõõtmeid.

Kui saidil selliseid keerulisi olukordi pole, võite alustada lükandväravate paigaldamist oma kätega.

Selleks, et liugväravad saaksid õigesti paigaldatud ja nende kasutusiga oleks tulevikus pikk, tuleb tehnoloogiline protsess jagada mitmeks etapiks.

Ettevalmistustööd

Ettevalmistustoimingute esimene ja üks peamisi osa on värava paigaldamise asukoha hindamine. Millele peaksite tähelepanu pöörama?

• Kui värav paigaldatakse vana asemele, mis on teistsuguse konstruktsiooniga, siis hinnatakse tugisammaste olemasolu ja seisukorda. Kui need on valmistatud tellistest, raudbetoonist sektsioon vähemalt 20 per 20 cm, profiil metalltoru ristlõige vähemalt 60 per 40 cm, säilitatakse nende range vertikaalsus ja need on kindlalt maasse kinnitatud, siis võivad need hästi toimida lükandväravate tugi- ja reageerimispostina. Kui ei, siis peate oma sambad uuesti üles ehitama.
• Tugisamba lähedale peaks olema võimalik kaevata auk vundamendi jaoks, mis peaks asuma samba lähedal, kulgema aiaga paralleelselt ja olema mõõtmetega 500 mm x 2000 mm.
• Kui platsil on uus tara, saab kõik selle ehitustööd ja lükandväravate paigaldamise ettevalmistamine kombineerida, mis on kõige eelistatavam.
• Väga sageli püstitatakse territooriumi sissepääsu juurde telliskivisambad, mis on nii praktilised kui ka ilusad. Nende ehitamisel peate valmistama sisseehitatud elemente terasplaatide kujul 100*100 mm ja 5 mm paksusega, igale sambale kolm. Pealmine plaat tuleb asetada posti siseküljele selle serva lähedale, mis on avausele lähemal. Kaugus samba ülaosast plaadini on 200 mm. Alumine sisseehitatud plaat asub sarnaselt ülemisele, kuid nullmärgist 200 mm kaugusel. “Null” loetakse värava kaudu sisenemise tasemeks. Keskmine plaat asetatakse ülemise ja alumise osa vahele. Seejärel kinnitatakse neile väravaelemendid.

• Uue piirdeaia ehitamisel võib arvestada, et kõige sagedamini on liugväravate läbipääsu laius 4 meetrit. See standard on Euroopa riikides juba ammu vastu võetud. Kõigil komponentide ja liitmike tootjatel on spetsiaalselt selle suurusega värava jaoks vajalikud elementide komplektid. Töö palju lihtsamaks muutmiseks on parem kasutada valmislahendust.
• Tuleb otsustada, milline saab olema ukseleht ja millega see vooderdatakse. Võimalusi on palju ja igaühes neist on väraval erinev kaal. See võib mõjutada vajalike tugevuselementide valikut. Kõige sagedamini on viimasel ajal kasutatud lainepappi, kuid on olemas võimalused katmiseks puitvoodriga, sepistatud dekoratiivelementidega või lihtsalt terastorudest võrekonstruktsiooni jätmiseks.

• Enne vajalike komponentide ostmist peate koostama oma üksikasjaliku joonise koos spetsifikatsioonidega või kasutama valmislahendusi, mis on saadaval väravatootjate albumites ja maamajade omanike foorumites Internetis. Igal juhul peate kujunduses olema väga selge, kui palju materjale vajate ja milliseid.

Märgistustööd

Kui väravapostid on paigaldatud, võite alustada märgistamist, olenemata sellest, kas tara on püstitatud või mitte. Selleks vajate:

• Määrake nullmärgi tase, milleks peetakse garaaži ava sissepääsu pinna taset. Pealegi pole sugugi vajalik, et töö alustades oleks sissepääsupind juba valmis. Seda saab teha hiljem. See tase tuleb märkida ühele sambale ja seejärel vee- või lasernivoo abil teisele üle kanda.
• Nullmärkide tasemel tõmmatakse nöör sammaste sisepinna lähedale ja nöör peab ulatuma tugilauast (sellest, kuhu värav avamisel liigub) vähemalt kahe meetri kaugusele. Kontrollitakse pingutatud nööri horisontaalsust.

Liugvärava vundamendi paigaldus

Puhkeseisundis ja liikumisel värava raskusest tulenevate koormuste vastuvõtmiseks on vaja ehitada vundament. Selleks on vaja ülemise osana kanalit nr 20 pikkusega 2000 mm, millele paigaldatakse rullikud ja elektriajam. Vundamendi jaoks on vaja kaevata auk, mis külgneb tugisambaga, mille pikkus on 2100 mm, laius 500 mm. Sügavuse määrab mulla talvel külmumise tase. Enamikus piirkondades piisab 1500 mm sügavusest.

Vundamendi tugevdamiseks ning kanali ja vundamendi vahelise ühenduse loomiseks keevitatakse kolm ruudukujulist raami, mille külg on 150 mm armatuurist nr 16 ja pikkus 1400 mm. Risttrakside jaoks võite kasutada tugevdust nr 10-12 sammuga 300-400 mm.

Valmis raamid keevitatakse kanali alumise pinna külge selle ääriku keskel. Väliste raamide keskjooned asuvad 400 mm kaugusel kanali servadest ja kolmas - täpselt keskel. Pärast seda tuleb augu põhja lisada 10 cm liiva või liiva-kruusa segu, tihendada see ja alustada valmis kanali paigaldamist tugevduspuuridega. Sel juhul peaksite arvestama:

• Kanal asetatakse tugiposti lähedale, rangelt paralleelselt värava liikumisjoonega, nullmärgiga tasa. Seda aitab teha varem venitatud nöör.
• Vältimaks betoonisegust piima lekkimist maasse, mis vähendab betooni tugevust, on parem kaevu põhi ja seinad vooderdada plastkilega.
• Kanali pind peaks olema nulltasemel, seetõttu on kanaliga raamide paigaldamisel hea kasutada tugevdustükke, millega saab konstruktsiooni süvendis kinnitada. Betooni tarnimisel rakendatakse raamidele märkimisväärset koormust, seega peab kinnitus olema usaldusväärne.
• Betooni ülemise osa kanaliga tasandamise hõlbustamiseks on väga mugav paigaldada ääristatud lauad peale, mille pind on nulltasandil.

• Kui plaanite kasutada elektriajamit koos automaatikaploki ja turvasüsteemiga, siis peaksite koheselt hoolitsema vajalike kaablite paigaldamise eest. Paigaldusskeem on näha joonisel. Kaablid tuleks paigaldada kas gofreeritud torusse või veel parem polüetüleentorusse, mille läbimõõt on 20 mm.

On aeg betoonitöödeks. Liugkonsoolväravate vundamendi täitmiseks peate kasutama betooni, mille klass on vähemalt M250-M300. Selle valmistamiseks vajate komponente järgmistes mahuproportsioonides:

• Üks ämber M400 tsementi.
• Kaks ämbrit pestud liiva.
• Neli ämbrit killustikku või kruusa.
• Vee kogus sõltub liiva ja tsemendi niiskusesisaldusest ning jääb vahemikku 0,7–1 ämber. Plastifikaatorite kasutamine vähendab vajaliku vee kogust ja suurendab segu liikuvust, mis on paigaldamise ajal kasulik.

Vundamendi jaoks vajalik summa on loomulikult suurem, peamine on säilitada kindlaksmääratud proportsioonid. Betoonisegu valmistamiseks on kõige parem kasutada betoonisegisti või võimsat ehitussegisti. Käsitsi segades halveneb betooni kvaliteet.

Betoonisegisti on väravavundamendi ehitamisel asendamatu abiline

Esiteks valatakse betoonisegistisse liiv ja tsement. Pärast nende segamist lisage veidi vett, et lahus seguneks ühtlaseks. Järgmisena lisatakse killustikku või kruusa ning järk-järgult lisatakse vett, kuni betoon muutub homogeenseks ja liikuvaks. Betooni paigaldamisel auku peate:

• Sööda betoonisegu järk-järgult, et tasandatud konstruktsiooni mitte liigutada.
• Pärast järgmise betooniosa paigaldamist tuleb see võimalike õhumullide eemaldamiseks mitmest kohast armatuurvardaga läbi torgata.
• Pärast pealmise kihi paigaldamist ja tasandamist pühkige kanali pind märja lapiga, et see jääks järgmisteks toiminguteks puhas.

Betooni täielik küpsemine toimub 28 päeva jooksul, kuid nädala pärast omandab see juba tugevuse, mis võimaldab värava paigaldamist. Ja sel ajal saate teha muid tehnoloogilisi toiminguid.

Liugväravate valmistamine

Väravalehtede valmistamisel, kui metallide keevitamise oskused puuduvad, on parem minna sinna, kus spetsialistid töökojas need vajalike mõõtudega valmistavad. Lükandväravad on üsna suur struktuur ja kodus on raske tagada, et kõik osad asetseksid samal tasapinnal, mis on äärmiselt vajalik. Töökodades väravate valmistamise eeliseks on ka see, et kruntida ja värvida saab kompressoriga ning see annab kvaliteetsema viimistluse. Kuid kui soovite ikkagi kõike ise teha, on see täiesti võimalik.

Üks võimalikest ukselehe valikutest on näidatud joonisel. Põhiraam on valmistatud 60*40 mm profiiltorust ning jäigastused ja sisetäidis 20*40 mm torust. Kandetala, mis asub joonisel allservas, on 6 meetrit pikk ja see tuleb keevitada värava külge, seega on aeg soetada komplekt konsoolväravate liugväravatele ja profiiltorud ukse valmistamiseks leht.

Erinevates kauplustes ja ehitusturgudel on saadaval lai valik liugväravate tarvikuid. See on saadaval nii Venemaa tootjalt kui ka imporditud. Liitmike ostmisel peate arvestama tulevase ukselehe kaalu ja ava suurusega. Meie puhul on ava suurus 4000 mm ja lainepapiga kaetud lõuendi kaal on kuni 400 kg, millest tuleb müüjale teatada.

Standardne väravakomplekt sisaldab:

• Juhttala on 71*60*3,5 mm, pikkus 6 meetrit.
• Kaks rull-laagrit.
• Otsarull.
• Alumise otsa rulli püüdja.
• Ülemine püüdja.
• Kahe rulliga juhtseade.
• Kaks pistikut tala jaoks.

Värava keevitamiseks peate valmistama montaažilaua, mis koosneb kolmest sama kõrgusest aluselt. Toed võivad olla samal tasemel vaiad maasse löödud ja lauad peale laotud. Peaasi, et kõik kolm alust asetseksid samal horisontaaltasapinnal.

Teine võimalus improviseeritud montaažilaua jaoks võib olla maapinnale laotud ja ühel tasapinnal asetatud puit või ehituskivid.

Metallilaost ostetud profiiltorul pole harva korrosioonitaskuid, mistõttu tuleks enne värava tegemist kõik torud roosteplekkidest ja saasteainetest põhjalikult puhastada. Kõige mugavam on seda teha veski ja spetsiaalse lihvkettaga.

Peavärava lengi jaoks lõigatakse joonise järgi 60*40 mm profiiltorud. Sel juhul peate proovima veenduda, et keevitamise ajal ei jääks auke juurdepääsuks toru sisemisele õõnsusele. Märgistus tuleks teha mõõdulindi ja ruuduga ning lõikamine teha lõikekettaga veskiga või veel parem lõikemasinaga, mis võimaldab täpselt jälgida kõiki nurki.

Torud asetatakse paigalduspinnale, juhindudes joonisest, kontrollitakse mõõtmete ja risti vastavust ning seejärel kleebitakse järjestikku kõik õmblused. Pärast mõõtmete ja tasapinna kontrollimist keevitatakse kõik toruühendused pideva õmblusega. Kõik ülejäänud torude lahtised otsad keevitatakse pistikutega. Pärast seda puhastatakse kõik keevisõmblused hoolikalt veski ja lihvkettaga.

Mõõtu lõigatakse profiiltorud 40*20 mm jäigastavate ribide jaoks, mis seejärel kantakse põhiraami sisepinnale, pingutatakse klambritega ja pigistatakse otspidiselt. Nii pannakse kokku kogu sisemine raam. Pärast joonisel olevate mõõtmete järgimise kontrollimist, värava ristkülikukujulise osa diagonaalide kontrollimist, konstruktsiooni tasapinda, keevitatakse kõik õmblused. Siseraami torude ühenduste kohta kantakse üksteise külge pidevad õmblused ja põhiraami külgpindade ühendamiseks sisepinnaga tehakse 10-15 mm õmblused intervalliga 400-500 mm. . Keevitamine peab toimuma ruudukujuliselt, et ühes kohas liigne ülekuumenemine ei põhjustaks kogu konstruktsiooni "riknemist".

Värava põhjapinna külge on keevitatud juhttala. Selleks kinnitatakse see klambritega, kontrollitakse väravalehe ja tala telgede vastavust ning seejärel keevitatakse 30-40 mm õmblustega iga 400-500 mm järel. Pärast seda puhastatakse kõik õmblused veskiga.

Kruntimiseks ja värvimiseks tuleb värav paigaldada vertikaalselt lähedale. Parim on kasutada autode korrosioonivastast krunti, mida tuleb kanda kahes kihis. Eelistatav on seda teha kompressori ja pihustiga, kuid võib kasutada ka pintslit, kuid see võtab kauem aega ja katte kvaliteet on halvem. Erilist tähelepanu tuleks pöörata kruntvärvi valamisele tala ja värava vahele. Samuti oleks asjakohane katta see vahe akrüülhermeetikuga “vorstidega”. Pärast seda saab kogu värava kahes kihis värvida. Mitte mingil juhul ei tohi värvida kandetala sisepinda!

Pärast värvi täielikku kuivamist saab väravale paigaldada voodri, millest eelistatuim on lainepapp, kuna see ühendab endas kerge kaalu, tugevuse, kauni välimuse ja mõistliku hinna.

Lükandväravate paigaldus

Varem paigaldatud kanalile saab konsoolkonstruktsiooni paigaldamist alustada mitte varem kui 7 päeva pärast betoneerimist. Rullkärude paigaldamiseks on soovitatav osta naastudega kinnitusplaat, mis võimaldab:

• Reguleerige värava asendit kõrguse ja horisontaalsuse osas.
• Väravat on lihtne eemaldada remondiks või rullplokkide vahetamiseks.

Värava paigaldamiseks vajate:

• Asetage rullikvankrid kinnitusplaadile, muutes kõigi naastude kõrguseks ühesuguseks ja keskmiseks. Ärge pingutage ülemisi mutreid liiga palju.
• Vundamendile tuleb märkida kinnitusplaatide asukoht. Selleks mõõtke 150 mm kanali servast, mis on avale lähemal, ja tõmmake selle pikkusega risti olev joon. See puutub kokku esimese kinnitusplaadi servaga.
• Teise toe asukoha leidmiseks peate mõõtma värava kogupikkust ja lahutama sellest 100 mm. Saadud vahemaa tuleb kõrvale jätta tagasilöögiposti algusest paralleelselt väravajoonega kanalile. Sel hetkel tõmmatakse risti, mis puutub kokku teise kinnitusplaadiga.
• Kui sammaste kandevõime on hea ja ankrupoldid kinnituvad nendesse hästi, siis pole metallist lisapiilarite kasutamine vajalik. Kui ei, siis eelnevalt ettevalmistatud hüpoteekide abil keevitatakse vertikaalselt profiiltoru, mille kõrgus võrdub värava kõrgusega pluss 200 mm ja mille ristlõige on 40 * 40 * 2 mm. Tugipostil saab keevitada serva lähedalt ja tagasilöögipostil 20-50 mm kaugusel posti servast.

• 150-200 mm kõrgusel 20-30 mm kaugusel harust ja tugisammastest venitatakse nöör horisontaalselt, paralleelselt värava liikumisjoonega. See näitab tugitala serva puutuja asukohta. Nöör peab olema venitatud kogu värava liikumise vältel: laua servast kuni värava serva asendini, kui see on täielikult avatud.
• Rullkärud asetatakse tugitala sisse ja liigutatakse ligikaudu värava keskele. Seejärel asetatakse assistentide osalusel ukseleht vertikaalselt kanali kohale. Rullkärud liigutatakse mööda eelnevalt märgitud jooni ja venitatud nöör peaks kogu pikkuses puudutama juhttala. Seda asendit saab fikseerida laudadest valmistatud alustega. Pärast vertikaalsuse kontrollimist saab rullplatvorme mitmest kohast elektrikeevitusega “haarata”.
• Kontrollitakse värava liikumist, selle vertikaalsust ja horisontaalsust, mida kontrollitakse suletud asendis. Vajadusel tehakse korrektsioon platvormide naastude reguleerimismutrite abil. Värav peaks liikuma kergelt mööda juhikut, paralleelselt (kergelt puudutades) pingutatud nööriga. Tugi- ja vastusepostide vahed peaksid olema samad ning nullmärgist alumise servani 80-100 mm. Kui kõik on normaalne, siis saab vankri kinnitusmutreid kinni keerata ja platvormid ise ringikujuliselt keevitada.

• Kandetala tagumise konsooliosa külge on paigaldatud pistik. Tala esiosasse on paigaldatud otsarull. Igal tootjal on oma paigaldusviis, seega peate kasutama juhiseid.
• Kahe rulliga juhtseade on paigaldatud tugisambale selle ülemisse ossa. Selleks kinnitatakse varda külge juhiku kinnitamiseks mõeldud kronstein ja märgitakse augud. Tellis või betoonis on vaja kinnitada ankrutega, mille läbimõõt on 10 mm, ja metallis - sobivate isekeermestavate kruvidega. Kui kinnitamiseks kasutatakse keevitamist, on parem plastrullid ajutiselt eemaldada. Pärast postile paigaldamist asetatakse rullid nii, et need katavad tihedalt ukselehe, säilitavad selle vertikaalsuse ega sega sujuvat liikumist.

• Värav rullitakse välja täielikult suletud asendisse ning tagastuspostile on märgitud alumise püüduri kinnitamise koht. Otsarull peaks sobituma tihedalt püüduri riiulile, leevendades osaliselt rulliplokkide koormust. Püüdja ​​paigaldatakse vastavate kinnitusdetailide abil ning kontrollitakse värava liikumist ja selle fikseerimise lihtsust suletud asendis.

• Paigaldatud on ülemine püüdja, mis takistab värava tuules kõikumist. Täiesti suletud olekus joonistatakse püüduri asend välja ja tehakse selle kinnitus. Väga sageli on komplekti kuuluval ülemisel püüdjal ka ukselehele asetatav kaitseklamber, mis kaitseb katte kahjustuste eest. Klamber on paigaldatud nii, et sulgemisel siseneb see püüdurisse.

• Vajadusel paigaldatakse tagumine piiraja, et värav täielikult avatuna ei veereks kaugele tagasi.

Pärast korralikku paigaldamist peaks värav liikuma väga lihtsalt ja olema fikseeritud äärmuslikesse asenditesse. Viimaseks tööks on kõigi keevisõmbluste puhastamine, korrosioonivastase kruntvärviga katmine ja värvimine. Järgmisena saab väravalehe külge kinnitada ja ka paigaldada käepidemed avamiseks ja sulgemiseks. Igal draivi tootjal on oma paigaldusfunktsioonid, mida on üksikasjalikult kirjeldatud kaasasolevas dokumentatsioonis. Kuid see töö on palju lihtsam, kuna peamine asi on juba tehtud - lükandväravate paigaldamine oma kätega.

Video – liugväravate paigaldusjuhised

Video - valmis väravakomplekti paigaldamine ilma keevitamiseta

Video – kuidas ise liugväravaid valmistada

Objekti lükandväravad võtavad minimaalselt ruumi, on töökindlad ja vastupidavad. Need ei nõua liiga palju hoolt ei konstruktsiooni enda ega ümbritseva ala eest. Lisaks on nende mehhanism nii lihtne, et soovi korral on oma kätega liugväravaid üsna lihtne valmistada.

Liugväravate tegemiseks pole vaja muud, kui komplekti tööriistu, materjale, veidi vaba aega ja häid juhiseid. Lükandväravad saate oma kätega valmistada vaid mõne päevaga. Materjalide õige valiku ja juhiste range järgimise korral ei erine need tugevuse ja töökindluse poolest ostetud materjalidest, kuid nende maksumus on palju odavam. Lisaks, kuna kavatsete väravat ise teha, saate läbi mõelda ja ellu viia mis tahes disaini, andes oma väravale individuaalsuse.

Kuidas teha oma kätega liugväravalehte

Liugväravalehe valmistamine oma kätega pole sugugi keeruline, sellel on väga lihtne disain. Kõik, mida vajate alustamiseks - mõõta läbipääsuava suurus ja aia osa, kus aknatiib liigub. Näitena vaatame, kuidas valmistatakse konsool-tüüpi lükandväravaid, mis on kõige mugavam ja levinum disain.

Lengi mõõdud

Lükandväravalehe valmistamise näite jaoks kaaluge standardset ava:

• ava laius - 4m;
• Avaga külgneva aia kõrgus on 2 meetrit.

Tähtis! Lõuendi kõrgus on veidi väiksem kui aia kõrgus, kuna tee kohal on vaja varuda tühimik. Meie näites muudame vahe suuruseks 7,5 cm.

Lükandväravate konstruktsioon sisaldab tingimata vastukaalu, mis on võrdne 1/2 ava laiusest. Meie puhul on vastukaalu pikkus 2 meetrit. See konstruktsiooniosa ei blokeeri ava, vaid pikendab lõuendit arvutatud koguse võrra. Tulevase värava selgeks ettekujutamiseks ja etteantud mõõtmete enda omaks korrigeerimiseks on parem esmalt ette valmistada liugvärava joonised.

Tähtis! Kõrvaloleva aia pikkus peab meie puhul olema vähemalt 6 meetrit, et liugväravaleht saaks ava täielikult avada.

Vajalikud materjalid

Kui ukseleht on täidetud gofreeritud lehtede või muu sarnase kerge materjaliga, on ukselehe valmistamiseks vaja järgmisi loendis olevaid materjale.

• Ristkülikukujulised torud 60x30:
• 1 arvuti. 6-meetrine;
• 1 arvuti. 4-meetrine;
• 1 arvuti. pikkus 2,7 m;
• 2 tk. igaüks 1,85 m.
• Ristkülikukujulised torud 40x20:
• 3 tk. 4-meetrine;
• 4 asja. 2-meetrine.
• 6 m juhtsiin väikesest või keskmisest komplektist.
• Profileeritud lehed raami täitmiseks.
• Isekeermestavad kruvid.

Raami valmistamine

Värava raam on valmistatud 60x30 torudest. Keevitame 6-meetrise toru laia küljega kogu juhtplaadi pikkuses, jättes ühele servale 3 cm süvendi.Seejärel sellest küljest, kus toru jõuab bussi servani, haarame toru 1,85 meetrit pikk, mõõta sellest 4 meetrit mööda rehvi ja haarata sellest teine ​​sama suur toru. Saate 2 vertikaalset posti. Ühendame need kokku 4-meetrise toruga.

Tähtis! Selles etapis on vaja mõlemat külge selgelt mõõta, et poleks moonutusi. Peaksite saama ühtlase ristküliku.

Rehvi vaba serv ja raami ülemine nurk on omavahel ühendatud 2,7-meetrise toruga. See on kolmnurga kujuline vastukaal, mis ei ole aia esiküljelt nähtav.

Raami sisemine osa koosneb 20x40 torudest, mis moodustavad 6 võrdset ristkülikut. Laineplaadile ruumi jätmiseks kasutatakse raami omast väiksema ristlõikega toru. Laiema küljega torud asetatakse 20 mm paksustele tihenditele ja keevitatakse.

Pärast värava keevitamist tuleb kõik õmblused puhastada ja lihvida.

Maalimine

Värvimine kaitseb väravat rooste eest ja annab sellele hoolitsetud välimuse, seega tuleb valida vastupidav ja heade kaitseomadustega värv. Selleks sobib kõige paremini nitroemail või autovärv. Neid materjale on lihtne peale kanda ja need kuivavad kiiresti, nii et saate liugväravalehe ise värvida, vältides lisakulusid.

Värvimise etapid:

• raamilt eemaldatakse metallitolm ja katlakivi;
• pind pühitakse lahustiga;
• praimer;
• maalimine.

Raami täitmine

Sisemiste torude külge kinnitatakse isekeermestavate kruvidega laineplaadid (või mis tahes muu materjal), mis on eelnevalt kohandatud suurusele. Soovitav on teha eelmärgistus kohtades, kus kruvid sisse keeratakse või kasutada liugväravate jooniseid, et aknatiiva välimust mitte rikkuda.

Vastukaalu kolmnurka ei täideta, kuna see ei täida dekoratiivset ega kaitsefunktsiooni.

Lükandväravate paigaldus

Selleks, et värav kaua vastu peaks, on vaja korralikult ette valmistada liugväravate vundament.

Selleks vajate:

Et lahus korralikult kuivaks, tuleb see jätta nädalaks, alles pärast seda võib lugeda, et liugvärava vundament on valmis.

Ava teisele poole, aia kõrvale, tuleb paigaldada post, mille külge kinnitatakse ülemised rullid ja püüdurid.

Pärast betooni kuivamist peate paigaldama värava ise. Selle jaoks:

• Keevitame jõuraami külge rulltugedega aluse ja platvormi ajami jaoks;
• paigaldage rullikutele värava juhttala, kontrollige, kas värav on paigaldatud loodi abil tasapinnal;
• Keevitame ülemiste rullide raami posti külge, mille poole värav avaneb, ja kontrollime veel kord ukselehe paigaldustaset;
• vastasküljele paigaldame püüdjad postile nii, et värava nurgad mahuksid neisse;
• kinnitame juhttala sisse paigaldatud rulli;
• ühendame automaatika.

DIY liugvärava ajam

Mugavuse huvides on sageli väravate külge kinnitatud elektriajamid, mis panevad värava nupu abil liikuma. Kui olete juba oma kätega lükandväravad valmistanud, siis jääb üle vaid paigaldada neile ajam ja automaatika, mida pole teatud oskuste korral sugugi keeruline teha. Veelgi enam, kõige lihtsamad mootorid on paigaldatud konsool-tüüpi liugväravatele, mida näites kasutame.

Mootori valik sõltub ainult piirkonnas saadaolevast pingest:

• kolmefaasiline - võimsam;
• ühefaasiline - vähem võimas, võib põhjustada probleeme käivitusmomendiga.

Värava avamiseks vajate järgmiste omadustega mootorit:

• võimsus - 1,5-2,5 kW, sõltuvalt konstruktsiooni kaalust;
• pöörlemiskiirus - mida madalam, seda parem on veovõlli koormust vähendada.

Hea valik oleks 6-pooluseline 1000 p/min ajam või 12-pooluseline 500 p/min ajam. Poes müüakse mis tahes tüüpi mootoreid, kuid mehhanismi maksumuse vähendamiseks võite kasutada ka improviseeritud vahendeid, näiteks kasutada vana pesumasina mootorit. Loomulikult on elektriga töötamiseks vaja teatud oskusi, nii et kui teil seda pole, on parem otsida abi spetsialistilt. Sellise mootori ühendamiseks süsteemiga peate määrama kahe mähistepaari otsad. Selleks peate mõõtma multimeetriga takistust, mis on käivitusmähises palju suurem.

Järgmine samm on käigukasti valimine, kõige parem on üheastmeline. Veoratta pöörlemiskiirus (väljundmoment) peaks olema 80-100 pööret minutis, sisendmomendi pöörlemiskiirus peab ühtima mootori pöörlemiskiirusega.

Mootori ja käigukasti võllide ühendamiseks kasutatakse jäika või pooljäika sidurit.

Käigukasti rolli võib täita rihmülekanne. Vooluahela elementide õigeks kokkupanekuks võite kasutada auto hammasrihma pingutusrulli. Erilist tähelepanu tuleb pöörata võlli õigele joondamisele.

Lükandväravate juhtimise meetodid

Liugväravate peamiseks mugavuseks on nende peaaegu täielik autonoomia, eriti kui kasutada liugväravate kaugjuhtimispulti.

Vaatleme 3 levinumat liugväravate automatiseerimise tüüpi.

Kaugjuhtimispuldi võtmehoidja

Odav ja mugav seade, väga populaarne liugvärava omanike seas. Lisaks elektriajamile, mis värava liikuma paneb, vajame juhtseadet.

Kaugjuhtimissüsteem koosneb juhtplokist ja puldist. Juhtseadmel on ainult üks nupp, mis annab signaali värava avamiseks või sulgemiseks, olenevalt selle algolekust. Võtmehoidjatel võib olla üks või kaks nuppu, mis tuleb pärast süsteemi paigaldamist programmeerida. Selgete juhiste järgi saate seda ise teha.

Vaatame ühe kaugjuhtimispuldi tüüpi kaugjuhtimispuldi juhiseid:

• ühendage vastuvõtja 12 V toiteallikaga, jälgides polaarsust;
• vajutage kaugjuhtimispuldi nuppe paar sekundit ja oodake, kuni indikaator vilgub;
• Samuti hoiame vastuvõtjal nuppu all, kuni signaal hakkab vilkuma;
• kui mõlemad signaalid hakkavad kiiresti vilkuma, vajutage ja hoidke all värava juhtnuppu, kuni indikaatorid süttivad pidevalt;
• vabastage nupp ja vajutage seda kiiresti 2 korda uuesti.

Pange tähele, et väravat saab juhtida üheaegselt nii kaugjuhtimispuldist kui statsionaarsest juhtseadmest, kuid mitte käsitsi. Juhtplokk fikseerib kindlalt värava, mis annab täiendava kaitse sissemurdmise vastu, sel juhul pole tavalist väravalukku vaja.

Vastuvõtjaplaadil on DIP-lülitid, mis juhivad selle reageerimist signaalile:

• 1. asend sulgeb lühiajaliselt kontakti signaali rakendamise ajal;
• 2. asend sulgeb kontakti kuni uue signaali andmiseni.

Värava liigutamiseks tarnitavate impulsside kestus ei ole pikk, kuid seda saab reguleerida. Mootori käivitamiseks madalpinge impulsse (12 V) toitava seadmega peate lisama elektriskeem lisareleed.

GSM kontroller

Teine võimalus värava juhtimiseks on GSM-kontroller. Viimasel ajal on see populaarsust kogumas, kuna väravat saab juhtida otse mobiiltelefonist, st. Te ei vaja isegi eraldi kaugjuhtimispulti.

Ainus probleem selle meetodi kasutamisel on kehv mobiilsidesignaal. Sellega puutuvad kokku tornidest kaugemate asulate elanikud. Seetõttu peate enne sellise süsteemi paigaldamist veenduma, et teie kodus on mobiilisignaal pidev ja selle kvaliteeti ei mõjuta ilmastikutingimused.

Väravaautomaatikana saab kasutada lihtsat häirekontrollerit "XITAL". Sellel on 3 rühma releed, mille kontaktid on ühendatud järgmiselt:

• 2. rühma kontakt paralleelselt avamisnupuga;
• 3. rühma kontakt paralleelselt sulgemisnupuga.

Sellist kontrollerit kasutav vooluahel sisaldab piirlüliteid.

Kontrollerit juhitakse mobiiltelefonilt saadetavate mallisõnumitega. See saab signaali tänu sellesse paigaldatud SIM-kaardile, millele sõnumid saadetakse. Pärast signaali vastuvõtmist paneb kontroller värava liikuma, liikudes, kuni see on täielikult avatud või suletud.

1. releegrupi kontakti saab magnetvõtme abil seada värava avamise režiimile. Süsteem programmeeritakse, määrates kontrolleri SIM-kaardi telefonikataloogi 39. lahtrisse väärtuse “1”. Sel juhul avatakse värav väljastpoolt magnetvõtmega ja suletakse seestpoolt juhtpuldi nupuga. 1. relee juhtimine süsteemis paigaldatakse ja eemaldatakse ainult käsitsi, s.o. pinge antakse kuni juhtseadme väljalülitamiseni. Rikete vältimiseks tuleb kontrolleriga ühendada sõltumatu toiteallikas.

RFID tuvastamine ja Arduino

Arduino plaat on võtmehoidjate ja GSM-süsteemidega võrreldes kallis seade, kuid sellel on palju huvitavaid funktsioone. Sellise plaadi ostmine ja ise seadistamine ja paigaldamine on ikka vähemalt 3 korda odavam kui valmis väravaautomaatika.

Meil on vaja:

• Arduino Leonardo tahvel;
• SHF- või RTLS-standardi aktiivne RFID-silt signaali sagedusega 2,4 GHz;
• lugemisseade.

RS-485 siini kasutatakse seadmete ühendamiseks. Pärast plaadi ühendamist peate selle asetama suletud kesta.

Tahvli abil saate seadistada värava automaatselt avanema, kui auto läheneb. Selleks paigaldatakse autosse raadiosilt, mille signaali saamisel seade avab värava ja hoiab seda lahti kuni signaali eemaldamiseni. Lisaks saab plaat täita palju muid elektroonikaga seotud funktsioone: lülitada sisse tuled, välja lülitada alarm jne.

Lükandväravate tüübid

Lükandväravad on tõestanud end usaldusväärse ja tugeva konstruktsioonina, mida on aastaid kasutatud organisatsioonide ja eraomandite territooriumide kaitsmiseks. Sõltuvalt värava läbilaskevõimest, ava suurusest ja mõnest muust tegurist kasutatakse ühte kolmest liugväravatüübist.

Rippuvad

Ripplükandväravad on struktuur, mis sisaldab:

• vertikaalsed postid piki ava servi;
• horisontaalne tala, millele on paigaldatud rullmehhanism;
• talal rullikutel liikuv ukseleht.
• Rippväravate eelised:
• tuulekindlus;
• sissemurdmiskindlus;
• mis tahes suurusega lõuend.

Erakasutusse saate teha väikeseid kergeid väravaid, kuid seda tüüpi lükandvärava konstruktsioon peab vastu massiivsele, raskele ukselehele, millel on kõrgeim tugevus. Sellised väravad on tavaliselt varustatud kõrget turvalisust nõudvate organisatsioonide sissesõiduteedega.

Puudused:

• mööduvate sõidukite kõrguse piiramine ülemise valgusvihuga;
• metalli tarbimine.

Just transpordi kõrguse piirangu tõttu püütakse sellised väravad teha võimalikult kõrgeks, mis suurendab veelgi konstruktsiooni valmistamise materjalikulusid.

Raudtee

Rööpa lükandväravad juhitakse alumisest siinist. Rööbas on paigaldatud teega tasa ja ei sega sõidukite liiklust.

Mudeli eelised:

• lihtne disain;
• tuulekindlus;
• vastupidavus sissemurdmisele ja rammimisele, kuna on võimalik kasutada tugevdatud rasket raami ja vooderdust;
• Võimalus sulgeda ava kuni 6 m.

Puudused:

Rööbasväravate miinuse leevendamiseks on soovitav, et külgnev teekate oleks piisavalt tugev ega vajuks kokku ega mureneks. Seda tüüpi väravaid ei soovitata paigaldada ka piirkondadesse, kus sajab sagedasi lumesadusid või kohtades, kus tekivad pidevalt lumehanged.

Konsooli väravad

Konsoolvärava konstruktsioon koosneb vastukaaluga ukselehest, mis liigub mööda juhttala, mis on enamasti kinnitatud konstruktsiooni põhja.

Eelised:

• suletud tala on kaitstud halva ilma eest;
• ärge puudutage maapinda;
• ärge piirake ava kõrgust;
• värava ja kõrvalasuva piirdeaia vahel ei ole vahet.

Puudused:

Seda tüüpi väravad ühendavad kõige paremini kasutusmugavuse, tugevuse ja madalad tootmiskulud.

Liugväravate eelised

Liugväravate peamine eelis on nende kompaktsus ja tagasihoidlikkus:

Liugväravatel on lisaks ruumi kokkuhoiule ka mitmeid muid eeliseid.

Töökindlus. Tänu oma disainile on need vähem vastuvõtlikud tugevatest tuuleiilidest, löökidest või sissemurdmiskatsetest tulenevatele kahjustustele. Ukselehe liikumise mehhanism on lihtne ja mõeldud pikaajaliseks regulaarseks kasutamiseks.

Elektriajami olemasolu. Lükandväravate jaoks on elektrilised ja automaatsed mudelid lihtsamad ja odavamad võrreldes tiibväravate seadmetega.

Väravate mõõdud on praktiliselt piiramatud ja valmistatakse individuaalselt vastavalt läbipääsuava mõõtudele.

Lükandväravate foto

Tänu oma disaini lihtsusele, kasutusmugavusele, stiilsele disainile ja minimaalsele ruumikulule asendavad liugväravad üha enam lihtsaid tiibkonstruktsioone.

Liugväravate karkassi täitmiseks on saadaval palju materjale, tänu millele omandab värav oma stiili ja isikupära.

Sandwich-paneelid

Sandwich-paneelid on üks soodsamaid ja populaarsemaid materjale. Nende abiga on lihtne anda väravale mis tahes stiili. Paneelid on valmistatud mis tahes tekstuuri ja mustriga, seega pole keeruline valida täpselt seda varianti, mis sobib ideaalselt maja stiiliga, olgu selleks puit, vooder või laineline.

Puu

Puit on keskkonnasõbralik ja vastupidav materjal ning kui seda töödelda kvaliteetse kaasaegse kattega, siis puitväravad säilitavad oma välimuse kaua.

Puidust väravate eelarve on lai valik, nii et näiteks raami saab polsterdada männilaudadega või täita tamme- või kirsipuust nikerdatud osadega. Viimane mitte ainult ei kesta palju kauem, vaid annab saidile ka staatuse, muutudes õue tõeliseks kaunistuseks.

Kurnatud klaas

Uueks huvitavaks disainilahenduseks olid karastatud klaasist liugväravad. Välimuselt habras, nad taluvad tugevaid tuuleiile ja lööke. Klaasid võivad olla toonitud, kuid kui platsi tänavapoolsel küljel asuvad ainult dekoratiivsed elemendid ja taimed, ei varja omanikud sageli oma saidi ilu uudishimulike pilkude eest. Suurepärane lahendus oleks metalli ja klaasi kombinatsioon.

Dekoratiivsepist valmistatud tooted on alati hinnatud, need näevad välja kallid ja esinduslikud. Sellest materjalist valmistatud uksed, kuigi rasked, liiguvad kergesti küljele, kui kasutatakse automaatset liugvärava juhtimist. Sepistatud väravad ei deformeeru, ei roosteta, on väga vastupidavad, kaitsevad töökohta usaldusväärselt sissemurdmise eest ega paindu põrke ega rammu eest.

Profiilplekk

Profiilplekk on kerge kattematerjal. Sellega on lihtne töötada isegi ehitusalgajal, kes otsustab oma kätega liugväravad valmistada. Lainepapist valmistatud väravad on usaldusväärselt kaitstud väliskeskkonna kahjulike mõjude eest. Need ei allu korrosioonile, kuna see materjal on valmistatud kvaliteetsetest tsingitud teraslehtedest, mis on lisaks kaetud polümeerkattega. Lisaks saab profiilpleki valida absoluutselt igas värvitoonis.