Безкоштовні креслення відкатних воріт. Відкатні ворота своїми руками. Як зробити консольні ворота своїми руками? З якого матеріалу робляться відкатні ворота

В інтернеті багато неповної інформації з монтажу воріт своїми руками, прочитавши її не особливо зрозумілий хід виконання робіт або сам пристрій воріт.

У даній інструкції ми спробуємо продемонструвати монтаж консольних відкатних воріт від і до, і допомогти вам розрахувати висоту і ширину воріт саме для вас.

Щоб приступити до монтажу, потрібні креслення, одного креслення для всіх воріт не існує, все залежить від ширини та висоти отвору в паркані.

Фурнітура для воріт

Перше з чого можна починати складання воріт це фурнітура, але лише після розрахунку ваги та розмірів воріт, фурнітуру можна придбати окремо або зробити своїми руками з підшипників, до комплекту фурнітури входить:

  1. напрямна рейки зазвичай 6 м завдовжки;
  2. 2 роликові опори
  3. 1 верхній роликовий кронштейн, щоб уникнути хитання воріт;
  4. 1 кінцевий ролик;
  5. 1 уловлювач кінцевого ролика, щоб під час вітру ворота правильно пристикувалися і зламали автоматику.


Додаткові аксесуари для фурнітури:

  • Монтажно-регулювальна опора для роликових опор.
  • Механічний замок.
  • Рейка зубчаста.
  • Кріпильний елемент для зубчастої рейки.

Тепер про навантаження. Комплекти бувають різні, для різної ваги воріт, дивіться таблицю, в ній показано залежність ваги та ширини воріт.

Ширина отвору не більше Вага воріт
4м. 300 кг.
4м. 400 кг.
4,5 м. 500 кг.
6 м. 600 кг.
10м. 1000 кг.
12 м. 1200 кг.

Ці дані стануть вам у пригоді при виборі фурнітури, але більшість умільців намагаються зробити всі деталі своїми руками, так як комплект не дешевий.

Щоб зробити фурнітуру самому, потрібно знати, куди і навіщо вона кріпитися, читайте нижче.

Як вибрати якісну фурнітуру

Основна деталь, яка спрямовує рейки, найкращим вибором буде рейки європейського виробника. Деталь гарної якості має дзеркально рівну поверхню та чіткі геометричні форми. Деталь має бути оцинкована не мати окалин та іржі на своїй поверхні. У якісної напрямної товщина металу від 3.5 мм до 5 мм.

Вибираючи роликові опори, зверніть увагу, щоб вони були виготовлені повністю з металу, пластмасові або прогумовані прослужать недовго. Усі геометричні форми металу мають бути правильними, найменші відхилення свідчать про неякісне складання.

Що стосується інших металевих деталей, вони повинні бути оцинковані, відтінок цинку повинен бути однотонний, мінімальна товщина металу 3-4 мм.

Розміри відкатних воріт

Від розмірів та ваги відкатних воріт залежатиме вартість фурнітури. Ширина обчислюється таким способом, до ширини отвору в паркані додають ще 50% ширини. Наприклад, у вас ширина отвору 4 метри, ділимо на 2, отримуємо 2 метри + 4 метри ширина отвору, разом довжина напрямної рейки буде 6 метрів.

Щоб було легше зрозуміти та запам'ятати пропоную формулу та схему:

  • B - ширина отвору;
  • A – довжина противаги;
  • L - Довжина напрямної рейки.

Після того як ви визначилися з розміром каркаса можна приступати до його виготовлення, каркас виготовляється з профільної металевої труби 40x40x2 мм і 40x20x2 мм для внутрішньої решітки. Для алюмінієвих каркасів використовують профіль від 60 мм.

Висоту каркаса воріт краще зробити рівною довжині профнастилу. Профнастил краще вибрати жорсткіше. Перед кріпленням профнастилу до каркаса, просвердлити в каркасі отвори на половину менше діаметра покрівельного шурупа, так як шуруп може не пробурити профільовану трубу каркаса, замість шурупів можна використовувати витяжні заклепки.

Ширина нижньої профільованої труби повинна відповідати ширині напрямної рейки.

Якщо у вас ширина воріт понад 4 метри, то для складання основи каркаса краще використовувати прямокутні труби!


На фото нижче показано, як правильно зробити каркас для різної ширини отвору.


Фундамент для воріт

З розміром фундаменту визначитися досить легко, тому що він має довжину рівну 1/2 ширини отвору, за формулою:

  • B - ширина отвору;
  • L – довжина фундаменту;

Якщо з довжиною фундаменту все просто, то з монтажем маємо безліч варіантів.

Фундамент може бути виконаний з таких матеріалів:

  • Монолітний П-подібний.
  • Монолітний суцільний.
  • З гвинтових паль.

У монтажі монолітного фундаменту теж є невеликі особливості, можна використовувати арматуру, приварену до швелера, анкерні болти або довгі шпильки з різьбленням.


Розглянемо варіант зі швелером (силовою рамою), він може бути з опорними стовпами одним або двома або без них, в обох випадках силова рама кріпиться заподлицо до існуючих стовпів забору. Висота опорних стовпів відповідає висоті самих воріт + висота роликових опор. Використання двох опорних стовпів біля силової рами є доцільним для широких воріт, які сильно розгойдуються вітром. Якщо опорні стовпи не передбачені, замість них робляться металеві заставні в кам'яний паркан.


На фото, закладення фундаменту.

Схема без металевих стояків.


Розташування несучих роликів


Щоб рівно виставити силову раму з протилежного боку, де знаходиться опорний стовп з уловлювачем кінцевого ролика, відступають 10 см (товщину стовпа) від забору і натягують шнур до останнього кута швелера, по всій своїй довжині край швелера повинен повторювати лінію шнура.

Встановлення та регулювання воріт

Після того, як силова рама готова до використання, виставте роликові опори за рівнем, встановіть верхній роликовий кронштейн, установка залежить від конструкції кронштейна.


Щоб наперед визначити, де монтувати нижню пастку, на роликові опори одягають направляючу рейку без воріт. Нижня пастка призначена не тільки для того, щоб утримувати ворота по горизонталі, але і зняти навантаження з роликових опор, для цього кінцевий ролик повинен закочуватися в пастку так, щоб ворота піднімалися вгору на 3-5 мм.


Якщо після встановлення рами кінцевий ролик сильно провис, відрегулюйте роликові опори.

Якщо все зроблено правильно, але ви не домоглися правильної роботи воріт, то швидше за все у вас не якісний комплект фурнітури, він призначений для іншої ваги або каркас зібраний неправильно, через це ворота сильно провисають і не можуть потрапити в нижню пастку.

Після того, як відрегульовані всі вищеописані механізми, можна приступити до монтажу автоматики. Нижче на відео показано, як можна зробити електропривод своїми руками.


Почнемо з зубчастої рейки, вони бувають металеві та нейлонові, металеві природно кращі та надійніші. Їхня товщина варіюється від 8 до 30 мм. Стандартний розмір рейки – 1 метр. Для кріплення використовують кількість рейок, що дорівнює ширині отвору + 1 рейку для кінцевих вимикачів автоматики. Зазор між зубцями шестерні приводу та рейки має бути 1-2 мм. Рейка кріпиться на нижню трубу каркаса воріт за допомогою елемента кріплення для зубчастої рейки. Отвори в рейці дозволяють її регулювати по висоті.

На малюнку два варіанти кріплення зубчастої рейки, не радимо кріпити рейку до направляючої рейки, під час зварювання направляюча може вигнутися, якщо в напрямну вкручувати болти, це теж може викликати труднощі при монтажі та під час роботи воріт.

Часто елементи кріплення приварюють, хоча для їх кріплення існує спеціальний С-профіль для зубчастої рейки. На фото нижче обидва варіанти.



Якщо ви купуватимете електропривод, то до нього в комплекті додається 4 метри зубчастої рейки.

Для тих, хто не хоче витрачатися на зубчасту рейку, її можна замінити на велосипедний ланцюг або як показано в одному з відео на ланцюг від «жигулів».

Автоматика воріт

Як відкатні, так і розстібні можуть відкриватися автоматично. Їхня робота управляється за допомогою пульта дистанційного керування та вимикачів, що встановлюються в будинку, і, можливо, біля воріт. Один пульт може запускати не лише ворота, а й ворота гаража і навіть освітлення. Автоматичні приводи складаються з електродвигуна, зубчастої рейки, що рухається, і пристрою управління. Їх можна придбати як окремий пристрій, хоча краще замовити їх одразу з брамою. Тоді ви будете впевнені, що привід правильно підібраний і не буде сюрпризів при складанні.

Для відкатних воріт потрібен один двигун для переміщення зубчастої рейки, що прикріплена до нижньої кромки стулки. А для розсувних воріт необхідні два циліндри, що кріпляться по одному до кожної зі стулок. Привід має механізм, що дозволяє відкрити ворота у разі вимкнення подачі струму. Сучасні приводи можуть живитись від акумулятора, зарядженого від мережі або сонячної батареї. Ворота відчиняються автоматично, вимагають встановлення пристроїв, що забезпечують безпеку їх використання. Необхідні фотоелементи, завдяки яким стулки не рухаються, коли на їхньому шляху з'явиться перешкода. Сигнальна лампа, встановлена ​​на видному місці, повідомить про те, що ворота відчиняються або зачиняються.

Вибір електроприводу

При виборі приводу важливо, щоб шестерні редуктора були зі сталі або латуні, але не із пластику чи силуміну. Другий важливий елемент, це кінцевик, він контролює точки, до яких воріт можна відкриватися і закриватися, кінцевик буває механічний і герконовий (магнітний), як показала практика, механічний може замерзнути в зимовий час. Як правило, якість деталей приводу залежить від його потужності, чим вище потужність приводу, тим якісніше його складання. Щодо вантажопідйомності, то вона вказується в документації.

Базова комплектація приводу:

  • 4 метри зубчастої рейки;
  • фотоелементи;
  • сигнальна лампа;
  • пульт та приймач;
  • монтажні пластини.

Для тих, хто не знає, для чого потрібні фотоелементи, то вони є 2 датчиками, які монтуються по краях воріт. Коли з'являється перешкода між фотоелементами, ворота відкриваються або закриваються, залежно від того, як ви запрограмуєте автоматику.

Монтаж автоматики


Насамперед приварюється або прикручується монтажна пластина для встановлення приводу, вона поставляється в комплекті з приводом, за її допомогою можна регулювати висоту і кут нахилу приводу.

Після монтажу приводу монтуються магнітні датчики, фотоелементи та сигнальна лампа. Як правило, приводи підключаються до мережі 220 і після програмного налаштування відразу готові до роботи.


У цій статті ми розповімо Вам про всі тонкощі будівництва та монтажу, а також про всі можливі проблеми, з якими Ви можете зіткнутися, якщо вирішите зробити відкатні ворота своїми руками. Вперше зіштовхуючись із завданням встановити відкатні ворота, найбільшою загадкою є креслення відкатних воріт. Насправді, конструкція воріт дуже проста, схема їх установки теж не складна і нижче ми розповімо основні принципи установки воріт, зрозумівши які у Вас більше не залишиться питань щодо того, як встановити їх своїми руками. Але про все по порядку.

Ворота відкатні. Вважаємо оптимальну ширину отвору

Це найголовніше питання, на яке Ви повинні відповісти самому собі насамперед. Під шириною відкатних воріт ми маємо на увазі ширину самого воріт воріт, тобто. вільна відстань між стовпами воріт при повністю відчинених воротах. Для відповіді на це питання потрібно визначитися всього з кількома моментами:

  • Які автомобілі в'їжджатимуть через ці відкатні ворота? Тільки легкові? Газелі? Трактори? Камази?
  • Під яким кутом в'їжджатимуть усі ці автомобілі, особливо вантажні?

За власними відчуттями, відкатні ворота повинні бути такої ширини, щоб при проїзді через них між стовпами воріт і дзеркалами залишався зазор не менше, ніж по 30 см з кожного боку (а краще всі 50 см.) А тепер трохи статистики про ширину деяких автомобілів (З урахуванням дзеркал).

  • Форд фокус 3 = 2,01 м-коду.
  • Форд Експлорер 2015 року = 2,29 м.
  • Газель (суцільнометалевий фургон) = 2,5 м-коду.
  • КамАЗ = 2,9 м.

Тільки не кажіть, що Ви вже все збудували і більше жодні вантажівки ніколи не заїжджатимуть до Вас на ділянку. Запевняю Вас, що в житті буде достатньо ситуацій, в яких Вам доведеться впускати до себе на ділянку вантажні машини. А тепер відповімо на запитання про те, під яким кутом до Вас зможуть заїжджати такі машини? Згідно зі статистикою, кут в'їзду подібних машин на ділянку становить 45 градусів до лінії воріт. Дивіться самі, довжина типового КамАЗа 65111 складає 7,34 метра, а тепер підійдіть до того місця на своїй ділянці, в якій Ви плануєте встановити відкатні ворота, подивіться на простір за ними і спробуйте відповісти на питання про те, чи вистачить вантажівки цього простору того, щоб розвернутися і заїхати до Ваших відкатних воріт під прямим кутом до лінії воріт?

Якщо ми мали рацію і кут в'їзду вантажівки складе приблизно 45° до лінії воріт, то згідно з теоремою Піфагора, щоб КамАЗ шириною 2,9 метра пройшов у площину Ваших воріт під кутом 45 градусів. складатиме 4,1 метра. Однак ми не рекомендуємо рівнятися на цю цифру так, як, по-перше, вона не враховує зазору, а по-друге, існують ситуації коли машина, що проїжджає через створ воріт, може або хитнутися з якоїсь причини, або зісковзнути в бік на снігу, льоду. або бруду, забуксувати та зміститися убік і т.д. Виходячи з цих міркувань, ми рекомендуємо встановлювати ворота відкатні з шириною отвору не менше 4,5 метрів.

Якщо від теорії перейти до практики, то наш власний досвід говорить про те, що оптимальна ширина воріт складає 4,5 метра, а ідеальна ширина воріт складає 5 метрів.

Звертаємо Вашу увагу на те, що все написане вище стосувалося ширини отвору воріт, але не ширини полотна воріт! Якщо говорити про полотно воріт, то є один важливий момент, який потрібно враховувати. Ширина полотна воріт має бути приблизно сантиметрів на 20 більше, ніж ширина отвору воріт! В іншому випадку при зачинених воротах у Вас буде щілина, помітна під кутом до площини воріт (див. фото нижче). Якщо Ви забули попросити виготовити полотно воріт трохи ширше запланованої ширини отвору, — Ви можете виправити ситуацію, встановивши воротні стовпи трохи ближче один до одного, ніж планували. Таким чином Ви зменшите ширину отвору приблизно сантиметрів на 15-20, зате уникнете утворення щілини.

Ворота відкатні. Нюанси з висотою відкатних воріт

Багатьом може здатися, що на даний момент взагалі не варто уваги та обговорення, але це не так. Почасти погодимося. Дійсно, ігнорування цього моменту не створить Вам жодних суттєвих проблем. крім естетичних. Багато хто вважає, що якщо висота полотна огорожі, що примикає до воріт складає 2 метри, то й висота полотна воріт має бути 2 метри. У реалії це негаразд. Давайте розглянемо на прикладі:

  • У нас є паркан, зроблений з профнастила, що має висоту 2 метри і встановленого без стрічки і без зазору знизу. У цьому випадку, профнастил піднімається прямо від землі на висоту 2 метри. (Статті про встановлення паркану ми публікували раніше: Стовпи для паркану. Без помилок будуємо паркан своїми руками)
  • Замовляючи чи виготовляючи самостійно каркас полотна воріт, Ви орієнтуєтеся на такий самий профлист, що має ту ж висоту, що й біля паркану – 2 метри, чи не так?

А тепер подивимося, що вийде в результаті. В обох випадках Ви орієнтуєтеся на однакову висоту профлиста, але Ви не враховуєте те, що у випадку із парканом, профлист починається прямо від землі і його верхній край знаходиться на висоті рівно 2 метри над землею. При цьому, у випадку з воротами, нижній край воріт не може торкатися землі, він піднятий приблизно на 10 см від землі.

Заради справедливості треба відзначити, що зазор між землею та нижньою частиною воріт регулюється за допомогою регулювальних майданчиків, які стандартно входять до комплекту роликів (дивіться фото праворуч та фото нижче). Роликові опори одягаються і кріпляться на регулювальні майданчики за допомогою гайок, і за допомогою цих гайок висоту установки роликових опор (а значить і каркаса воріт) можна регулювати в межах 5 см. В результаті, мінімальна відстань від землі буде 10 см, максимальна — 15 див від землі.

Йдемо далі. На відміну від паркану, профнастил воріт зазвичай вставляється в профіль, з якого складається каркас полотна воріт, при цьому профіль зазвичай зварюється з труби прямокутного перерізу 60/40 мм. Вже набігла висота воріт: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Але це ще не все, тому що до полотна воріт знизу приварюється напрямна балка, що має висоту 60 мм (для воріт масою до 350 кг). Разом з урахуванням напрямної балки відстань від поверхні землі до верхнього краю воріт вже становить 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Як бачите, згідно з розрахунками, верхній край воріт виявився на 24 см вище верхнього краю огорожі!

Для довідки: розміри направляючих балок, що йдуть у комплекті з роликами та іншими комплектуючими для воріт, розрізняються (). Кожен комплект має свою назву, і застосовується в залежності від розміру та ваги воріт:

  • Комплект МІКРО: відкатні ворота прорізом до 4м та вагою до 300кг включно; розміри напрямної балки МІКРО - висота 55мм, ширина 60мм, товщина 3мм, стандартна довжина 4.5м/5.3м/6м;
  • Комплект ЕКО: відкатні ворота прорізом до 5м та вагою до 500кг включно; розміри напрямної балки ЕКО - висота 60мм, ширина 70мм, товщина 3.5мм, стандартна довжина 5м/6м/7м;
  • Комплект ЄВРО: відкатні ворота прорізом до 6м та вагою до 800кг включно; розміри напрямної балки ЄВРО - висота 75мм, ширина 90мм, товщина 4.5мм, стандартна довжина 6м/7м/8м/9м;
  • Комплект МАКС: відкатні ворота пройомом до 12м та вагою до 2000кг включно; розміри напрямної балки МАКС - висота 135мм, ширина 130мм, товщина 5мм, стандартна довжина 6м/9м;

Щоб уникнути подібного естетичного промаху, висоту каркаса відкатних воріт потрібно робити орієнтуючись не на висоту профліста, що заповнює, а на висоту паркану, що примикає до воріт.



Ворота відкатні. Креслення та схема відкатних воріт.

Відкатні ворота мають настільки просту конструкцію, що ніякого креслення воріт Вам не потрібно. Нижче ми пояснимо Вам схему роботи відкатних воріт, після чого Ви легко зрозумієте їх конструкцію, що від чого в ній залежить, що і як в ній можна змінювати на власний розсуд. Отже, основою всієї конструкції зсувних відкатних воріт є 2 ролики і направляюча балка, що рухається по ним (іноді її називають «напрямною рейкою»). Подивіться на фото нижче.



Напрямна, що рухається по роликах і є основою всієї конструкції. Направляюча приварюється знизу до каркаса воріт і вже весь каркас рухається по роликах. Так як ролики не повинні перебувати в отворі воріт, щоб не заважати під ногами, їх виносять убік, за межі отвору воріт, а відкатні ворота відповідно подовжують так званою «противагою». Загальноприйнятою конструкцією є така, при якій довжина «противаг» дорівнює половині довжини отвору воріт. Інакше кажучи, для отвору воріт 5 метрів, загальна довжина каркаса дорівнюватиме 5 + 5/2 = 7,5 метрів. При цьому 2,5 метра в цьому каркасі буде та сама «противага», яка є вильотом за межі отвору воріт і спирається на ролики.

Строго кажучи, загальноприйнято, що довжина противаги воріт дорівнює 1/3 - 1/2 довжини отвору. Але ми наполегливо рекомендуємо робити противагу довжиною в 1/2 від довжини отвору воріт. Чому? Тому що люди дуже часто роблять «полегшену» противагу — трикутником (як на малюнку нижче). В результаті мало того, що зменшують довжину противаги до 1/3 довжини отвору, так ще й усікають «противагу» до трикутника, зменшуючи тим самим його вагу. У цьому випадку він просто перестає виконувати функцію противаги- Надто легким виходить. В результаті відкатні ворота будуть «не в балансі», «клюють» при закриванні і при повному відкриванні, а всі навантаження лягають на ролики, які від цього і вилітають за 2-3 роки, а не за 10 років, як їм належить . Підсумок: якщо противага «квадратна» — то в принципі вистачить і 1/3 отвору. Якщо "трикутний" - то 1/2 отвору. Але ідеальним варіантом все одно буде довжина противаги, що дорівнює 1/2 довжини отвору воріт.

Саме тому основою встановлення воріт є встановлення роликів. Саме ролики тримають всю конструкцію і зазнають найбільших навантажень у порівнянні з рештою елементів конструкції зсувних відкатних воріт. Ці два ролики тримають навису все полотно воріт, тому їх встановлюють на масивний залізобетонний фундамент, в який для зручності заливають заставну деталь, виконану зі швелера. Це робиться для спрощення подальшого монтажу роликів і саме до неї згодом приварюються основи двох роликів, а ще пізніше - основа для кріплення двигуна механізму відкату. (дивіться фотографію вище).

Всі інші комплектуючі для воріт практично не несуть силових навантажень і служать для утримування полотна воріт від розгойдування. Всі ці комплектуючі для воріт зображені нижче. З них, підтримуюча шина (кронштейн квадратний з двома гумовими роликами), нижній уловлювач і верхній уловлювач — монтуються на стовпи.

Розберемо поелементно весь набір комплектуючих, необхідних для встановлення відкатних воріт. Подивіться на схему нижче, де ми пронумерували все елементи. Отже поелементно згідно з нумерацією на схемі:

  1. Торцева заглушка для задньої частини напрямної. Її призначення частково декоративне, щоб запобігти набиванню снігу всередину направляючої при відкаті воріт в зимовий період якщо вони відкочуються, розгрібаючи сніг;
  2. Підтримуюча шина з двома регульованими роликами (кронштейн квадратний із двома гумовими роликами). Вона встановлюється у верхній частині стовпа (найближчого до заставної з несучими роликами) і просто утримує полотно воріт у вертикальному положенні від розгойдування та перекидання;
  3. Уловлювач верхній. Він встановлюється на стовпі, що «приймає». Роль уловлювача - утримувати полотно воріт від розгойдування, коли відкатні ворота закриті;
  4. Уловлювач нижній. Практично те саме, що й у попередньому пункті, але з опорним майданчиком, на який закочується опорний ролик, коли відкатні ворота повністю закриваються. Сенс у тому, щоб не тільки утримати відкатні ворота від розгойдування, а й розвантажити провідні ролики і направляючу, що зазнає сильних згинальних навантажень при повністю висунутих воротах;
  5. Опорний ролик. Даний ролик є одночасно демпфером і заглушкою для переднього краю направляючої. При закритті воріт він закочується в «нижній уловлювач» (див. попередній пункт № 4), демпфує удар полотна воріт, що закриваються, спирається своїм роликом на опорний майданчик «нижнього уловлювача», знімаючи згинальні навантаження з напрямної і всього полотна воріт;
  6. Власне сама напрямна (або «напрямна рейка»), завдяки якому відкатні ворота і рухаються вперед-назад по роликах (ролики на схемі відкатних воріт під № 7). Як ми вже написали вище, напрямна заглушена з тильного боку елементом №1, з переднього боку елементом №5.
  7. Опорні ролики з регулювальними підставками - елементи, що несуть на собі основне навантаження і забезпечують перекочування воріт. По суті це найсиловіші елементи конструкції, що вимагають закріплення на міцній основі у вигляді заставної, що зазвичай монтується на залізобетонний фундамент.

Регулювальні підставки служать для:

  • точного виставлення по одній прямій роликових опор (якщо ролики стоятимуть не по прямій, то сильно зношуватимуться. Без регулювальних підставок ролики майже неможливо виставити рівно)
  • регулювання висоти встановлення воріт щодо землі (в межах 5 см)
  • можливості заміни зносу роликових опор (якщо роликові опори були б приварені до заставної без регулювальних підставок, то їх було б проблематично замінювати без застосування «болгарки» зварювального апарату).

Встановлюємо відкатні ворота. Закладна, фундамент, стовпи.

У багатьох заставний елемент викликає багато питань, оскільки незрозуміла форма та розміри цієї заставної деталі і всі починають шукати її креслення. Креслення Вам не знадобиться. Сенс цього елемента лише в тому, щоб на бетонній основі підготувати якусь основу для подальшого монтажу роликів та приводу воріт за допомогою електрозварювання. Виходячи з цього, форма взагалі не має значення, розміри можуть змінюватись. Під заставну береться швелер № 10, 12,14, 16, 20. Чим масивніші відкатні ворота — тим потужніший швелер. Закладна повинна стояти прямо на лінії руху полотна майбутніх воріт, площадка під двигун зміщена від цієї лінії всередину двору.

Подивіться фото, розміщене нижче. Як бачите, на заставний елемент змонтовано ролики (на фото вони під цифрами 1 та 2). З цього фото видно, що ролик № 2 логічніше було б змістити правіше, ближче до правого краю каркаса воріт (точка кріплення визначається при повністю закритих воротах).

Здавалося б, що в ідеалі, ролик № 1 мав би стояти біля самого стовпа (який знаходиться на фото зліва), а ролик № 2 повинен стояти біля краю напрямної рейки, ближче до краю каркаса воріт (на фото праворуч). Це майже так, але є один нюанс! Справа в тому, що напрямна балка має по краях вставлені всередину елементи. Далекий від отвору воріт край балки закривається торцевою заглушкою (на фото під номером 4), а в протилежний край вставляється допоміжний опорний ролик (на фото під номером 3), що закочується в нижній уловлювач під час закриття воріт. Тому ролики №1 та №2 мають бути встановлені на відповідних відстанях. Довжина заставного елемента може дорівнювати довжині «противаги» воріт. Т. е. при ширині отвору воріт в 5 метрів і ширині «противаги» 2,5 метра, довжина заставної може бути приблизно 2,3 - 2,5 метра. Для встановлення приводу з електродвигуном у майбутньому, приваріть до заставного елементу майданчик у будь-якому місці. З іншого боку, цього можна не робити і згодом приварити до закладної зверху пластину, що виступає вбік і вже на неї ставити привід.

Тепер про фундамент. Фундамент воріт це мабуть найважливіша і відповідальна частина всієї конструкції воріт. Насамперед фундамент потрібен під заставну, до якої будуть кріпитися основні опорні ролики. Деякі фірми та приватні бригади пропонують більш дешевий варіант фундаменту, ніж залізобетон, а саме вони пропонують закрутити кілька гвинтових паль, на які потім зверху приварюється заставна і ось майже все готове. Далі поруч, у цей пучок паль вкручується ще одна трохи кривенько (оскільки рівно поруч не вкрутити цілий кущ паль), під стовп. Ми такий варіант навіть не розглядатимемо. Можливо він і підходить під невеликі та легкі зсувні відкатні ворота, наприклад, що мають довжину 3 метри з легким каркасом, обшитим профнастилом з одного боку, проте відкатні ворота більш довгі та важкі будуть «гуляти» на такому фундаменті.

Ми вважаємо, що альтернативи залізобетонному фундаменту в даному випадку немає, проте його можна заливати по-різному. Так, наприклад, в інтернеті часто пропонується заливати або лише один фундамент — безпосередньо під заставну, або два окремі, один з яких — під заставну, другий — під стовп, що «приймає». Цей варіант зображено на схемі, наведеній нижче.

Цей варіант набагато кращий, ніж ідея використання гвинтових паль, проте наявність двох роздільних фундаментів може закінчитися неприємністю, особливо в тих випадках, коли такі фундаменти не заглиблені нижче за рівень промерзання грунту. Справа в тому, що в результаті морозного здирання такі роздільні фундаменти можуть рухатися незалежно один від одного. У цьому випадку, навіть при незначних зміщеннях щодо один одного, все може закінчитися тим, що відкатні ворота перестануть потрапляти в уловлювачі, встановлені на приймальному стовпі і Вам доведеться постійно намагатися переналаштовувати уловлювачі. А якщо такі деформації відбуватимуться 2 рази на рік, наприклад на початку та наприкінці зими? А якщо ще частіше? Ви хочете все своє життя присвятити вічному регулюванню воріт на своїй ділянці та стати гуру у цій справі? Особисто ми – ні!

Вирішення цієї проблеми досить просте (але дорожче, ніж два окремих фундаменти) — обидва стовпи мають бути пов'язані одним загальним фундаментом. У цьому варіанті, навіть у випадках зміщення фундаменту, обидва стовпи будуть завжди знаходитися паралельно один одному, зміщуючись в одній зв'язці. Нижче публікуємо фото такого фундаменту воріт.










Стовпи для воріт встановлюються перед заливкою фундаменту бетоном. У випадку з відкатними воротами стовпи не несуть ніякого навантаження, крім вітрової. Мається на увазі, що у полотна воріт зазвичай висока "парусність" і під час сильного вітру, вітрове навантаження передається від полотна воріт на стовпи. Якщо говорити про достатність, то для подібних воріт буде достатньо взяти трубу 60х60х2мм, проте для тих, хто страждає на гігантоманію так само, як і ми, ми рекомендуємо робити стовпи з труби 100х100х4мм.

Щодо того, чи варто встановлювати «П»-подібні стовпи чи звичайні — тут немає єдиної думки. Комплектуючі для воріт, що описані вище, можуть бути встановлені без будь-яких проблем і на одинарні стовпи. Ми віддаємо перевагу «П»-подібним стовпам, але при цьому, якщо Ви уважно подивіться на фотографії, наведені в даній статті, то побачите, що спочатку ми встановлювали і заливали бетоном одинарні стовпи. Встановивши при цьому в нижній частині невеликі заставні сталеві пластини, до яких згодом приварили інші стовпи меншого перерізу, ніж основні. Таким чином, ми з одинарних стовпів зробили «П»-подібні. «П»-подібні стовпи кращі в тому випадку, якщо згодом Ви плануєте встановити не тільки привід для воріт, але й фотоелементи, що включає. По-перше, фотоелементи буде зручніше ставити саме на внутрішні стовпи, а не на зовнішні (з антивандальних міркувань). По-друге, — усередині внутрішніх стовпів буде зручно провести приховану проводку до фотоелементів та сигнальної лампи. Докладніше про це Ви можете прочитати у нашій статті «».

Ворота відкатні. Конструкція каркасу воріт.

Каркас воріт краще зварювати з металу. Конструктивно він зварюється із труб прямокутного або квадратного перерізу двох типорозмірів. Як силовий каркас беруться труби більшого перерізу, внутрішнє заповнення у вигляді ребер жорсткості робиться з труб меншого перерізу, наприклад 20 х 20 мм.

Ми пропонуємо Вам вибирати перетин труб для каркасу відкатних воріт залежно від маси та/або довжини воріт, згідно з таблицями, поданими нижче:

  • Легка зашивка воріт (профлист, полікарбонат, сітка, «євроштакетник»):
  • Тяжка зашивка воріт (дошка, ковані елементи, металевий квадрат тощо):









До каркаса краще відразу приварити зубчасту рейку (або циліндри з різьбленням під кріплення зубчастої рейки). Кріплення зубчастої рейки (циліндри з різьбленням, 3шт на 1 метр рейки) стандартно йдуть у комплекті з нею. Обов'язково перевіряйте цей факт при покупці!Щоб автоматику без проблем потім поставити. Інакше потім буде вкрай незручно її рівно приварювати до низу воріт. Її довжина має бути мінімум на 1 метр більше, ніж довжина отвору. Цей 1 зайвий метр (або більше) зубчастої рейки виступає на «противагу» воріт для того, щоб бути завжди в зачепі із зубчастим колесом двигуна приводу воріт. Зубчаста рейка універсальна та підходить під 99% приводів (САМЕ, NICE, Дорхан, Алютех тощо). Якщо приварювати циліндри з різьбленням для подальшого кріплення зубчастої рейки, то краще приварити їх заздалегідь до направляючої (напрямної рейки) як показано на двох фото нижче.

А тепер зверніть увагу на фото воріт, розміщене нижче. На цьому фото візуально зрозуміло, наскільки сильні навантаження зазнають роликів, які власне утримують відкатні ворота і якими ці ворота катаються. Майте на увазі, що якщо Ви вирішите зробити у відкатних воротах хвіртку (врізавши її прямо в полотно воріт), то її варто робити в тій частині воріт, яка розташована найближче до несучих роликів, на яких ворота і тримаються. Якщо ж Ви вирішите встановити хвіртку на далекому від роликів кінці полотна воріт, то ви ще більше порушите баланс розважування, збільшіть важіль і сили, що впливають на ролики.

Комплектуючі для воріт

Якщо говорити про комплектуючі для воріт, то ми б рекомендували комплектуючі марки РОЛТЕК, оскільки вони зарекомендували себе як найбільш надійні з пропонованих сьогодні на ринку. Комплектуючі для воріт зазвичай є наборами, такі ж, як на фотографіях і схемах у нашій статті (вище за текстом). Ці набори комплектуючих діляться за потужністю, залежно від довжини та маси полотна воріт. Кращі ціни на комплектуючі для воріт Ви знайдете на нашому сайті в розділі «Магазин дисконтних цін» => «». Комплектуючі для воріт РОЛТЕК діляться так, як зазначено в таблиці нижче:

Можливо, Вам буде також цікаво:

    Замовляємо каркас воріт. Що потрібно врахувати перед замовленням Ця стаття розповість про те, що потрібно знати перед тим, як замовити... Автоматика для воріт це не тільки сам привід для воріт, який безпосередньо робить відкривання і закривання полотна воріт. Привід...
    Хвіртка у воротах? Усі «За» та «Проти». Якщо спробувати перерахувати всі аргументи на користь того, щоб робити хвіртку, врізану безпосередньо в площину воріт.
    Якщо захотіти, то можна змінити практично будь-який з навколишніх предметів до невпізнання. Все обмежується лише нашою фантазією. Уявіть, що... Огорожа своїми руками. Якщо Ви вирішили побудувати паркан своїми руками, то, напевно, підґрунтям самостійного будівництва є завдання заощадити гроші або, по-справжньому...

Невід'ємною частиною огороджувальної конструкції дачної ділянки є ворота. Сьогодні існує чимало їх різновидів. Давайте розглянуто процес виготовлення та встановлення відкатних воріт своїми руками.

Переваги та недоліки даної конструкції

Переваги:

  • Така конструкція воріт не заважає виїзду/в'їзду транспортного засобу за умов маленького майданчика. Консольні ворота дозволяють значно заощаджувати місце.
  • Наявність нижнього кріплення консольної системи дозволяє облаштовувати ворота за будь-яких кліматичних умов.
  • Оздоблення може бути виконана з різних матеріалів, наприклад, вертикальна решетування, профнастил, кування і не тільки.
  • Можливість вибору варіанта конструкції, наприклад, із сендвіч-панелі або профлиста.
  • У порівнянні з іншими типами воріт (наприклад, розстібні) відсутнє таке явище, як провисання петель. Наявна автоматика та механізм закривання/відчинення воріт передбачає тривалий експлуатаційний період.
  • Існує можливість вибирати різну автоматику для воріт.

Недоліки:

  • На відміну від інших типів воріт, наприклад, розстібних, облаштування відкатних вимагає більше фінансових витрат, приблизно на 10-20%.
  • Для кріплення консольної частини та приводу необхідно виготовляти додатковий фундамент.
  • Уздовж паркану потрібно виділити достатній простір.

Конструкція воріт поділяється на кілька видів, кожен з яких відрізняється один від одного:

  1. Підвісні. Ще з радянських часів ця важка, але водночас надійна конструкція набула величезної популярності. У ній полотно на роликових візках закріплюється до балки, що розташовується над проїздом, висотою до 5 м. Як наслідок, ця висота є обмеженням при в'їзді високих машин.
  2. Консольні. Цей тип воріт є ідеальним для кліматичних особливостей Росії. Ця конструкція не обладнана балкою над проїздом. Такі ворота не зможуть вивести з ладу замети снігом, вітер, пил тощо. Так, полотно закріплюється до балки за допомогою роликових візків. При цьому вся конструкція закріплена на потужному фундаменті, що заливається збоку отвору.
  3. На гвинтових палях. На глибину 1500 мм в землю закручуються металеві палі, які будуть нести всі споруди. Їх виготовлення та встановлення займе до 3 днів.
  4. Механічні. Такі ворота відкриваються/зачиняються вручну. Механічні набагато дешевше у собівартості та простіше в установці. Підходять вони для тих випадків, якщо дачею або заміським будинком користуються нечасто.
  5. Автоматичні. Такі ворота – повна протилежність механічним. Вони оснащуються електроприводом та ПДУ. Для регулярного використання найоптимальніший варіант.

Незалежно від типу конструкції, відкатні ворота вимагають вільного простору вздовж паркану з одного боку. При цьому воно має бути рівним за розміром отвору. Щодо консольних систем, то місце має бути більшим на 120–200%.

Особливості розрахунку воріт

Розрахунок конструкції один із найважливіших та першочергових етапів. Ігнорувати цей етап не варто, оскільки спорудження відкатних набагато складніше від розпашних.

Процес розрахунку включає наступні етапи:

  1. Визначення висоти та ширини отвору. В результаті можна буде підібрати необхідний тип воріт для вільного пересування.
  2. Оцінка ваги конструкції, що споруджується.
  3. Виготовлення ескізу чи креслення.

Розрахунок ширини та висоти конструкції повинен відштовхуватися від сортаменту ринку. Так, якщо профіль або трубу можна легко зварити, то розкроїти листи профнастилу, щоб додати дуже складно. Плюс до цього результат буде неестетичним.

Більше того, розуміючи, яка вага конструкції буде в кінцевому рахунку, підбираються відповідні механізми і частини, що рухаються, які зможуть справлятися з навантаженням.

Якщо полотно передбачається великим, обов'язково враховуйте і вітрове навантаження. До наявної сили вітру, що переважає у вашій місцевості, додайте невеликий запас.

Хоча найпростіший варіант отримання розрахунків звернутися до спеціалізованої компанії, яка надасть папку з кресленнями та розрахунками, зробити це можна самостійно. Варто відразу помітити, що всі наведені розрахунки стосуються воріт відкатних консольного типу. Вони складніше від інших типів, тому розглянемо їх докладніше.

Ширина воріт (L) дорівнюватиме:

  • ширині отвору;
  • технологічних відступів відкриття/закриття;
  • мінімальної відстані між центрами кареток.

Тому L буде більше отвору.

Під час руху стулки мають бути врівноважені. Цей показник досягається розрахунком противаги. Завдяки цьому питома маса конструкції буде рівномірно розподілятися по каретках. Відповідно, щоб було якнайменше навантаження, противага має бути більшою.

Але як бути, якщо для руху стулки недостатньо місця? У такому разі необхідно розуміти, що довжина противаги не повинна бути меншою на 40% від ширини стулки. Ідеальним показником є ​​50%. Як наслідок ширина L у своїй конструкції має противагу.

Маючи такі розрахунки, ви зможете визначити, скільки необхідно місця для відкоту воріт вздовж огорожі.

Це значення визначається виходячи з ваги матеріалу, що використовується:

  • Профнастил ~ дорівнює 4 кг/м2.
  • Сталь, товщиною 2 мм ~ 17 кг/м2.

Ворота з каркасом 4×2 м у середньому матимуть вагу 200 кг. Маючи такі дані, можна визначити показники напрямної балки. У цьому випадку можна відштовхуватися від стандарту.

Для воріт вагою 300 кг достатньо балки 9×5 см завтовшки не менше 3,5 мм. Однак обов'язково потрібний запас міцності до 40%. Він значно спростить експлуатацію воріт та збільшить її експлуатаційний термін.

Для воріт знадобляться ролики, уловлювачі та підтримуюча шина. Сучасні вироби такого плану дають змогу підібрати необхідну конструкцію. За основу візьмемо найпростішу оцінку вітрового навантаження, що дорівнює 12 м/с до 90 кг/м 2 і рівномірно розподіляється по опорним зонам полотна.

Як переконатися в тому, що виготовлена ​​вами конструкція навіть за сильного вітру працюватиме без перебоїв? Для цього необхідно досягти того, щоб міцність фурнітури була більшою за розрахункову масу воріт. Також враховується бічний момент 100 кг/м, що множиться на 8 кг/м, що дорівнює 800 кг/м. У принципі це трохи на кожен опорний елемент по 150–180 кг/м.

Купуючи роликовий механізм, переконайтеся, що він має запас до 30% за співвідношенням ваги воріт. Але цей показник ніяк не впливає на термін експлуатації. Це безпосередньо впливає збільшення відстані між центрами кареток.

Крім усього перерахованого, варто приділити увагу й іншим аспектам. Зверніть увагу на рейку для воріт, опори під роликові каретки та кількість анкерів. Також важливо правильно розрахувати заставні на опорних стовпах. У цьому випадку необхідно відштовхуватися від 60% усієї маси воріт, поділених на кількість заставних.

Щодо розрахунку фундаменту, то особливих секретів тут немає. Але незважаючи на це не варто забувати про цю складову, адже нерідко вартість фундаменту доходить до 40% від загальної вартості проекту.

Цей тип воріт має такі елементи конструкції:

  • Напрямна балка. Приймає на себе всю їхню вагу.
  • Візок або роликова опора. Їх потрібно 2 шт.
  • Знімний кінцевий ролик. У закритому стані він є опорою.
  • Уловлювач верхній/нижній. Нижній при зачинених воротах сприймає навантаження, а верхній зменшує парусність.
  • Кронштейн. Він важливий для утримання стулки від бокового хитання.
  • Підставка. На неї здійснюється установка опори, яка організовує пересування стулки.

На фундамент встановлюються роликові опори, які приймають він навантаження напрямної балки. Ролики розміщуються усередині несучої консолі.

Вибір стулки

До стулки воріт також висуваються високі вимоги. Її конструкція має бути досить жорсткою та стійкою. Це важливо, щоб при сильному пориві вітру чи ожеледиці стулка добре функціонувала. Більше того, її необхідно оснастити додатковими ребрами жорсткості, щоб вона не провисала під власною вагою. Усе це слід враховувати під час створення креслень.

Наявність тих чи інших комплектуючих залежить від висоти і ширини стулки, а також її ваги. Так, сьогодні на ринку можна знайти низку компаній, які надають якісне обладнання, а саме:

  • Combi Arialdo та Flatelli Comunello з Італії.
  • Ролтек та Doorhan з Росії.
  • Alutech з Білорусі.

Наприклад, зробимо деякі розрахунки. У базовій комплектації обов'язково встановлюється рейка, що несе, довжиною в 6 м. І щоб правильно підібрати до неї комплектуючі, необхідно враховувати довжину стулки і плюс 40%. Також підбір здійснюється по довжині напрямної балки та можливих навантажень. Тож якщо ширина отвору дорівнює 3,8 м, то довжина створи дорівнює 3,8 м + 40% = 5,32 м. У разі можна придбати готовий набір з балкою 6 м.

Якщо ширина отвору значно перевищує 4 м, то покупка комплектуючих має орієнтуватися з урахуванням навантаження 500 кг. Вони направляюча балка має товщину стінки 3,5 м, а перетин 71×65 мм. Якщо ж ширина більше 6 м, необхідно брати з розрахунку навантаження до 600 кг.

Монтажні роботи

Рух полотна має здійснюватися з внутрішньої сторони ділянки, а саме вздовж огорожі. Відштовхуючись від цього, необхідно підготувати місце для воріт, щоб абсолютно ніщо не заважало цьому процесу.

Процес монтажу включає 4 кроки:

  1. Проведення електрики.
  2. Установка стовпа у відповідь.
  3. Монтаж автоматики

Етапи зведення фундаменту:

  • Спершу здійснюється розмітка. Від паркану відміряєте 500 мм (ширина фундаменту). Також відміряєте від краю воріт відстань, що дорівнює відкату (довжина фундаменту). Так, ви бачитимете периметр майбутнього фундаменту.
  • Нерідко виходить використовувати стовпи опори огорожі. Якщо такої можливості немає, тоді з протилежного боку слід встановити стовп у відповідь. Його необхідно встановлювати так, щоб він був усередині ділянки, а не в самому отворі. В іншому випадку він зменшить ширину отвору.
  • Якщо ворота будуть працювати на автоматиці, обов'язково організуйте місце для прокладання проводки. Для цього можна використовувати квадратну металеву або пластикову трубу/коробку. Діаметр труб не менше 25 мм.
  • Тепер можна приступати до копання котловану. Глибина траншеї до 2 м, нижче за рівень промерзання грунту (у кожному регіоні по-різному).
  • Для виготовлення заставного елемента можна використовувати швелер 16. Його довжина має відповідати довжині траншеї. У фундамент закладається арматура Ø12 мм. Арматуру необхідно приварити до швелера і з'єднати її поперечними зв'язками.
  • Таким чином, закладний елемент, що вийшов, поміщається арматурою вниз. При укладанні простежте, щоб бічна частина швелера прилягала до стовпа опори паркану. Також швелер необхідно виставити строго за рівнем і рівно паралельно лінії відкривання воріт.

Заставний елемент повинен бути нарівні з дорожнім покриттям. Мінімальний зазор, який допускається між нижньою кромкою воріт і дорогою дорівнює 10 см. Цей проміжок можна буде збільшити за допомогою регулювального майданчика. Але зменшити цей проміжок буде неможливим без порушення кріплень.

Якщо з тих чи інших причин зазор 100 мм не підходить, тоді здійснюєте глибоку установку заставного елемента.

Щодо бетонних робіт, то вони здійснюються тоді, коли монтаж заставного елемента повністю виконаний. Рівень бетону має бути врівень із заставним елементом.

Встановлення

Коли фундамент застиг, можна приступати до встановлення воріт. Для цього спочатку необхідно зробити розмітку. По лінії отвору, не доходячи до стовпа у відповідь 30 мм, натягуєте шнур. Цей шнур є траєкторією руху воріт. Висота натягування шнура – ​​200 мм. Подальша робота виглядає так:

  • Визначаєте крайнє положення першої та другої роликової опори. Від краю отвору відступіть 15 см уздовж площини заставного елемента і прокресліть лінію положення крайнього першого візка. Лінію другого візка обчислюєте наступним чином: виміряйте всю довжину воріт з консольною частиною і відніміть 10 см від краю стовпа у відповідь по площині заставного елемента. В результаті ви визначите розташування другого візка.
  • Тепер вставте у несучий профіль роликові опори, розмістивши їх у центрі.

Після цього необхідно приварити другий візок регулювального майданчика. Потім викотіть стулку воріт у отвір і здійсніть фінішне регулювання положення. Зробіть невеликі прихватки зварюванням другого регулювального майданчика, в результаті дії виглядають так:

  • Знімає полотно з роликового візка.
  • Далі знімаєте візки із майданчиків.
  • До закладного елементу приварюєте майданчики.
  • До них закріплюєте роликові візки.
  • На роликові опори засуваєте полотно.
  • Закриваєте ворота і гайковим ключем налаштовуйте їх положення.

Всередині несучого профілю виконуєте отвори, це необхідно для того, щоб встановити візок правильно. Для цього послаблюєте верхні гайки кріплення візків до майданчиків. Після цього прокочуєте ворота туди/назад. Якщо хід стулки вільний, затягуєте гайки. Якщо є деякі труднощі в пересуванні стулки, то кріплення трохи послаблюєте і нівелюєте всі недоліки конструкції, наприклад, поправляєте перекоси візка.

  • Тепер необхідно здійснити монтаж кінцевого ролика. Його слід вставити в профіль і добре затягнути болти. Також до профілю приварюєте кришку кінцевого ролика. Це дозволить ролику виконувати роль кінцевого упору у разі ручного управління воротами. Але в такому випадку кріплення зварюванням буде набагато кращим, ніж болт.
  • Що стосується заглушки несучого профілю, його монтаж здійснюється з внутрішньої сторони воріт і приварюється за місцем. Він необхідний для того, щоб сніг не котився під ролики.
  • Тепер до роликів монтується верхній фіксатор. Тому ослабте кріплення роликів і встановіть кронштейни так, щоб його сторона була спрямована до опорного стовпа, а ролики захоплювали верх полотна. Зважаючи на це, притисніть до стовпа кронштейн та зафіксуйте його.

На наступному етапі робіт здійснюється обшивка каркаса воріт. Для цього можна використовувати профільовані листи металу. Їх необхідно нарізати за розміром стулки. Кріплення здійснюється заклепками або саморізами. Кожен наступний лист монтується внахлест.

Коли обшивка виконана можна проводити до монтажу нижнього/верхнього уловлювача. Нижній уловлювач виконує роль зменшення навантаження на роликові візки в закритому стані. Тому їх необхідно встановлювати за навантажених воріт. Під кінцевий ролик підводьте нижній уловлювач при повністю закритих воротах таким чином, щоб опорна площина уловлювача була вище рівня кінцевого ролика. Що стосується установки верхнього уловлювача, то відбувається цей процес так само.

На завершення залишається монтаж автоматики. Для цього закріплюєте зубчасту рейку, яка має на увазі під собою універсальну деталь з електроприводом. Зазвичай вона включена в комплект елемента кріплення.

Вибір автоматики залежить від ваги воріт:

  • Для отвору 4 м використовується привід – 500–600 кг.
  • Для отвору в 4-6 м використовується привід - 600-1300 кг
  • Для випадків з інтенсивним відчиненням воріт використовується привід – 1200–1800 кг.

Забарвлення

Усі металеві елементи воріт необхідно пофарбувати. Попередньо знежирте поверхню. Для цього зачистіть поверхню та відшліфуйте шліфувальним диском на болгарці. Деякі місця, наприклад захищені, протріть ацетоном. Тепер можна приступати до ґрунтування. Наноситься вона поступово. Більше того, ґрунтовка повинна наноситися так, щоб не було крапель та розлучень. Завдяки таким попереднім роботам фарба ляже рівномірно. В результаті вся конструкція воріт буде повністю захищена від корозії.

Наносити фарбу слід двома шарами і лише після повного висихання першого.

Для проведення всіх робіт, вам потрібно мати такий інструмент:

  • Інверторний зварювальний матеріал. Такий агрегат не зіпсує металу.
  • Чернівці.
  • Повітряний компресор для фарбування.
  • Пасатижі.
  • Дриль.
  • Рулетка.
  • Рівень.
  • Кліпатель.

Якщо ви не маєте достатнього досвіду у виконанні таких робіт, то існує великий ризик допуску деяких помилок:

  • Недостатньо гарна підготовка фундаменту.
  • Неправильний монтаж та кріплення всіх комплектуючих.
  • Неправильно підібрана маса воріт під балку, що несе.
  • Якщо чути скрип, це свідчення попадання піску в підшипники.
  • Не можна допускати потік фарби.
  • Обов'язково врахуйте глибину промерзання ґрунту. В іншому випадку стовпи можуть перекоситися в одній із сторін.

Відео: виготовлення воріт

Фото: варіантів готових воріт.

Схеми

На схемах можна знайти чимало конструктивних деталей з виготовлення воріт:

Ворота з відкатною або, як її ще називають, зсувною системою – це невід'ємна частина конструкції, призначеної для огородження дачі та прибудинкових ділянок.

На сьогоднішній день асортимент таких конструкцій великий, але багато майстрів бажають самостійно виготовити ворота цього типу.

Це пов'язано не лише з економічною точкою зору, а й у зв'язку із застосуванням творчої енергії. Тому багато хто ставить питання, як зробити відкатні ворота своїми рукамита в короткі терміни?

Види відкатних воріт

Відкатні виробляють у різних видах, у яких є свої переваги та недоліки.

Консольні ворота

Конструкція воріт консольного типу дозволяє не обмежувати верхні габарити виробу, а також виключає контакт з нижньою рейкою, що проходить поблизу поверхні землі.

Це одна з найскладніших у виконанні конструкцій. Основа таких воріт - консоль або, як її ще називають, швелер. Ці пристрої утримують стулку конструкції при відкриванні та закриванні воріт.

У сучасних воротах з подібним типом пересування відсутні нижні та верхні напрямні, що забезпечує автомобілю вільний рух на територію двору. Полотно підвішено на спеціальній балці, що стоїть на роликах, що переміщують поверхню виробу.

Роликові блоки і балка-направитель, як правило, розміщуються в нижньому відрізку воріт. Нерідко зустрічаються подібні механізми відкочування зі зміцненням роликів і балки у верхній або навіть у серединній частині.

Подібне розміщення виправдовується у разі, коли йдеться про стіну з капітальними властивостями або полотна з підвищеною міцністю, що витримує великогабаритну вагу конструкції.

Для домашнього використання краще робити нижнє пересування, щоб не довелося проводити додаткові роботи по зміцненню стіни.

Ці ворота служать довше за інших, тому що зсувна конструкція повністю заходить у напрямні канавки, які оберігають виріб від атмосферного впливу зовнішнього середовища.

Консольні ворота часто постачають приводом на електричній основі. Його кріплять між роликовими каретками. Привід має блок управління та спеціальні пристрої для забезпечення безпеки переміщення.

Позитивні сторонитаких воріт очевидні:

У консольних систем є недоліки, Але їх небагато:

  • конструкція таких воріт складна виготовлення своїми руками;
  • установка воріт передбачає вільну ділянку для зазору, який у півтора рази більше, ніж сам отвір. Це не завжди можливо;
  • необхідність створення потужного фундаменту.

Підвісні ворота

Ворота підвісної системи популярні на складах, підприємствах і гаражних доках. Принцип роботи такого механізму практично такий же, як і звичайних відкатних воріт, тільки з однією відмінністю. напрямна балка кріпиться у верхній частині отвору.

Вибираючи елементи для кріплення конструкції, потрібно набувати лише якісних виробів.

Матеріал, що підходить для такого типу воріт, рекомендується вибирати зі сталі з додатковою оцинковкою та покриттям із ПВХ для стійкості до негативних факторів природного характеру.

Ворота відкриваються вздовж стіни, тому не потребують додаткового простору із внутрішньої та зовнішньої сторін. За бажання така конструкція може оснащуватися електричним приводом для зручності експлуатації.

Плюси відкатних воріт на підвісній основі:

  1. Конструкції підвісного вигляду значно економлять місце.
  2. Міцність воріт дозволяє витримувати вітрові навантаження.
  3. Необхідність додаткового очищення в'їзду перед будинком від снігу відсутня.

Роликові конструкції

Ворота з роликовим механізмом користуються більшою популярністю для в'їзду у двір, ніж у гараж, тому що ширина гаражної стіни не завжди дозволяє розмістити суцільну стулку та помістити весь механізм у бік, коли відбувається відкриття конструкції.

Для двору це ідеальний варіант через економію місця та простоту користування пристроєм. При натисканні на кнопку роликовий механізм спрацьовує так, що огорожа від'їжджає убік.

Якщо пристрій обладнано автоматичним керуванням, можна вплинути на нього за допомогою пульта.

Воротна конструкція складається з напрямного профілю, прикріпленого до нижньої частини виробу, роликового механізму на підшипниковій основі, каркасного полотна та інших елементів, що скріплюють та утримують конструкцію.

Рейкові ворота

Принцип дії рейкових воріт полягає в ковзанні огороджувального полотна на поверхні спеціальної рейки, розташованої на поверхні землі. Рух відбувається за рахунок ролика, привареного до нижньої частини виробу.

З усіх видів воріт з відкатною системою рейковий механізм найбільш простий і затребуваний. Його часто використовують для в'їзду в приватних будинках.

Такий механізм має ряд переваг:

  • стулка має опору, тому ніколи не провисне;
  • простота пристрою дозволяє виготовити її майстру, який не має великого досвіду;
  • стулка не займає багато місця і дорівнює ширині в'їзного отвору.

Недолікитаких пристроїв:

  • роботу стулки можуть порушувати сміття, що потрапило, або сніговий покрив;
  • рейка, що направляє полотно, повинна піддаватися регулярному очищенню;
  • рейка, прокладена поверх ґрунтового покриву, трохи виступає, що ускладнює в'їзд транспортного засобу.

Ворота, що складаються з двох частин

Відкатні ворота іноді виготовляють із двох частин. Цей принцип роботи дозволяє заощаджувати місце у ширині стіни, оскільки ворота поділені на дві частини.

Конструкція може бути оснащена автоматикою, і відкриватися пультом дистанційного керування. У кожній стулці воріт встановлюють приводи електричних основах.

Конструкція та влаштування воріт з відкатним механізмом

Одними з найбільш затребуваних воріт є консольні, конструкція яких складається з наступних елементів:

Виготовлення відкатних воріт своїми руками

Підготовку до роботипочинають із перевірки необхідних інструментів:

Усі перелічені інструменти знайдуться у кожному будинку, крім лише апарату для зварювальних робіт. Його можна попросити у друзів чи сусідів. Якщо дозволяють засоби, краще купити його, зайвим такий інструмент ніколи не буде.

Можливо вас зацікавить, як виготовити ворота для паркану з профнастилу.

Створення креслення та схеми

Якщо всі необхідні інструменти є, можна переходити до підрахунку будівельних матеріалів, які необхідно придбати на будівельному ринку та металобазі.

Каркас робиться шляхом приварюванняспочатку труби 60х40 мм, довжиною 6 метрів до напрямної. Далі кріпляться дві вертикальні труби 60х40 міліметрів, по 2 метри, перша до краю, друга - на відстані 4,4 метра від краю горизонтальної труби.

До верхніх кінців цих труб прикріплюється горизонтальна довжиною 4,4 метра. Вільний край нижньої горизонтальної труби та край верхньої з'єднуються під кутом трубою 2,56 метра.

Полотно каркаса має бути заповнено вертикальними трубами 40х20 міліметрів. Далі переходять до силової рами.

Фундамент для майбутньої конструкції потрібно готувати шляхом копання П-подібного котловану глибиною не менше півтора метра.

Секція при отворі в чотири метри повинна дорівнювати шести метрам. Дорожній зазортреба креслити щонайменше сімдесят п'яти міліметрів.

Силова рамаготується зі швелера (довжиною 2,2 метра та шириною 20 сантиметрів) та арматури, висота якої 1,5 метра, у взаємно перпендикулярних напрямках.

Ця конструкція бетонується і до неї приварюється майданчик для приводу та підставка. Далі кріпляться нижні ролики до підставки та верхній ролик на стовпчик. На протилежний стовпчик, що рухається, стовпчик кріпляться верхня і нижня пастки.

Останнім елементомсхеми є автоматика та зубчаста рейка.

Вибір матеріалу

Накресливши схему передбачуваної конструкції, потрібно уважно вивчити матеріал для каркаса та полотна воріт.

Каркас виготовляють із дерева або труби профільного вигляду.

Внутрішня частина воріт створюється з:

Вибираючи матеріал із кованих елементів чи дерев'яних складових, важливо пам'ятати, що для такої конструкції потрібні посилені деталі комплектуючих та додаткової фурнітури.

Гвинтові палі в розсувних воротах застосовують часто, і виготовляють такі опори протягом трьох або чотирьох днів. Якщо використовувати бетонну основу, такі роботи проводять у теплу та суху пору року.

Для остаточного висихання матеріалу має пройти місяць, а це суттєво віддаляє встановлення відкатних воріт.

Тому гвинтові палі практичнішіі розумніше при самостійному встановленні воріт. Такі палі можна переносити у різні місця, а бетон так і залишиться залитим на початковому місці.

Конструкції витримують вплив вібрацій завдяки своїм лопатям, а цементна основа з часом розхитається та порушить всю рухову систему конструкції.

Фундамент, виготовлений із застосуванням гвинтових паль, відрізняється довговічністюа встановлене полотно служить довго і без збоїв. Палі можна встановлювати у слабкий та перенасичений водою ґрунт. Вони прорізають грунт доти, доки знайдуть надійну опору під землею.

Установка гвинтових паль

Головною умовою якісної установки гвинтових паль у такій конструкції є жорсткість. Ця умова обумовлена ​​тим, що на гвинтові палі припадає підвищене навантаження. Матеріал не повинен йти в ґрунтнавіть під впливом своєї ваги.

При монтажі такої конструкції слід використовувати профільну трубу з вибраними параметрами та трубну решітку. Раму заздалегідь покривають ґрунтовкою.

Комплектуючі елементи для воріт вибирають, враховуючи вагу та висоту виробу. Полотно рухається у бік напрямної, саме її якість і визначає те, скільки прослужить конструкція.

Важливо знати, що відкат воріт повинен перевищувати величину отвору. Цю відстань прийнято вважати показник вимірювання консолі, який дорівнює ширині отвору.

Для ефективного ходу воріт, встановлених на гвинтових палях, буде потрібна відповідна ділянка.

До вибору ділянки потрібно підійти ґрунтовно і з розрахунком того, що ширина воріт має бути помножена на коефіцієнт одна ціла п'ять десятих, тоді вийде ідеальна відстань. Це важливо для зручної експлуатації виробу.

Монтаж пальвиробляють у кілька етапів:

  1. Закладка фундаменту, Що включає розмітку території і очищення ям від грунту. Установка заставних матеріалів і, якщо є потреба, заливка бетонним розчином.
  2. Якщо майстер планує встановлювати автоматичне керування, проводиться розведення електричних кабелів.
  3. Послідовний монтаж стовпіві всієї системи воріт.

Передбачуваний рух комірної системи фіксують шнурівкою, що натягується вздовж лінії всього отвору. Висота фіксації, що рекомендується, двісті міліметрів.

Якщо котлован заливався розчином бетону, для продовження робіт знадобиться сім діб, поки розчин повністю не висохне.

Підготовка каркасу

Металевий виріб для каркасу обробляють антикорозійним покриттямі дають йому час для того, щоб розчин на поверхні просох.

Виготовлення каркасу можна проводити самому, але головне, щоб зварені елементи були без отворів у стиках. За наявності таких отворів, у них потраплятиме бруд та сніг.

Основа каркаса складається з труб розміром 60х40 мм, як показано на фото з вище ескізом. Ребра конструкції та перемички всередині можуть мати переріз розміром 20х40 міліметрів.

Раму збирають у наступному порядку:

  1. Профільні труби відміряють і ріжуть згідно з приготовленим кресленням.
  2. Отримані деталі для створення каркасного виробу знежирюють, фарбують та обробляють спеціальним розчинником.
  3. Підготовлені елементи викладають на рівній поверхні.
  4. Периметр рами збирають та прихоплюють апаратом для проведення зварювальних робіт.
  5. Кути виробу перевіряють і, якщо все сходиться, зварюють остаточно між собою.
  6. Після зварювання до виробу встановлюють ребра жорсткості та внутрішні перемички.
  7. Нижня частина виробу з'єднується з балкою, що несе.
  8. Поверхню, де було проведено зварювальні роботи, покривають антикорозійним покриттям та додатковим шаром фарби.

Виготовлення відкатних воріт з хвірткою значно ускладнює весь процес проектування та монтажу. Необхідно враховувати розташування хвірткина ранніх етапах роботи.

Установка профнастилу

Для обшивки воріт знадобиться, шурупи довжиною 19 міліметрів та шуроповерт.

Якщо господар не хоче здійснювати додаткову витрату матеріалу для трикутника противаги, від цього можна відмовитись, тому що з вуличного боку це не буде помітно.

Автоматичні ворота виглядатимуть ще краще, якщо обшити стовпи цеглою. При елементарних знаннях про кладку це нескладно зробити.

Необхідна фурнітура

Деталі, необхідні для створення воріт, краще купувати у спеціалізованих магазинах. Виробляти їх самостійно немає сенсу, тому що це не виправдано з економічного погляду.

Перед покупкою рейкового механізму необхідно порахувати необхідну довжину. Її обчислюють, виходячи із ширини воріт та помножуючи число на 1,5.

Фурнітура, призначена для відкочування воріт, вибирається, виходячи з ваги конструкції. Існують деталі, які витримують навантаження до 400 кілограмів, а іноді у продажу є моделі для кованих воріт, здатних витримувати до 800 кілограмів.

Для воріт із обшивкою із профнастилу підійдуть деталі, що витримують до чотирьохсот кілограмів.

При виборі кареток із роликовим механізмом потрібно визначитися, з якого матеріалу вони будуть створені.

Ринок будівельних матеріалів пропонує вибрати між металевими та полімерними матеріалами. Найкраще вибирати полімерне покриттяПри правильній експлуатації воно прослужить довго, і буде створювати менше шуму, ніж метал.

Кріплення нащільників

У цегляному ряду роблять три закладні деталі для подальшої установки нащільника. До стовпа приварюють арматурний шматок. До краю арматурного виробу кріплять куточок таким чином, щоб одна його частина утримувалася на цеглині, а інша випирала назовні.

Верхня та нижня заставні деталі встановлюються на рівні третьої цегли, а середня – у середині виробу.

До куточків, що виступають, приварюють трубу - нащільник з розмірами 60х30 міліметрів.

Напрямна рейка

Зробити рейку для пересування конструкції в домашніх умовах неможливо, тому доведеться витратити кошти на покупку такої деталі.

При виборі матеріалу потрібно насамперед звернути увагу на наявність дзеркальної поверхні та правильних кутів. Виробники зазвичай дбають про свою репутацію та шліфують вироби від іржі.

Виходячи з ваги і розміру конструкції, вибирають потрібну рейку.

Догляд за рейками нескладний: потрібно регулярно перевіряти його поверхню на наявність бруду та зайвого сміття.

Роликові каретки

Рух роликових кареток дозволяє переміщати систему воріт вздовж отвору. Кожна каретка системи складається з восьми роликів, що виготовляються із металевого або полімерного покриття.

Процес виготовлення каретки не складає труднощів: у розмічених металевих пластинках роблять отвори для приміщення в них роликового механізму.

Для створення каретки можна використовувати підшипники від старої машини, Наприклад, від Жигулів.

Якщо метал недостатньо міцний, пластини зварюють. При свердлінні найкраще скористатися олією для охолодження поверхні.

Осі та отвори відміряють і здійснюють надрізання поверхні до потрібної довжини. На осі поміщають шайби, далі коліщатка, і прикручують конструкцію для переміщення. До приварювання основи підшипники обов'язково щільно набивають мастилом.

Процес виготовлення саморобних роликів для відкатних воріт показаний на відео:


Уловлювачі та заглушки

Металеві пластини вигнуті особливим способом призначаються для уловлювання воріт та їх фіксації після закриття. При правильному підборі та якості використовуваного металу виготовити такі вироби не придасть особливих труднощів.

Заглушки служать захистом для спрямовуючої від снігу та грязьових мас. Можна придбати готові захисні елементи, виготовлені з гуми або пластикового матеріалу. Можна просто заварити кінці балкового матеріалу зварювальним апаратом.

Самостійне виготовлення фурнітури допускається, але з тією умовою, що майстер має досвід у проведенні подібних робіт.

При нестачі досвіду краще набувати додаткових елементів у спеціалізованих магазинах від надійних виробників.

Встановлення каркасу та воріт

Після завершення створення та підготовки деталей та елементів конструкції потрібно провести монтаж каркасу та воріт.

На встановлений у фундамент швелер виставляють каретки, намагаючись розсувати їх при зміцненні.

Рама для відкатних воріт кріпиться до каретокта встановлюється з урахуванням показників рівня. Після цього платформи кареток злегка приварюють до швелерної системи.

Після проведених дій здійснюють контрольні виміри та остаточно приварюють платформу кареток.

Важливо стежити за показниками рівня, який вказуватиме на наявність перекосів у конструкції.

Після цього здійснюють приварювання уловлювачів верхнього та нижнього відділу, а так само встановлюють кінцеві ролики.

Важливо пам'ятати, що кінцеві ролики повинні заходити на нижню систему, що вловлює так, щоб вони повністю розвантажили її при закритті системи.

Автоматична система у відкатних воротах

Автоматичне відкриття воріт здійснюється механізмом, оснащеним електроприводом. Відкриття відбувається за допомогою кнопки пульта керування на дистанції. Для збирання такого механізму підійдуть будь-які матеріали з гаража, а кріплення займе не більше доби.

Подача сигналу здійснюється роликовою або ланцюговою системою за допомогою асинхронного двигуна.

На попередньому етапі робіт необхідно вибрати відповідний двигун для механізму.

Якщо є трифазний лічильник з обмоткою зіркового типу, рекомендується зупинитися саме на цьому пристрої.

З таким пристроєм можна уникнути проблем з рухом системи та підвищити ефективність воріт.

Якщо трифазного лічильника немає, можна скористатися однофазним з конденсаторним типом. Важливо знати, що такий пристрій відрізняється низькою працездатністю, особливо під час запуску системи.

Якщо не знайшлося ні першого, ні другого варіанта, можна використати менш витратні матеріали. Не можна забувати про надійне поєднання кінематики. Редукторний вал з'єднується із двигуном за допомогою муфти жорсткого типу.

Редуктор може бути замінений ремінною передачею. Такий спосіб складальних робіт має складності з'єднання в штативних елементах і додаткове залучення автомобільного механізму натягу.

Механізму з валом незалежного ходу приділяють особливе значення під час використання ремінного механізму. Граничну увагу слід виявити до центрування валу.тому що саме на ньому є дві трансмісії.

Самостійне виготовлення електроприводу

Найпростіший спосіб встановленняавтоматизації процесу руху воріт - це ланцюгова або, як її ще називають, рейкова передача.

На редукторному валу зміцнюється велосипедний ланцюг, а поверх його встановлюють ще один, спеціальний з діаметром у ланках, аналогічним тому, що присутній у зірочці.

Ланцюжок встановлюється у горизонтальній площині. Обертання зірочкив одну або в іншу сторону рухає весь механізм відкатних воріт.

Зміцнення двигуна та редуктора проводиться болтами, що мають спеціальні гайки. Опора для них має бути жорсткою. Під основою роблять витягнуті отвори для надійної фіксації моторного механізму.

Наступна дія в установці – кріплення ланцюга до воріт. Ланцюг встановлюють у нижню частину балки, а як додатковий захист використовують кожухіз гумового матеріалу.

Для того щоб остаточно зміцнити ланцюг, застосовують зварювання.

Встановлення автоматики на ворота

Щоб зібрати все це разом, потрібно зробити кілька етапів:

  1. Перед встановленням потрібно підібрати місце для монтажу та приступити до встановлення рейки таким чином, щоб вона знаходилася на поверхні шестерні.
  2. У потрібній точці привід фіксують зварювальним апаратом.
  3. Далі потрібно встановити зубчасту рейку. Її приварюють до труби та простягають за поверхню полотна.
  4. Усі елементи перевіряють та зварюють повторно.
  5. Наступний етап – встановлення вимикачів із кінцевим типом. Вони бувають механічні чи магнітні.
  6. Підключення системи потрібно проводити, виходячи з інструкцій даних виробником. Установки додаткових функцій проводять пультом.
  7. Далі встановлюють світлові елементи, що уловлюють фото-сигнали.

    8. Для установки потрібно виконати отвір у трубі і провести через неї основні джерела живлення.

  8. Кріплення сигнального типу лампи, що передає дані про об'єкти, що наближаються. Цей елемент можна виключити з установки, але для безпеки конструкції краще використовувати його.

Як зробити прості відкатні ворота своїми руками дивіться у відео нижче:

Все, що для цього потрібно – відповідні інструменти та вміння розбиратися у кресленнях та схемах. За певної старанності, готовий результат буде виглядати і діяти не гірше за конструкцію, виготовлену в заводських умовах. Такі ворота з успіхом можна виготовити та встановити на дачі, в заміському будинку, на автостоянці та ін.

Як ви вже зрозуміли, йдеться про ворота консольного типу, полотнище яких рухається по роликових опорах. Існує ще один варіант конструкції - рейкова, яка вважається на сьогоднішній день морально застарілою, і ми її не розглядатимемо. А тим, кого цікавить консольна (відкатна) конструкція, пропонуємо докладну інструкцію щодо її монтажу, що включає комплекс робіт з підготовки отвору воріт, влаштування фундаменту та послідовність встановлення.

Відкатні ворота своїми руками, бетонна основа або палі

Відео про те, як зробити відкатні ворота своїми руками

Влаштування відкатних воріт

  • Напрямна - складає єдине ціле зі стулкою воріт і приймає все навантаження від їхньої ваги;
  • Роликова опора (візок) – 2шт, на них встановлюються ворота у консольній частині;
  • Ролик кінцевий знімний служить опорою краю воріт у закритому стані;
  • Уловлювач нижній – сприймає навантаження від опорного ролика при закритих воротах;
  • Уловлювач верхній - знижує парусність воріт при закритому стані;
  • Кронштейн (верхній фіксатор із роликами) – притримує стулку від бічних кочів;
  • Підставка - на неї монтуються опори, що забезпечують переміщення стулки воріт.

Процес виготовлення та монтажу воріт своїми руками передбачає влаштування фундаменту. До нижнього краю стулки приварюється направляюча балка, навантаження від якої сприймають він дві роликові опори, встановлені на фундамент. Саме завдяки їм стулка воріт переміщається у потрібному напрямку.

Ролики опор розташовуються всередині несучої консолі. Ворота такої конструкції можуть бути автоматичними (діяти від електричного приводу) або відкриватися вручну. Користуватися ними дуже зручно будь-якої пори року.

Вимоги до стулки воріт

Для того, щоб конструкція зберігала стійкість і жорсткість під час сильного вітру, її стулка має бути досить жорсткою, здатною протистояти вітровим навантаженням.

Також полотно не повинно прогинатися під своєю вагою.

Метал для стулки воріт краще набувати якісного, без ознак корозії, у задовільному стані. Загальну потрібну кількість металу і арматури можна розрахувати за кресленнями.


Креслення воріт


У різних виробників можна знайти безліч відмінних один від одного моделей зсувних воріт. Креслення їх знайти, за бажання, не складно, зокрема, й у мережі Інтернет. Ми ж пропонуємо вам оптимальний, на наш погляд, варіант із технічної та фінансової точок зору.

Стул воріт виготовляється з металевої труби. Для рами знадобиться профільна труба 60х40х2 мм; для решетування – 20х20х1,5 мм. Пропонуємо скористатися кресленням, за допомогою якого можна виготовити раму для воріт з шириною отвору 4 м.

Після того, як рама буде готова, до неї слід приварити направляючу балку, яку можна придбати в готовому вигляді в нашій компанії, що реалізує розсувні комплектуючі своїми руками. Після цього раму ґрунтують і фарбують у потрібний колір фарбою по металі.

А- ширина отвору; B- Довжина напрямної (ширина отвору + 40%); Труба – 60x40 мм.(Основна рама); Труба – 20x20 мм.(решетування);

Забарвлення воріт

Перший крок – підготовка поверхонь до фарбування та їх знежирення. З цією метою потрібно зачистити поверхні шкіркою або обробити їх болгаркою зі шліфувальним диском. Зачищені місця слід протерти ацетоном. Можна приступати до ґрунтування.

Ґрунтовку потрібно наносити на поверхню рівномірно, уникаючи наскільки можна розлучень і крапель. Після повного висихання шару грунтовки наноситься фарбувальний шар. Такий ґрунтовний підхід забезпечить впевненість у тому, що фарба ляже рівно, а сама конструкція не буде схильна до корозії.

Другий шар забарвлення наноситься після повного висихання першого. Якщо результат виявиться не надто естетичним, можна пофарбувати і втретє. Час повного висихання може бути різним, залежно від пори року і становить від кількох годин до 2-5 днів. Після закінчення фарбування можна приступати до подальших етапів.







Вибір комплектуючих

Критеріями вибору в даному випадку є ширина отвору, висота стулки воріт, їхня загальна вага. Головним елементом воріт, від якого залежить їх надійність та працездатність, є напрямна.

Запорукою ефективності при влаштуванні воріт своїми руками є правильний підбір комплектуючих, які присутні в нашому каталозі у вигляді готових наборів:

  • російські – Ролтек та Doorhan
  • італійські – Came
  • білоруські – Alutech

Підбір комплектуючих слід проводити з урахуванням таких вимог: Загальна довжина стулки воріт розраховується за формулою «ширина отвору + 40%». Комплектуючі підбираються по довжині напрямної балки та допустимому навантаженню.


Приклад розрахунку

Наприклад, ширина отвору становить 3,8 м. Отже, довжина стулки воріт дорівнюватиме 3,8 м + 40%, тобто. 5,32 м. У даному випадку можна купити стандартний набір з напрямною 6 м. Зазвичай, коли ширина отвору не перевищує 4 м, набувають готових наборів комплектуючих, розрахованих на навантаження до 500 кг. Направляюча балка має перетин 71х65 мм і товщину стінки 3,5 мм.

Якщо ширина отвору перевищує 5 м, потрібно набір комплектуючих, розрахованих більш серйозні навантаження, що перевищують 600 кг. У таких випадках перед покупкою готового набору є сенс проконсультуватися з фахівцями компанії для оптимального вибору.

Встановлення відкатних воріт

Маючи певне уявлення про конструкцію воріт та особливості їх встановлення, можна здійснити самостійний монтаж. Рух полотна відбувається з внутрішньої сторони ділянки, вздовж огорожі (огорожі). Тому в першу чергу потрібно подбати про місце, куди відкочуватиметься стулка, щоб на її шляху не виникало перешкод.

Пропонуємо вам розглянути варіант з відкатом полотна праворуч. Відстань, необхідна для відкату стулки воріт, дорівнює ширині отвору плюс розмір консольної частини, яка, у свою чергу, становить близько половини ширини отвору. При дотриманні цієї вимоги, процес відчинення та закривання воріт не викликатиме проблем. Консольна частина сама по собі не закриває отвір, але виконує роль противаги.

Послідовність робіт

  • Влаштування фундаменту: розробка ями, виїмка ґрунту, встановлення заставного елемента, бетонування;
  • Влаштування кабельної розводки (у разі, якщо планується встановлення автоматичних воріт);
  • Монтаж воріт і стовпа у відповідь;
  • Монтаж автоматики, випробування воріт.

Влаштування бетонного фундаменту

1-й етап

Для того, щоб виконати розмітку ями під фундамент, потрібно осторонь відкоту воріт, уздовж огорожі ділянки, починаючи від краю отвору воріт, відкласти відстань, що дорівнює ½ ширини проїзду. Це буде місце для нашої бетонної основи (довжина). Від огорожі відступити приблизно півметра у бік ділянки – це буде його ширина. Таким чином у нас вийде периметр майбутнього фундаменту.

У ряді випадків, як опорні стовпи для відкатних воріт можна використовувати стовпи забору. Якщо це неможливо, необхідно передбачити стовп у відповідь. Йому під нього розташовують з протилежного боку отвору, суворо навпроти ями під фундамент. Робиться це з урахуванням того, щоб стовп у відповідь примикав до паркану зсередини і не зменшував ширину отвору.

Якщо планується виготовити автоматичні ворота відкотів своїми руками, необхідно передбачити умови для прокладання електричного кабелю під проїздом. Знадобиться пластикова або металева труба з діаметром щонайменше 25 мм.

2-й етап

Виїмка грунту зазвичай складає глибину щонайменше 2 м, тобто. що перевищує глибину промерзання. Що стосується Московської області, де глибина промерзання менше, достатньо вийняти ґрунт з ями під фундамент на глибині 1,7-1,8 м-коду.

3-й етап

Для того, щоб виготовити заставний елемент, знадобиться відрізок швелера 16 по довжині ями під бетонний фундамент. Арматурні грати та зв'язки можуть бути виготовлені з арматури d 12. Послідовність дій така: спочатку до швелера приварюються відрізки арматури, потім поперечні зв'язки (див. зображення).


4-й етап

Готовий закладний елемент поміщають в яму арматурою вниз, таким чином, щоб забезпечити щільне прилягання бічної поверхні швелера до стовпа огорожі. Слід переконатися за допомогою рівня, що тіло швелера зафіксовано у строго горизонтальному положенні, паралельно лінії відкривання воріт.

Важливий момент

Висота розташування верху заставного елемента щодо площини дорожнього покриття. Якщо вони розташовуються на одному рівні, мінімальний зазор між дорогою і нижньою кромкою воріт буде близько 100 мм. За допомогою регулювальних майданчиків можна буде трохи збільшити цей проміжок. Але зменшити його неможливо, без того щоб не порушити технологічність кріплення.


Якщо стандартний розмір зазору 100 мм з будь-яких причин не влаштовує, потрібна глибша установка заставного елемента.

Коли планується встановити глухі відкатні ворота з шириною отвору понад 4,5 м, знадобиться два опорні стовпи для того, щоб забезпечити стабільну роботу стулки та її здатність протистояти парусності під час відкривання та закривання. Також, в окремих випадках стовпи існуючої огорожі неможливо використовувати як опорні для розсувних воріт.

У таких випадках потрібно підготувати опорні стовпи в кількості одного або двох, розмір яких розраховується як висота від фундаменту до верхньої точки воріт плюс 50 мм. Готові конструкції встановлюються в яму і зв'язуються в нижній частині із заставним елементом (див. малюнок).


5-й етап

Бетонування для розсувних воріт своїми рукамивиконується після остаточного встановлення заставного елемента. Яма заливається бетонним розчином таким чином, щоб рівень бетону був вищий за поверхню заставного елемента. Час застигання – не менше шести діб.

1-й етап

Розмітка лінії руху стулки виконується в такий спосіб. По лінії отвору воріт, не доходячи до стовпа у відповідь на 2-3 см, натягується шнурок. Це буде траєкторія руху стулки. Шнур потрібно натягувати на висоті 15-20 см.


2-й етап

На малюнку видно, як потрібно виконати фіксацію регулювальних майданчиків на платформі візків.


3-й етап

Тепер необхідно визначити крайні положення першої та другої роликових опор. Відступити 150 мм від краю отвору вздовж площини заставного елемента і провести лінію крайнього положення першого візка. Стосовно другого візка окреслити так: виміряти довжину воріт разом з консольною частиною і відкласти цю довжину, за мінусом 100 мм, від краю стовпа у відповідь по площині заставного елемента. Отримуємо крайнє положення другого візка.

4-й етап

Складання воріт здійснюється наступним чином. Вставити по черзі роликові опори в профіль, що несе, розмістивши їх в центрі. Привести ворота у вертикальне положення, розсунути обидві опори до дотичних, встановити ворота впритул до шнура.


5-й етап

Власне, монтуємо. Регулювальні майданчики другого візка потрібно приварити, після чого повністю викотити стулку в отвір і остаточно відрегулювати її положення. Після цього прихопити зварюванням регулювальні майданчики другого візка.

  • Зняти полотно з роликових візків;
  • Зняти самі візки з регулювальних майданчиків;
  • Приварити майданчики до заставного елемента;
  • Зміцнити до них роликові візки;
  • Засунути полотно зсувних воріт на роликові візки;
  • Закрити ворота;
  • За допомогою гайкового ключа провести остаточне регулювання положення воріт.


6-й етап

Для того, щоб роликові візки встановилися правильно всередині несучого профілю, потрібно виконати такі дії. Послабити верхні гайки кріплень візків до майданчиків і кілька разів прокотити ворота туди-сюди, від крайнього положення до іншого. Переконавшись у вільному ході стулки, слід затягнути гайки та переконатися в тому, що якість руху воріт залишилася на належному рівні.

Якщо виявиться, що полотно рухається з утрудненнями, необхідно злегка послабити кріплення і поправити перекоси роликових візків, особливо в площині перпендикулярній руху полотна.

7-й етап

На цьому етапі необхідно виконати установку кінцевого ролика. Вставляємо його всередину несучого профілю і затягуємо болти. Приварюємо кришку кінцевого ролика до профілю – щоб ролик надійно виконував роль кінцевого упору при ручному русі полотна воріт. Крапка зварювання в цьому випадку буде більш надійним кріпленням, ніж болтове з'єднання.

Заглушка профілю, що несе, встановлюється з внутрішньої сторони воріт і приварюється за місцем. Цей елемент потрібен для того, щоб запобігти потраплянню снігу всередину несучого профілю в зимовий період. Інакше сніг буде котитися роликами візка, і це може призвести до заклинювання воріт. При встановленні відкатних воріт своїми рукамислід обов'язково передбачити цей момент.


8-й етап

Тепер необхідно встановити верхній фіксатор із роликами. Для цього слід послабити кріплення роликів та встановити кронштейн над полотном воріт таким чином, щоб його сторона з отворами була спрямована до опорного стовпа, а ролики захоплювали верх полотна воріт.

Притиснути кронштейн до стовпа та закріпити його. Привести ворота у вертикальне положення, вивіривши його за допомогою рівня, та зафіксувати роликами верхнього фіксатора.


9-й етап

Якщо планується обшити полотно воріт, для цих цілей можна використовувати, наприклад, профільований лист, попередньо замовивши його нарізку за потрібними розмірами. Монтаж профнастила слід вести від передньої кромки полотна воріт. Кріплення його на решітку воріт можна виконувати двома способами: за допомогою шурупів або шляхом клепки, однак, другий спосіб більш надійний.

Другий лист монтується внахлест з першим (накладається на одну хвилю та закріплюється). Таким чином, необхідно змонтувати потрібну кількість профільованих листів до повної обшивки полотна воріт. Останній лист, найімовірніше, доведеться додатково підрізати для того, щоб він уклався в периметр.

10-й етап

Після того, як обшивка воріт виконана, можна приступати до встановлення уловлювачів – верхнього та нижнього. Оскільки роль нижнього уловлювача полягає в тому, щоб зменшувати навантаження на роликові візки при закритому стані воріт, монтують при повністю навантажених воротах. При повністю закритих воротах потрібно підвести нижній уловлювач під кінцевий ролик, щоб опорна площина уловлювача виявилася вище рівня кінцевого ролика.

Установка верхнього уловлювача здійснюється таким чином, щоб при закритих воротах його верхні скоби торкалися захисних куточків передньої кромки воріт.


11-й етап

на ворота відкатні своїми рукамиможна встановити автоматику. У цьому випадку переміщення стулки здійснюватиметься за допомогою електричного приводу. Для цього до полотна воріт кріпиться зубчаста рейка – універсальна деталь, сумісна з електроприводами для воріт всіх виробників. Така рейка зазвичай входить у комплект кріпильних елементів.

До комплекту автоматики для воріт зазвичай додається інструкція з її монтажу, якої слід дотримуватися.

Вибір автоматики

Автоматика для воріт - більше свободи, більше комфорту!

Не хочете вручну відчиняти та закривати відкатні ворота?

Привід із дистанційним керуванням дозволить вам це робити, не залишаючи автомобіля.

Інструменти та обладнання

Для виготовлення та встановлення відкатних воріт Вам знадобиться:

  • Зварювальний апарат, краще інверторний. Він не псує метал і забезпечує оптимальну якість зварювального шва.
  • Болгарка з різних видів дисків. За її допомогою можна буде нарізати металеві заготовки для воріт.
  • Повітряний компресор, який забезпечить рівномірне фарбування воріт. За його відсутності пофарбувати ворота можна і звичайним валиком.
  • Пасатижі, молоток, дриль, рулетка, рівень, клепатель.

Якщо у вас залишилися питання щодо встановлення відкатних воріт, або ви бажаєте з'ясувати вартість послуг з їх монтажу, зв'яжіться з нами по телефону.

Отримати керівництво безкоштовно!

Отримати консультацію безкоштовно!