Як правильно зварити ворота відкатні з профтруби. Як виготовити відкатні ворота своїми руками Схема влаштування відкатних воріт

Останнім часом, коли кожен заможний громадянин бажає обзавестися власним приватним будинком або котеджем, перед ним постає питання побудови огорожі і, як наслідок, воріт, що до неї підходять.

Відкатні, зсувні ворота в цьому питанні користуються великою популярністю завдяки своїй очевидній практичності; також їх часто використовують і на промислових об'єктах.

Зі зростанням попиту збільшилася і кількість виробників, які займаються виготовленням як готових воріт, так і їх комплектуючих, які пропонують установку від кваліфікованих робітників.

Види відкатних воріт

Ворота поділяються на кілька типів, і кожен має свою конструкцію, що має свої плюси та мінуси.

Підвісні ворота

Найчастіше знаходять застосування на в'їздах промислових об'єктів та інших територій, призначених для дуже широкого кола людей. Цей тип воріт дуже надійний, проте його виготовлення потребує великих витрат матеріалів і, як наслідок, фінансів.

Однак для тих, хто понад усе цінує якість, вони припадуть до смаку: підвісні ворота можуть працювати навіть через п'ятдесят років після встановлення.

З очевидних мінусів крім ціни варто відзначити, що отвір воріт досить обмежений через верхню балку.

Відкатні по рейці ворота

Теоретично найбільш надійна і водночас найпримітивніша конструкція воріт. Ворота відчиняються як двері купе, ковзаючи на роликах спеціалізованою рейкою, яка знаходиться на землі.

Незважаючи на всю легкість використання, у кліматі нашої країни з цим типом воріт можуть виникнути проблеми; погодні умови, такі як сніг чи листопад, можуть заблокувати рух цих воріт, закривши рейку, і тоді їхнє відкриття стане неможливим, а повернути працездатність буде важко.

Ця конструкція знайде найбільше застосування у місцях, де територія піддається своєчасному прибиранню, наприклад, у приватних дворах. Також навіть у відкритому стані такі ворота не займають зайвого місця, що очевидно дає їм перевагу в місцях з обмеженим простором.

Консольні ворота

Конструкція цього типу воріт схожа з відкатними рейками, але відрізняється тим, що контакту з наземною рейкою у воріт немає. Ця найбільш складна конструкція, однак, це дає їй свої переваги: ​​погодні умови не впливають на роботу воріт, а також вони залишають багато вільного простору, зводять нанівець ризик пошкодження транспортного засобу, що в'їжджає до них.

Завдяки зручному розташуванню елементів кочення, які безпосередньо забезпечують роботу воріт, консольні ворота не залежать від природи, що дозволяє їм мати підвищену міцність.

Рух воріт здійснюється дуже просто завдяки добре опрацьованій конструкції, а також зниженому тертю. З мінусів можна відзначити складну установку та необхідність наявності більшої ділянки огорожі, ніж розмір отвору.

Коли можна встановити відкатні ворота

Для встановлення бажаного виду відкатних воріт часом недостатньо великого бажання та бюджету; багато в чому успіх установки залежить від типу ділянки, на якій ворота збираються розташувати.

У деяких ситуаціях встановити ворота або зовсім неможливо, або дуже ускладнено.

Наприклад, проблема із простором завжди постає дуже гостро. При короткому паркані про ворота можна і не мріяти, оскільки простір, в який ворота будуть відкочуватися, має бути нічим не закрито як мінімум на ширину отвору, помноженого на півтора.

Причиною тому є те, що, крім самих воріт, їх технологічна частина також займає чимало місця.

Крім того, паркан повинен бути прямим, оскільки ворота рухаються прямою траєкторією. Так, цілком очевидний факт, але багато споживачів забувають взяти його до уваги. Нерівностей рельєфу в місці відкриття воріт так само не повинно бути.

Зверніть увагу!

Як встановити відкатні ворота

Встановлення та виготовлення воріт своїми руками без досвіду в цій справі може бути дуже складним, але можливим. Після ознайомлення з фотографіями воріт відкотів, побудові докладних планів і креслень і схем воріт, можна приступити до установки.

Насамперед слід оцінити місце майбутнього розташування воріт. Оцінити стан опорних стовпів і переконатися, що вони досить міцні установки воріт.

Переконатись у можливості розташування ями біля стовпа для фундаменту габаритом 500х2000мм

Визначитись з видом полотна воріт та його облицювальним матеріалом; це важливо, т.к. від цього залежить маса воріт, а від неї відповідно вибір силових елементів.

Скласти докладні креслення воріт, враховуючи особливості місцевості, де буде проводитися установка, закупити комплектуючі.

Провести розмічувальні роботи. Вибрати рівень нульової позначки.

Зверніть увагу!

Почати встановлення фундаменту воріт. При використанні електроприводу у вибраному типі воріт, на цьому етапі слід заздалегідь приділити увагу прокладенню необхідних кабелів.

Виготовити полотно воріт. Дуже важливо з великою увагою поставитися до розмірів. Придбати необхідну фурнітуру для розсувних воріт (роликові опори, ролики, заглушки на балку та ін.)

Провести монтаж та встановлення конструкції, попередньо почекаючи не менше, ніж сім днів після закінчення бетонування.

Фото відкатних воріт своїми руками

Зверніть увагу!

Відкатні ворота, які ще зовсім недавно були предметом розкоші та коштували чималих грошей, поступово виходять на ринок для пересічного споживача. Зручність у використанні та економія простору повністю виправдовують вкладені кошти. Є величезна кількість пропозицій готових конструкцій від різних вітчизняних та зарубіжних виробників. Безліч компаній надають послуги з виготовлення та монтажу таких воріт.

Але якщо у вас є навіть невеликий досвід роботи зі зварювальним апаратом і мінімальні навички в будівництві, то не складе особливих труднощів зробити таку конструкцію своїми руками, заощадивши тим самим пристойну суму грошей.

Особливості

Відкатні ворота почали активно використовувати вже понад 50 років тому. Спочатку їх можна було побачити переважно при в'їзді на великі промислові та складські території. Згодом конструкція та фурнітура вдосконалювалися і ставали дедалі доступнішими та простішими в установці. Поступово різні варіанти розсувних воріт почали встановлювати на приватних територіях, а на сьогоднішній день вони не рідкість і для дачної ділянки.

На відміну від конструкцій підйомного та розстібного типу у розсувних воріт набагато більше переваг:

• Компактність. Це особливо актуально у випадках, коли проїзд між сусідніми ділянками та місце у дворі обмежені. Також відкатні ворота практично унеможливлюють пошкодження автомобіля стулками.
• Зносостійкість. Основний мінус воріт - наявність петель, які схильні до провисання під вагою стулок. У зсувних воріт такі проблеми відсутні за рахунок рівномірного розподілу ваги конструкції по роликових опорах.
• Зламостійкість. Грамотно спроектована та виготовлена ​​система може витримати таран важкого транспорту.

• Захист від парусності. Навіть шквальні пориви вітру не завдають пошкодження таким конструкціям.
• Доступність автоматичних приводів. Мотор і комплектуючі автоматичних розсувних воріт дешевші за обладнання, яке встановлюється на розстібні та підйомні конструкції.
• У зимовий період не потрібно розчищати сніг перед відкриванням стулки.

Незважаючи на всі перелічені переваги, перш ніж приступити до виготовлення та монтажу воріт потрібно врахувати безліч інших факторів.

Спочатку необхідно розрахувати ширину прольоту для в'їзду автомобіля. Зазвичай для приватного сектора рекомендується отвір рівний 4 метрам: у нього вільно може заїхати і легковий, і вантажний транспорт. За потреби ширину в'їзду можна зменшити до трьох або збільшити до шести метрів і більше.

Вільний простір уздовж паркану з боку відкату стулки має відповідати:

• для підвісного та колісного видів конструкцій – ширині полотна,
• для консольних воріт – на 40-50% більше ширини стулки.

Вглиб ділянки на відстані 40-50 см від паркану простір необхідно залишити вільним. Рельєф ґрунту повинен бути максимально рівним, без сильних перепадів, щоб під час руху нижньої балки не виникало перешкод.

Якщо докладно вивчити інструкції, підготувати якісні матеріали та інструменти, за короткий термін можна зробити міцні та гарні ворота з індивідуальним дизайном.

Типи конструкцій

Основна відмінність типів розсувних конструкцій між собою полягає у способі переміщення роликів при відкриванні та закриванні воріт. У кожному з різновидів використовуються спеціальні роликові механізми, але встановлюються по-різному.

Підвісний тип конструкції

Стулка воріт пересувається на роликових візках, розташованих на опорній балці, яка кріпиться на стовпах у верхній частині проїзду. Це самий довговічний та зносостійкий варіант. Балка витримує досить велику вагу, тому для облицювання воріт можна використовувати будь-які матеріали, а ширина стулки практично не обмежена. Як недолік виступає те, що проїзд високого автомобіля може бути обмежений балкою, що несе.

Підвісні конструкції найчастіше встановлюють на виробничих площах. Щоб збільшити місце для проїзду, балку кріплять на високих опорних стовпах. Це набагато збільшує металоємність та вартість усієї конструкції, тому для приватного сектору такий варіант розглядається вкрай рідко.

На фото приклад підвісних воріт при в'їзді на виробництво.

Але якщо висота в'їзду на територію приватного будинку спочатку обмежена декоративними або іншими конструктивними елементами, підвісні ворота підійдуть якнайкраще.

Рейковий тип конструкції

Цей вид розсувних воріт найпростіший у виробництві та установці. Опорною частиною є так звана рейка, якою на спеціальному ролику пересувається стулка. Встановлюється рейка по лінії руху воріт на одному рівні з дорожнім полотном, щоб не створювати перешкод для проїзду транспорту. Максимальний проліт між стовпами паркану може становити 6 метрів.

У рейку може забиватися сніг і утворюватися льоду, що перешкоджає правильній роботі всієї конструкції. Крім того, потрібно його постійне очищення від піску та бруду.

Фундамент, що утримує головну рейку, повинен бути стійким, без сколів і тріщин, інакше ворота можуть деформуватися і швидко прийти в непридатність. Рейковий тип воріт зазвичай використовують на дачах і будинках, які відвідуються тільки в літній період.

Консольний тип конструкції

Даний вид - найпоширеніший варіант відкатних воріт, що є стулкою з противагою, встановленим на консольних блоках. Відсутність контакту нижньої несучої балки з дорожнім полотном є основною перевагою такої конструкції. Завдяки цьому майже повністю виключені проблеми через негоду.

З недоліків можна виділити довгий процес заливання фундаменту під заставу та складність установки консолі. Загальна довжина конструкції на 50% більше стулки воріт, що унеможливлює її встановлення при великому отворі і недостатній ширині ділянки.

Такі ворота можна зробити із вбудованою хвірткою, але це не завжди зручно. Так як полотно підняте від землі приблизно на 8-10 см, поріжок такої хвіртки може представляти складність для проходу маленьких дітей і людей похилого віку.

Зручніше у використанні та естетичніше на вигляд буде окрема хвіртка, яка облаштовується впритул до воріт – у місці, де не передбачено відкоту стулки.

Усі три види викочування можна зробити механічними або автоматичними.Механічні ворота відкриваються і закриваються вручну, тоді як автоматичні управляються пультом і починають рухатися за допомогою спеціального мотора. Автоматику за бажання можна встановити трохи пізніше, під час експлуатації, скориставшись послугами фахівців.

Основні трудовитрати припадають на виготовлення та встановлення полотна воріт. Обшивка буває односторонньою та двосторонньою. Зовнішній вигляд із боку в'їзду нічим не відрізняється.

Принцип роботи

Ворота консольного типу найкраще підходять для регіонів із мінливими погодними умовами. Їх виробництво, монтаж та обслуговування не потребують зайвих фінансових витрат. Для самостійного виготовлення конструкції, перш за все, потрібно розібратися за яким принципом вона працює.

Влаштування консольних висувних воріт досить просте:

• Полотно воріт.Основна рама з привареним до неї внутрішнім каркасом і противага встановлені на нижній балці, що несе. Облицювання паркану, яке найчастіше роблять з використанням листів профнастилу, закріплене на каркасі з однієї або з двох сторін.
• Заставна.Швелер, міцно зварений з арматурним каркасом та залитий фундаментом за рівнем ґрунту. Це одна з найважливіших частин конструкції, на яку встановлюються консольні блоки та автоматика. Від якості фундаменту залежить довговічність усієї конструкції огорожі.
• Консольні блоки.Спеціальні роликові опорні механізми, які кріпляться зварюванням до швелера і встановлюються в нижню балку, що несе. Консольна частина - це основна складова всієї конструкції, на яку припадають усі навантаження. Від неї залежить те, наскільки рівно і вільно пересуватиметься полотно, тому до налаштування консольних блоків потрібно підійти дуже ретельно.

• Уловлювачі.Нижній та верхній уловлювачі кріпляться на опорному стовпі, розташованому навпроти фундаменту під роликові опори. При закриванні воріт у нижній уловлювач заїжджає кінцевий ролик, який розташовується на кінці балки, що несе. Полотно піднімається на 5 мм, тому знімається навантаження на консольні блоки. Верхній уловлювач потрібен для того, щоб щільно зафіксувати ворота, і запобігти вітрилі - розгойдування воріт при сильному вітрі.
• Верхній фіксуючий тримач із роликами.Встановлюється на опорний стовп над консольними блоками та запобігає розгойдування та перекісу воріт під час руху.
• Автоматичний привід.Вибір приводу в основному залежить від ваги конструкції та погодних умов у регіоні. Установка здійснюється згідно з інструкцією, що додається до обладнання.

Автоматика

Конструкція відкоту вже сама по собі зручна, але якщо оснастити її електроприводом відпадає необхідність щоразу самому виходити з машини, щоб відкрити або закрити ворота. Фахівці радять встановлювати спеціальні приводи, але на свій страх та ризик такий механізм можна зробити самостійно.

Для цього використовують відповідний за потужністю двигун та редуктор. Є прецеденти, коли як двигун використовувався шуруповерт. Також, якщо вага полотна невелика, можливе встановлення дешевшого приводу для гаражних воріт.

Спеціальні приводи потрібно підбирати виходячи насамперед із ваги конструкції:

• Для воріт вагою 250-300 кг підійде привід потужністю 200-250 Вт.
• Для ваги 500-600 кг - потрібна потужність 350-400 Вт.
• Для 800-1000 кг – 500-600 Вт.

При виборі автоматики потрібно брати невеликий запас потужності. А в регіонах із суворими зимами його потрібно збільшити мінімум на 20-30%, щоб двигун при різких перепадах температури працював без перебоїв. Встановити привід можна лише тоді, коли виконані всі роботи з виготовлення та монтажу конструкції. Стулка воріт повинна пересуватися легко, без стрибків та розгойдування. Неправильно встановлене полотно може пошкодити та зіпсувати автоматику.

Автоматичні приводи можна вибрати серед безлічі пропозицій вітчизняних та зарубіжних виробників. Звернути увагу потрібно такі деталі як шестерні в редукторі.

Вони можуть бути пластиковими чи металевими. Шестерні з металу дорожчі, але набагато довговічніші, тому краще віддати перевагу їм.

Також варто уважно поставитися до підбору кінцевого вимикача. Його магнітний різновид коштує трохи більше, але на відміну від металевого взимку він не заїдає і працює безперебійно. Для зручності використання є різні додаткові функції: температурний контроль електроприводу, регулювання швидкості переміщення стулки, резервне живлення, фотоелементи на в'їзд та виїзд, хвіртки.

Серед виробників приводів для викочування конструкцій можна відзначити наступних: російський Doorhan, білоруський An-Motors, італійські BFT, Faac і Nice, французький Came, китайські РS-IZ і Miller, а також інші виробники. Лінійка пропозицій у них досить велика, залишається тільки підібрати потрібне обладнання і можна приступати до встановлення.

Розглянемо комплект автоматики з прикладу схеми, наведеної вище:

• привід;
• фотоелементи на виїзд;
• фотоелементи на в'їзд;
• сигнальна лампа;
• антена радіокерування;
• ключ-кнопка;
• рейка;
• пластини кінцевих вимикачів;
• пульт дистанційного керування.

Для роботи знадобляться інверторний апарат для зварювання з електродами та дриль із свердлами по металу. Спочатку на швелери між каретками потрібно підготувати та розмітити площу для кріплення електроприводу. Устаткування кріпиться до основи, що йде в комплекті з автоматикою, і в центр шестерні двигуна встановлюється зубчаста рейка.

Після того як відтворено робоче положення, потрібно приварити основу до швелера. Якщо електропривод необхідно підняти, то між основою та швелером можна додатково приварити профільну трубу відповідного розміру.

Після того, як привід прикручений до основи, потрібно знову встановити зубчасту рейку на шестірню двигуна, розмітити маркером її правильне положення на профілі або балці і обережно прихопити зварюванням. Перш ніж повністю проварювати шов між рейкою та балкою, потрібно ще раз перевірити правильність її встановлення.

Ворота під час роботи зі зварювальним апаратом мають бути повністю відчинені.Після закінчення всіх дій за допомогою болтів і гайок з буртиками до рейки прикручуються кінцеві вимикачі. Далі за інструкцією проводиться установка фотоелементів, сигнальної лампи, антени та ключа-кнопки.

Електропривід можна встановлювати не тільки в нижній, але і в середній або верхній частині воріт.

Такий спосіб підведення автоматики дещо складніший, але у випадках сильних снігопадів не потрібно буде щодня очищати майданчик фундаменту від опадів.

У цьому випадку потрібно буде підлаштувати креслення під необхідну конструкцію.

Профіль, до якого кріпиться зубчаста рейка, розташується на середньому або верхньому рівні воріт відповідно. Для кріплення автоматики необхідно надбудовувати додаткову конструкцію з металевого профілю прямокутного перерізу 60х40 мм.

Замість спеціального електроприводу можна встановити саморобний привід із підручних матеріалів. З урахуванням напруги мережі на ділянці встановлюється трифазний чи однофазний двигун. Трифазний привід потужніший і практично виключає проблеми при запуску руху. Відповідно до ваги полотна воріт потрібен двигун потужністю від 1,5 до 2,5 кВт. При цьому невелика частота обертання двигуна дає менше навантаження на провідний вал.

Краще вибрати привід з 12 полюсами та частотою обертання 500 оборотів на хвилину або з 6 полюсами та частотою 1000 оборотів на хвилину. Привід можна придбати у спеціалізованих магазинах або скористатися запчастинами від старого автомобіля чи пральної машинки.

Вхідний момент редуктора, що крутить, повинен відповідати частоті обертання приводу. Частота вихідного моменту, що крутить, приводного колеса повинна бути в межах 80-100 оборотів в хвилину. Зручніше використовуватиме одноступінчастий редуктор. Його з'єднання з валом двигуна проводиться за допомогою жорсткої або напівжорсткої муфти.

Особливості розрахунків

Перш ніж приступити до проектування креслення, потрібно зробити всі необхідні розрахунки. Насамперед обчислюється висота та ширина воріт. Якщо відома висота паркану на ділянці, то визначити висоту майбутнього полотна можна наступним чином: верхня частина повинна бути одного рівня із парканом, а нижня частина на 8-10 см вище за дорожнє полотно. Ширина воріт дорівнює відстані між опорними балками, рекомендоване значення 4 метри.

Зробити розрахунок противаги теж досить просто - його довжина повинна дорівнювати 50% від довжини отвору. Це значення можна зменшити до 40% тільки в тих випадках, коли не вистачає простору забору для повного відкривання стулки та полотно обшите полегшеними матеріалами.

Довжини профілю противаги, що з'єднує верх полотна та край нижнього профілю, має вистачити на утворення трикутника.

Значення обчислюється відповідно до розмірів за такою формулою:

sqrt( func a^(2) + func b^(2) )

Або у більш звичній формі, знайомій зі школи

Де a – довжина противаги, b – висота полотна, c – шукана довжина.

Розрахунок ваги конструкції необхідний для правильного підбору напрямної балки, фурнітури та автоматики. В основному вага залежить від матеріалу, яким буде виконана обшивка, від ваги рами, каркаса та балки, що несе, і від вітрового навантаження.

Якщо 1 кв. м профільного листа важить 4 кг, то сталевий лист завтовшки 2 мм важить 17 кг. Вага кутої, дерев'яної та інших обшивок розраховується індивідуально. У середньому, ворота з полотном 4х2 м, обшиті профілем, важитимуть близько 200 кг.

Для воріт вагою до 300 кг підійде балка, що несе, розмірами 9х5 см і товщиною металу 3,5 мм. Фурнітура повинна витримувати повну вагу конструкції. Її можна придбати готовим комплектом або купувати всі комплектуючі окремо. Купуючи бажано мати при собі креслення з усіма розрахунками, щоб можна було проконсультуватися з фахівцем.

Проектування креслення

Схема чи креслення розсувних воріт робиться після здійснення всіх вимірів. Креслення з усіма розрахунками замовляється у спеціалізованих фірмах. Можна знайти готові ескізи в інтернеті, зробити їх самостійно або скористатися наведеними нижче. Для конструкцій з прольотом 4 метри можна вибрати один із двох представлених креслень.

У першому випадку силова рама більше отвору на 10%, що збільшує витрату облицювального матеріалу. Вартість всієї конструкції при цьому не сильно зростає, проте доцільності в такому збільшенні витрат найчастіше немає. Тому розглянемо друге креслення, всі розрахунки проводитимемо виходячи з нього.

На кресленні повинні бути точно позначені всі розміри, місця зварювання та кріплення. Кріплення зубчастої рейки можливе як до балки, що несе, так і до нижнього профілю рами.

Для легких воріт обшиваються профілем шириною 4 метри і висотою 2 метри знадобляться:

• Несуча балка, що є рейкою, верхня частина якої суцільна, а в нижній частині є поздовжній виріз. Краще вибирати конструкцію із холоднокатаної сталі. Балка встановлюється на консольні блоки та переміщається на несучих роликах. Розмір рейки у разі 60х70 мм, необхідна довжина 6 метрів.

• Для силової рами потрібен профіль прямокутного перерізу 60х40 мм та товщиною металу 2 мм відрізками:

1. 1 відрізок завдовжки 4 метри;
2. 1 відрізок – 6 метрів;
3. 2 відрізки – приблизно по 2 метри;
4. 1 відрізок – близько 2,8 метра.

Усього знадобиться майже 17 метрів такого профілю.

• Для каркасу підійде профіль прямокутного перерізу 20х20 мм або 30х20 мм із товщиною металу 2 мм. Загалом потрібно близько 24 метрів профілю.

• Для заставної потрібно швелер шириною 20-40 см і довжиною, що дорівнює ½ отвору воріт: в даному випадку - 2 метри. Товщина металу має бути не менше 3 мм. На швелер встановлюватимуться, кріпляться зварюванням консольні блоки, механізм електроприводу.

• Для каркасу фундаменту необхідно щонайменше 15-20 метрів арматури перетином 12-16 мм.

Товщина та розміри кожної частини креслення безпосередньо залежать від матеріалу, який використовуватиметься для обшивки стулки.

Якщо облицювання провадиться профільованим листом або полікарбонатом, достатньо комплектуючих, зазначених вище.

Якщо ж планується обшивка сталевими листами або кування, то знадобляться міцніші елементи. Після підготовки креслення та обчислення точних розмірів всіх його складових можна переходити до закупівлі матеріалів та виготовлення воріт.

Матеріали

Щоб виготовити прості ворота розміром 4х2 метри з облицюванням із профнастилу необхідно закупити такі матеріали:

• профіль прямокутного перерізу 60х40 мм для силової рами та 20х20 або 30х20 мм для каркаса;
• напрямна балка 60х70 мм;
• профнастил 8-10 кв. м;

• заклепки або шурупи для кріплення обшивки в кількості близько 200 штук;
• швелер 40х200 см;
• арматурні прути 15 метрів.

Ковані елементи самі є внутрішнім каркасом воріт і кріпляться до силової рами за допомогою зварювання. Додаткової обшивки такі ворота не вимагають, хіба що як дизайнерське рішення.

Фурнітуру можна придбати як окремо, так і готовий спеціальний комплект. Добре зарекомендували себе такі виробники фурнітури для воріт, як:

• італійські – Combi Arialdo та Flatelli Comunello;
• російські – Ролтек та Doorhan;
• білосуський Alutech.

Самостійне виготовлення роликових комплектуючих недоцільне, оскільки потребує спеціальних навичок та інструментів. Для монтажу воріт консольного типу буде необхідна наступна фурнітура:

1. Роликові опори – 2 шт. Їх також називають консольними блоками чи каретками. Рекомендується використовувати конструкції із підшипниками.
2. Верхній уловлювач – 1 шт. Краще використовувати уловлювачі з направляючими коліщатками. Можливе виготовлення саморобних уловлювачів.
3. Нижній уловлювач – 1 шт.
4. Верхній фіксатор – 1-2 шт.
5. Кінцевий ролик – 1 шт.
6. Заглушки на балку, що несе, – 2 шт.

Коліщатка в опорних і кінцевих роликах можуть бути як металевими, так і пластиковими. При цьому металеві частини довговічніші, але видають шум при русі полотна воріт. Пластик прослужить трохи менше, а при правильній експлуатації стільки ж, але рухатися такі ворота будуть тихо.

Для кріплення уловлювачів та верхнього фіксатора потрібні металеві стовпи з профілю прямокутного перерізу 60х40 мм. Вони встановлюються на фундамент посилений арматурою на глибину більшу, ніж промерзання ґрунту.

Якщо кріплення виготовляється на цегляні або залізобетонні опори, то їх розмір повинен бути не меншим за 20х20 см.

На стовпи анкерними болтами кріпляться металеві заставні, до яких приварюватимуться верхній фіксатор і стовп у відповідь з профільної труби перетином 30х20 мм. Замість анкерів можна вивести від стовпів арматурні прути та прикріпити на них заставні.

Кріплення фотоелементів на в'їзд виконується на труби прямокутного або круглого перерізу діаметром щонайменше 30 мм. Висота труб не повинна перевищувати 1 метр. Їхню установку також необхідно проводити на фундамент, але без посилення арматурою. Фотоелементи на виїзд встановлюються на опорних стовпах.

Виготовлення

Для того щоб виготовити своїми руками розсувні ворота необхідні такі інструменти:

• інверторний зварювальний апарат та електроди;
• клепатель або шуруповерт;
• болгарка зі змінними дисками для різання та шліфування;

• бетонозмішувач, лопата або прут для проштикування бетону;
• маркер, рулетка, молоток, пасатижі, дриль, будівельний чи лазерний рівень;
• фарборозпилювач або повітряний компресор для нанесення ґрунтовки та фарби. Можна використовувати кисті та валики, але тоді шар вийде товстішим і неодноріднішим;
• захисні пристрої для очей, дихальних шляхів і рук.

Також знадобляться антикорозійна ґрунтовка, ацетон або інший розчинник, алкідна або акрилова фарба для зовнішніх робіт.

У покроковій інструкції з виготовлення та встановлення викочувальних воріт дана інформація, як зробити всі роботи своїми руками:

На початковому етапі слід зробити фундамент під заставну та за необхідності під опорні стовпи. Під заставу розмічується та викопується яма на глибину промерзання ґрунту. Залежно від регіону вона може бути від 1 до 2 м. Довжина фундаменту дорівнює ½ від ширини отвору, в даному випадку – 2 метри. Ширина ями – 40-50 см. Залежно від глибини ями необхідно засипати щебінь та пісок шарами 10-30 см та ретельно утрамбувати кожен шар.

Каркас з арматури робиться за допомогою зварювання лозин між собою, а потім до готового каркасу приварюється швелер. Конструкція, що вийшла, встановлюється в яму рівно по лінії грунту впритул до стовпа огорожі. Горизонтальність обов'язково перевіряється лазерним чи будівельним рівнем. Якщо планується встановлення автоматичних воріт, перед заливкою фундаменту необхідно провести проводку до швелера у пластиковій або металевій трубі діаметром не менше 2,5 см.

Бетон для фундаменту замішується в бетонозмішувачі у співвідношенні:

• 1 частина цементу М400 чи М500;
• 3 частини піску;
• 3 частини щебеню.

Для ями висотою 1 метр, довжиною 2 метри та шириною 50 см знадобиться близько 1 куб. м бетону. У процесі заливання розчин потрібно періодично проштикувати лопатою або прутом арматури, щоб випустити зайве повітря.

Перші 3-7 днів залитий фундамент необхідно поливати водою для попередження утворення тріщин та сколів.

Під фундамент для опорного стовпа потрібна яма розмірами 50х50 см. Опорний стовп краще встановлювати із внутрішньої сторони ділянки, щоб не зменшувати проріз воріт. Підготовка ями, розчину та арматурного каркаса проводиться за прикладом заставної. Стовп у відповідь і швелер можна встановити і на гвинтових палях, але така конструкція в залежності від грунту може бути менш довговічною.

Наступний етап – виготовлення полотна воріт. Металевий профіль для рами та каркаса нарізаються болгаркою за вказаними у кресленні розмірами. На спеціальній підставці, яка повинна бути більшою за готову конструкцію, розкладаються складові частини силової рами і при необхідності підганяються за розміром.

Місця стиків спочатку потрібно прихопити точковим зварюванням, а потім повністю проварити шви. Щоб унеможливити попадання води або снігу в конструкцію полотна, потрібно заварити всі отвори.

Шви акуратно шліфуються болгаркою або наждачним папером до прийнятного зовнішнього вигляду. Внутрішню частину рами, яка стикається з каркасом, необхідно знежирити розчинником і покрити двома шарами антикорозійної ґрунтовки.

Другий шар грунтовки можна наносити тільки після повного висихання першого. Покриття ґрунтовкою внутрішньої частини рами на цьому етапі проводиться тому, що після з'єднання з каркасом обробка закритої поверхні буде вже неможлива.

Після того, як готова силова рама, так само необхідно зварити каркас. Обробка швів і ґрунтовка поверхні виконується за тим же принципом, але у каркаса ґрунтується зовнішня сторона, яка стикається з силовою рамою. Після висихання покриття каркас встановлюється усередині рами.

Центрівка внутрішнього каркаса щодо рами здійснюється залежно від способу обшивки воріт. Якщо облицювання виконується тільки із зовнішнього боку, то каркас приварюється впритул до зовнішньої частини рами. При двосторонньому облицюванні каркас встановлюється рівно посередині.

Зварювання каркаса з рамою виконується дуже обережно, щоб через перегрівання металу не відбулося перекосу конструкції.

Спочатку кріплення робиться невеликими точками зварювання з відривом 50 див друг від друга. Потім стики приварюються невеликими відрізками по 1-2 см з різних сторін, і тільки відрізки, що залишилися, по 5-10 см можна проварювати відразу. Роботи обов'язково виконуються з обох боків полотна. Несуча балка приварюється до рами за таким же принципом.

На завершальному етапі виготовлення полотна проводиться шліфування зварних швів, знежирення поверхні розчинником, покриття ґрунтовкою та фарбування. Ґрунтовку та фарбування краще виконувати у два-три шари, при цьому другий шар наноситься тільки після повного висихання першого. Наносити покриття потрібно рівномірно, щоб не виникало потік і нерівностей. Для цього краще використовувати спеціальний компресор.

Профнастил кріпиться до каркаса саморізами за допомогою шуруповерта або заклепки з використанням спеціального клепателя. Перші кріплення робляться по кутах полотна, та був по всьому периметру з відривом 15-20 див друг від друга. Якщо одного профільованого листа недостатньо, кожен наступний лист встановлюється внахлест на попередній.

Монтаж

Встановлення полотна воріт відбувається лише після повного застигання фундаменту, яке можливе через 10-28 днів після заливання. Швидкість висихання залежить від складу розчину, температури та вологості навколишнього середовища.

Спочатку за допомогою лазерного рівня або шнурка планується траєкторія руху стулки воріт. На максимальній відстані один від одного на швелер встановлюються роликові опори.

Зсувні ворота ставляться напрямною рейкою на каретки так, щоб ролики знаходилися всередині балки, що несе. При встановленні потрібно постійно підтримувати полотно конструкції вертикально, для цього знадобиться допомога одного або двох людей.

Положення консольних блоків важливо правильно відрегулювати та перевірити горизонтальність нижньої балки будівельним рівнем.

Блок, який знаходиться ближче до отвору, розташовується так, щоб у відкритому стані воріт відстань від прольоту до ролика становила 15-20 см. Друга каретка при закритих воротах повинна знаходитись на відстані 5-10 см від кінця рейки. У такому положенні роликові механізми злегка приварюються до швелера, вся конструкція ще раз перевіряється на легкість ходіння полотна по роликах.

Якщо всі механізми працюють правильно, полотно потрібно зняти з консольних блоків, каретки з нижніх майданчиків, а майданчики повністю приварити до швелера.

Не варто кріпити майданчики на швелер за допомогою болтів, що йдуть у комплекті. Якщо виявиться, що під час встановлення виникла навіть невелика похибка, відкрутити такі болти вже не вийде. Для переустановки доведеться їх зрізати та робити всі дії заново.

Роликові візки знову закріплюються на майданчики, на них одягається полотно і при закритих воротах проводиться остаточне регулювання за допомогою ключа гайкового. Верхній фіксуючий ролик кріпиться зварюванням до металевого стовпа або заставної в цегляному стовпі, що знаходиться над фундаментом.

Стовп у відповідь повинен бути встановлений на фундамент або закріплений зварюванням на заставних на цегляному стовпі. Довжина стовпа повинна бути рівною висоті стулки воріт або трохи вищою. До стовпа у відповідь приварюються нижній і верхній уловлювачі. Нижній кріпиться на 5 мм. вище за рівень заїзду кінцевого ролика: так зменшується навантаження на опорні консольні блоки при закритих воротах. Верхній уловлювач потрібно кріпити на 5 см нижче верхньої частини стулки воріт.

Кінцевий ролик необхідно встановити всередині направляючої балки та затиснути його болтами. Для більшої міцності ролик можна приварити у напрямній рейці. І на завершення на балку, що несе, з обох боків прикріплюються заглушки, які необхідні для того, щоб у рейку не потрапляли сніг і бруд, що перешкоджають роботі конструкції. Гумові заглушки просто вставляють у рейку, а металеві кріпляться за допомогою зварювання.

Декор

Декорування воріт можливе найрізноманітнішими способами. Окрасою може служити вже сама обшивка воріт, яку можна зробити з різних матеріалів.

Додаткове облицювання металевими стрічками робить ворота більш строгими та масивними на вигляд.

Досить часто на дерев'яні та металеві ворота кріплять ковані елементи.

Встановлення запору на автоматичні ворота зазвичай не потрібне, оскільки вони рухаються за допомогою пульта або кнопки. Відкрити такі ворота руками просто неможливо. Але на механічні конструкції запірні елементи та замки потрібні обов'язково. Найчастіше встановлюються прості запори, які важко назвати декоративними.

Гарні приклади

Вертикальна решетування на паркані виглядає лаконічно і суворо.

Можливе поєднання профнастилу з латами.

Комбіноване облицювання з елементами кування завжди виглядатиме дорого і презентабельно.

Ворота з дерева чи сендвіч-панелей також часто прикрашають кованими виробами.

Часто використовуються ковані конструкції без додаткового облицювання.

Дуже непогано виглядають ковані ворота з додатковою обшивкою прозорим полікарбонатом.

Для облицювання можна використовувати загартоване скло, яке можна залишити прозорим, затемнити тонуванням або спробувати у поєднанні з металом.

Про те, як правильно зробити ворота відкоту своїми руками, дивіться в наступному відеоролику.

Консольні відкатні ворота є досить складною конструкцією. Однак вони зручні та практичні, тому використовуються широко у приватних домоволодіннях та в умовах промислових об'єктів. На сьогоднішній день існує безліч виробників, які постачають на ринок готові ворота та комплектуючі до них. Заручившись кваліфікованою допомогою, можна досить грамотно та швидко здійснити встановлення. Однак якщо ви хочете заощадити та втілити в дію творчу енергію, то краще зайнятися влаштуванням воріт самостійно.

Опис консольних воріт

Консольні ворота не мають обмежень габаритів зверху. Крім того, вони не мають контакту з наземними рейками. Ця конструкція воріт є однією з найскладніших, але подібні «жертви» виправдані. Полотно воріт не контактує з поверхнею, воно підвішене на роликових блоках за допомогою направляючої балки. Роликові блоки та балка розташовуються зазвичай у нижній частині воріт. Іноді напрямна балка та блоки розташовуються в центрі або зверху полотна. Цей підхід виправданий, коли консольні вузли можуть бути підвішені на капітальну стіну сусідньої будівлі.

Подібна технологія використовується і в тому випадку, коли поряд знаходяться будівельні конструкції або споруди, які здатні витримувати навантаження від полотна. Інакше споруджується силова конструкція, що завжди вигідно. У більшості випадків з цієї причини використовуються відкатні консольні ворота з несучою балкою, що знаходиться знизу.

Конструктивні особливості консольних воріт

Якщо ви вирішили виготовити консольні, то повинні ближче ознайомитися з принциповою схемою даної конструкції. Полотно встановлюється на раму, що виготовляється із металевої профільної труби. До рами зміцнюється несуча балка, яка має спеціальний профіль. Всередину останнього вводяться роликові каретки. Балка переміщається з воротами вліво-вправо каретками, ворота закриваються і відкриваються.

Найбільше навантаження зазнають роликових кареток і балок, це особливо стосується моменту повного відкриття або закриття воріт. Для розвантаження цих вузлів використовується кінцевий розвантажувальний ролик, який входить і впирається у уловлювач, що розташовується знизу. В іншій частині для кріплення полотна при повному відкритті може використовуватися кінцевий ролик обмежувальний з уловлювачем.

Консольна система для воріт може мати верхній уловлювач і направляючу з роликами, які виключають бічне кочення. Уловлювач при цьому фіксуватиме полотно в закритому стані. Для того, щоб всередину балки не потрапляли сторонні предмети та забруднення, використовуються заглушки. Конструкція встановлюється на силові елементи, серед них:

• у відповідь стовп;
• опорний стовп;
• фундамент для роликових кареток

Якщо на ділянці є міцні опори, які виготовлені з металу, бетону або цегли, то їх можна використовувати в ролі опорного або стовпів у відповідь. Якщо таких немає, то споруджувати їх доведеться з металевої. Фундамент для консолі повинен бути споруджений окремо. Якщо ви вирішили виконати відкатні ворота консольного типу, їх можна доповнити електроприводом, який встановлюється між роликових кареток. Для того, щоб полотно було приведено в рух, до його бічної поверхні потрібно зафіксувати зубчасту рейку. Блок керування встановлюється на привід.

Чи можна встановити відкатні ворота

Навіть якщо у вас немає фінансових обмежень і маєте величезне бажання, на ділянці не завжди є можливість встановити консольні ворота своїми руками. Якщо простір досить обмежений, то консольну конструкцію доведеться замінити іншою. Адже вздовж паркану має бути залишено місце не менше 1,5 ширини комірного отвору. Ця вимога обумовлена ​​тим, що на полотні є ще й технологічна частина, довжина якої займе половину ширини отвору. Це дозволить рівномірно розподілити навантаження на консольний блок.

З тієї причини, що такі ворота пересуваються по прямій лінії, залишена для них ділянка повинна бути прямою. У тому місці, де рухатимуться ворота, не повинно бути нерівностей рельєфу, які могли б перешкодити переміщенню воріт. Якщо ви вирішили створити консольну браму, фото заздалегідь рекомендується розглянути. З них ви зможете зрозуміти, що на шляху руху конструкції не повинно бути хвірток. Їх зазвичай встановлюють із протилежного боку.

Якщо ви замовите такі ворота з вбудованою хвірткою, то у неї будуть високі пороги, що не дуже зручно для людей похилого віку та дітей. Деякі господарі як хвіртки залишають відстань, якої буде достатньо для проходу людини. Це робити не рекомендується, адже будь-який механізм розрахований на кілька циклів, а часте використання конструкції здатне знизити ресурс. Якщо заїзд на територію відбувається з вузького провулка, необхідно збільшити отвір для полегшення маневрування, що негативно позначиться на габаритах полотна. Якщо перерахованих ситуацій на ділянці немає, ви можете приступати до виготовлення консольних воріт.

Підготовчі роботи

Ворота консольного типу починають влаштовувати із підготовки. І тому слід оцінити місце проведення робіт. Якщо конструкція буде встановлюватися замість старої, слід оцінити стан опорних стовпів. Якщо вони виконані із залізобетону або цегли, то їх перетин має становити 20x20 см або більше. Коли йдеться про металеву профільну трубу, то перетин зазвичай дорівнює 60x40 см. Дані опори повинні бути встановлені строго вертикально і добре зафіксовані в грунті. Ці елементи будуть виконувати роль відповідного та опорного стовпів. Якщо таких немає, то стовпи потрібно встановити.

Встановлюючи консольні ворота із середньою балкою, біля ви повинні викопати яму під фундамент. Його мають впритул до опори, він повинен йти паралельно паркану, а його розміри становитимуть 500x2000 мм. Якщо на території передбачається звести новий паркан, то всі роботи з будівництва та зведення воріт необхідно об'єднати, що переважно.

Досить часто при в'їзді зводять цегляні стовпи, що не лише красиво, а й практично. Якщо ви теж вирішили наслідувати такий досвід, то необхідно буде сформувати заставні елементи, вони будуть мати вигляд сталевих пластин 300x100 мм. Їх товщина має становити 5 мм. Верхня пластина розташовується на внутрішній стороні стовпа, який ближче до отвору. Крок від верхньої частини стовпа до пластини має становити 200 мм. Відступивши від нульової позначки 200 мм, встановлюють нижню заставу, діяти при цьому необхідно аналогічно.

Нульовим рівнем виступить в'їзд через ворота. Центральна пластина розташовується посередині, між нижньою та верхньою. До цих елементів фіксуватимуться вузли воріт. Виготовляючи консольні ворота, ви повинні врахувати, що ширина проїзду зазвичай дорівнює 4 м. Цей стандарт був прийнятий в країнах Європи. Виробники фурнітури та комплектуючих пропонують набори елементів для даного розміру воріт. Для полегшення робіт краще користуватися готовим рішенням.

Підбираючи полотно, ви повинні вирішити, чим воно буде фанеровано. Кожен із варіантів має свої переваги та недоліки. Кінцеве рішення здатне вплинути на вибір силових елементів. Найчастіше використовується профнастил, проте можна зустріти варіанти облицювання з вагонки чи ковані декоративні елементи. Як альтернативне рішення виступає гратчаста конструкція, що формується із сталевих труб.

Проведення розмітки

Коли виконуються консольні ворота із середньою балкою своїми руками, на наступному етапі слід приступати до розмітки. У цьому випадку не має значення, чи споруджено на території паркан. Розмітка проводиться після встановлення стовпів. Для цього потрібно буде визначити рівень нульової позначки, як нього виступає рівень в'їзду в гаражний отвір. Позначити рівень потрібно одному стовпі, від якого відмітка переноситься на інший за допомогою лазерного або водяного рівня. На нульових відмітках натягується шнур, який має бути підведений впритул до внутрішньої поверхні опор. Мотузка має бути далі за опорний стовп.

Влаштування фундаменту

Фундамент прийматиме навантаження від ваги ворота. Як верхню частину виступить швелер № 20, довжина якого складе 2000 мм. На цей вузол встановлюватимуться роликові вузли та привід. Для фундаменту готується яма, яка має примикати до опорного стовпа. Її ширина складе 500 мм, тоді як долина дорівнюватиме 2100 мм. Глибину слід визначити рівнем промерзання ґрунту у зимовий період. У більшості регіонів цей параметр складає 1500 мм.

Якщо ви встановлюєте консольний комплект воріт, технологія залишиться незмінною. Вона передбачає армування фундаменту. Для того щоб зв'язати основу зі швелером, потрібно підготувати 3 каркаси. Використовувати для цього слід арматуру № 16. Для поперечних зв'язків застосовується арматура № 10, крок при цьому повинен дорівнювати межі від 300 до 400 мм.

Каркас кріпиться до нижньої поверхні швелера. Осьові лінії каркасів повинні бути віддалені від країв швелера на 400 мм. Після цього виконується підсипання піску або піщано-гравійної суміші, яку утрамбовують. На поверхню встановлюється швелер із арматурними каркасами. Для заливання фундаменту слід використовувати бетон марки М-250 або М-300. Для приготування слід запастися:

• відром;
• щебенем;
• піском.

Кількість рідини залежатиме від вологості цементу та піску. Якщо ви хочете знизити об'єм води та збільшити рухливість складу, слід використовувати пластифікатор. Подача бетонної суміші повинна здійснюватись поступово, тільки тоді виставлена ​​за рівнем конструкція не буде зрушена. Як тільки чергову порцію бетону буде укладено, його протикають у кількох місцях арматурою, що дозволить видалити бульбашки повітря.

Після укладання верхнього шару слід протерти поверхню швелера, щоб вона залишалася чистою для подальших маніпуляцій. Дозрівання бетону відбудеться протягом 28 діб, але за тиждень розчин набере міцність, що дозволить забезпечити можливість монтажу воріт. У цей час можна зайнятися іншими операціями.

Виготовлення полотна

Якщо ви запитали, як зробити консольні ворота, то повинні ближче ознайомитися з технологією виготовлення полотна. Основний каркас складатиметься із профільної труби з перетином 60x40 мм. Внутрішнє наповнення та ребра жорсткості виготовляються із труб, переріз яких становить 20x40 мм. Знизу буде розташовуватися балка, що несе, її довжина складе 6 м. Приварюють її до воріт.

Купуючи фурнітуру, необхідно враховувати вагу полотна та розмір отвору. Величина отвору становитиме 4000 мм, тоді як вага полотна з обшивкою з профнастилу може досягти 400 кг. У стандартний комплект комплектуючих входять:

• напрямна балка;
• кінцевий ролик;
• дві роликові опори;
• нижній уловлювач кінцевого ролика;
• напрямний пристрій;
• верхній уловлювач;
• дві заглушки на балку.

Методика проведення робіт

Для основного каркаса необхідно нарізати профільні труби, переріз яких становитиме 60x40 мм. Для унеможливлення доступу у внутрішню порожнину труби при зварюванні шви слід зробити максимально герметичними. Розмітка проводиться косинцем та рулеткою. Розкраювати заготовки можна за допомогою кутової шліфувальної машини з відрізним диском. Краще застосувати нарізну машинку, яка дозволить забезпечити точність дотримання кутів.

На монтажній поверхні розкладаються труби, а потім прихоплюються усі шви. Після перевірки розмірів усі з'єднання проварюються суцільним швом. Відкриті кінці, що залишилися, заварюються заглушками. Для цього слід підготувати профільні труби, які прикладаються до внутрішньої поверхні каркаса і стягуються струбцинами. Після цього їх можна прихопити зварюванням. До нижньої поверхні воріт укріплюються напрямні балки. Для ґрунтування та фарбування ворота встановлюються у положенні, яке близько до вертикального. Для роботи краще використовувати антикорозійну автомобільну ґрунтовку, нанесення якої здійснюється у два шари.

Якщо ви хочете прискорити процес ґрунтування, слід використовувати розпилювач і компресор. Пензель для цього теж підійде, але роботи розтягнуться на більш тривалий час, а якість покриття здається гіршою. Особливу увагу необхідно приділити тому, щоб ґрунтовка опинилася в щілині між поворотами та балкою. Закривається щілина ще й акриловим герметиком, що укладається ковбасками. Ворота на наступному етапі фарбуються повністю в 2 шари. Поверхня несучої балки не покривається.

Як тільки фарба висохне, ворота можна облицьовувати. Найбільш переважним матеріалом для цього виступає профнастил, адже він поєднує в собі гарний зовнішній вигляд, міцність, незначну вагу та розумну вартість.

Монтаж воріт

Консольні ворота на наступному етапі можуть бути встановлені на швелері. Дані маніпуляції проводяться не раніше ніж за тиждень після завершення бетонування. Для встановлення роликових візків слід придбати монтажну пластину зі шпильками. З її допомогою можна регулювати положення воріт по горизонталі та висоті. Крім того, ворота можна буде зняти для заміни роликових блоків чи ремонту окремих вузлів.

Коли настала черга встановити консольні ворота, роликові візки сідають на монтажну пластину. Верхні гайки затягувати дуже не потрібно. На фундаменті відзначається положення пластин. Від краю швелера слід відміряти 150 мм і провести перпендикулярну лінію. При гарній несучій здатності стовпів у них добре кріпляться анкерні болти. Застосування металевих додаткових стовпів не потрібно. Якщо їх немає, то за заготовленими закладними вертикально встановлюється профільна труба. На опорному стовпі вона може бути приварена до краю, на відповідному - із краю стовпа з відступом у межах від 20 до 50 мм.

Коли монтуються консольні ворота, на наступному етапі роликові каретки поміщаються в балку, що несе, і зсуваються до центральної частини конструкції. Заручившись допомогою ще однієї людини, полотно потрібно буде перемістити над швелером вертикально. Роликові каретки розводяться різними лініями, а натягнута мотузка повинна торкатися направляючої балки. Це положення фіксується за допомогою підставок із дощечок.

Роботу воріт потрібно перевірити, це стосується їх горизонтальності та вертикальності, які аналізуються у закритому положенні. Якщо необхідно відрегулювати конструкцію, слід використовувати гайки на шпильках. Ворота повинні переміщатися напрямною. Зазори між стовпами у відповідь і опорними повинні бути однаковими, тоді як від нульової позначки до нижнього краю повинно залишитися близько 100 мм або трохи менше. Якщо консольні ворота рухаються правильно, гайки кріплення кареток можуть бути затягнуті, тоді як майданчики обварені по периметру.

Висновок

Якщо ви вирішили самостійно виготовити та встановити відкатні консольні ворота, каретки своїми руками повинні бути введені в несучу балку. Взагалі, каретки потрібні для переміщення по них балки, що забезпечуватиме закриття та відкриття воріт.

Відкатні або зсувні ворота є складним механізмом, проте вони стали через свою зручність застосовуватися досить широко як на промислових об'єктах, так і в приватних домоволодіннях. Існує маса виробників, що роблять готові ворота та комплектуючі до них, кваліфікована робоча сила швидко і грамотно зробить установку, але тим, хто захоче заощадити та застосувати творчу енергію у справі, буде цікаво влаштування відкатних воріт своїми руками. Тим більше, що це цілком можливо.

Види відкатних воріт

Відкатні ворота бувають різних конструкцій, кожна з яких має свої переваги та недоліки. Зазначимо їх.

Підвісні відкатні ворота

Ці ворота найчастіше застосовувалися на в'їздах підприємств та інших територій, що охороняються. На значній висоті, щоб була можливість в'їзду вантажного транспорту, монтувалася металева балка, а вже не нее за допомогою роликових візків підвішувалося полотно воріт.

Підвісні ворота - надійні, але матеріаломісткі

Ця конструкція досить надійна, і досі такі ворота, створені понад 50 років тому, працюють, але зараз застосовуються мало через дві причини:

• Верхня балка все ж таки обмежує габарити отвору воріт.
• Така конструкція дуже матеріаломістка і те, що було дозволено за часів СРСР за тодішніх цін на метал, зараз просто неприпустимо.

Відкатні по рейці ворота

Це найпростіша конструкція відкатних воріт і теоретично найнадійніша. Полотно воріт, що стоїть на роликах, їздить спеціальною рейкою, що знаходиться на поверхні. Ворота ще підтримуються в одній верхній точці там, куди ворота їдуть при відкритті. Такі ворота краще використовувати там, де періодично і постійно прибирають територію, що в російських умовах часто недосяжно. Звичайний снігопад легко заблокує роботу таких воріт, причому змусити їх знову працювати дуже важко.

Вагомою перевагою таких воріт є те, що для відкриття їм потрібно виїхати за паркан рівно на ширину отвору, а це в умовах дефіциту простору може стати визначальним фактором для прийняття рішення на користь такої конструкції.

Консольні відкатні ворота

Для того, щоб ворота не мали обмежень габаритів зверху і не було контакту з наземною рейкою, були винайдені консольні відкатні (зсувні) ворота. Ця найскладніша конструкція воріт, але ці жертви абсолютно виправдані. Полотно таких воріт немає контакту з поверхнею, а підвішено на консольних роликових блоках з допомогою направляючої балки. Найчастіше така балка та роликові блоки розташована в нижній частині воріт.

Бувають випадки, коли напрямна балка та роликові блоки можуть бути розташовані в середині або навіть зверху полотна воріт. Це може бути виправдано, коли консольні вузли можна підвісити на капітальну стіну будівлі або є якісь будівельні споруди або конструкції, здатні витримати навантаження від полотна воріт. В іншому випадку доведеться спеціально споруджувати силову конструкцію для воріт, що далеко не завжди вигідно.

Саме тому в більшості випадків застосовують консольні відкатні ворота з нижнім розташуванням балки, що несе.

Ціни на відкатні ворота

Відкатні ворота

Опис конструкції та роботи консольних воріт

Принципову схему воріт з нижнім розташуванням консолі можна подивитися на малюнку.

Полотно воріт змонтовано на рамі (1) із профільної металевої труби. До рами приварена балка (2), що несе, має спеціальний профіль, всередину якого щільно входять роликові каретки (3). Балка при цьому може переміщатися разом з воротами вліво - вправо каретками, забезпечуючи відкриття і закриття воріт. Очевидно, що найбільше навантаження мають балка і роликові каретки, особливо в момент їх закриття або повного відкриття воріт. Для того щоб розвантажити ворота при повному закритті застосовується кінцевий розвантажувальний ролик (4), що входить і упирається в нижній уловлювач (5). В іншій частині воріт, для фіксації полотна при повному відкритті можуть використовувати кінцевий ролик з обмежувачем уловювачем, але на цій схемі він не видно.

Для того щоб у воріт не було бічних кочінь існують напрямна з роликами (7) і верхній уловлювач (6), що фіксує полотно в закритому стані. Для запобігання потраплянню забруднень та сторонніх предметів у середину балки застосовані заглушки (8). Вся конструкція воріт змонтована на трьох основних силових елементах: опорному стовпі (9), стовпі у відповідь (10) і фундаменті для роликових кареток (11). Якщо на ділянці вже є досить міцні опори для воріт (цегляні, бетонні або металеві), то вони можуть бути використані як опорний і стовп у відповідь, а якщо ні, то споруджувати їх доведеться окремо з профільної металевої труби. Фундамент для консолі в будь-якому випадку доведеться споруджувати окремо.

У відкатних воротах досить легко реалізується електропривод, який закріплюють між роликовими каретками. Для приведення полотна до його бічної поверхні закріплюють зубчасту рейку. Привід забезпечують блоком управління, а також різними пристроями, що забезпечують безпеку.

Переваги консольних відкатних воріт

Ворота відкатні консольного типу мають ряд переваг:

• Такі ворота не мають стулок, що відриваються і тому не зменшують корисну площу території, і при випадковому відкритті воріт немає ніякої небезпеки пошкодити транспортний засіб, що стоїть перед ними.
• Проріз воріт не має нижніх та верхніх обмежень за габаритами.
• Рясні не порушують роботу консольної брами, так як полотно вивішене на відстані близько 10 см над поверхнею землі.
• Всі елементи кочення, що забезпечують роботу воріт, знаходяться всередині балки, тому не піддаються впливу погодних факторів. У рух ворота може привести навіть дитина завдяки продуманій конструкції та низькому тертю.
• Потужний фундамент консолі та продумана система утримання полотна воріт у вертикальному положенні дозволяє витримувати таким воротам великі вітрові навантаження.
• Відкатні ворота найпростіше обладнати електроприводом та елементами безпеки.

Недоліки все ж таки у відкатних воріт є, але їх небагато:

• Консольні відкатні ворота – одна з найскладніших по конструкції, тому й установка їх непроста.
• Для їх установки необхідно мати вільну ділянку паркану в півтора рази більшу, ніж величина отвору, що не завжди можна досягти.

Визначення можливості встановлення відкатних воріт

Навіть за величезного бажання та незвичайних фінансових можливостей власника ділянки встановити відкатні ворота, можуть скластися такі ситуації, коли установка або неможлива, або дуже утруднена. Які це ситуації?

• Простір, куди будуть відкочуватися ворота вздовж паркану, повинен бути вільно не менше ніж на півтори ширини ворітного отвору. Це пояснюється тим, що на полотні воріт крім частини, що закриває отвір, є ще й технологічна частина, яка по довжині займає не менше половини від ширини отвору - так краще розподілятимуться навантаження від воріт на консольний блок.

• Відкатні ворота рухаються по прямій лінії, отже, і необхідна ділянка вільного місця забору теж має бути прямим.
• У місці, де рухатимуться ворота, не повинно бути жодних нерівностей рельєфу, які завадять вільному переміщенню воріт.

• На шляху руху воріт не повинно бути хвірток, краще їх робити з протилежного боку. Іноді замовляють відкатні ворота з вбудованими хвіртками, але в них неминуче будуть високі пороги, що вкрай незручно для дітей та людей похилого віку.
• Буває, що господарі мають намір на використання воріт як хвіртки – коли полотно від'їжджає на відстань, достатню для проходу людей. Цього робити не треба, тому що будь-який механізм воріт розрахований на певну кількість циклів і часте використання сильно знизить ресурс.
• Якщо заїзд на територію ділянки відбувається з вузького провулка, то для полегшення маневрування треба збільшити отвір воріт, що позначиться на габаритах полотна.

Якщо таких складних ситуацій на ділянці немає, можна приступати до влаштування відкатних воріт своїми руками.

Для того щоб ворота були встановлені правильно і надалі мали довгий термін експлуатації, треба розбити технологічний процес на кілька етапів.

Підготовчі роботи

Перша та одна з головних частин підготовчих операцій – це оцінка місця встановлення воріт. На що слід звернути увагу?

• Якщо ворота ставитимуться замість старих, що мають іншу конструкцію, то оцінюється наявність і стан опорних стовпів. Якщо вони зроблені з цегли, залізобетону перетином не менше 20 на 20 см, профільної металевої труби перетином не менше 60 на 40 см , витримана їх строга вертикальність, і вони надійно закріплені в грунті, то вони цілком можуть послужити як опорний і стовп у відповідь відкатних воріт. Якщо ні, то доведеться зводити свої стовпи заново.
• Біля опорного стовпа має бути можливість викопати яму під фундамент, який має бути розташований впритул до стовпа, йти паралельно паркану та мати габарити 500 мм на 2000 мм.
• Якщо на ділянці буде новий паркан, то всі роботи з його будівництва та підготовки до монтажу відкатних воріт можна об'єднати, що найкраще.
• Дуже часто при в'їзді на територію зводять цегляні стовпи, що практично і красиво. При їхньому будівництві потрібно зробити заставні елементи у вигляді сталевих пластин 100*100 мм і товщиною 5 мм, по три на кожному стовпі. Верхню пластину треба розмістити на внутрішній стороні стовпа впритул до краю, який ближче до отвору. Відстань від верху стовпа до пластини 200 мм. Нижня заставна пластина розташовується аналогічно верхній, але з відривом 200 мм від нульової позначки. "Нулем" прийнято вважати рівень в'їзду через ворота. Середня пластина розміщується посередині між верхньою та нижньою. До них згодом кріпляться елементи воріт.

• При будівництві нового паркану можна врахувати, що найчастіше ширину проїзду для воріт приймають в 4 метри. Такий стандарт давно було прийнято у країнах Європи. Усі виробники комплектуючих та фурнітури мають необхідні набори елементів саме для цього розміру воріт. Щоб полегшити собі роботу, краще скористатися готовим рішенням.
• Необхідно визначитися з тим, яким буде полотно воріт і чим воно буде фанеровано. Варіантів є дуже багато, і в кожному їх ворота будуть мати різну масу. Це може вплинути на вибір необхідних силових елементів. Найчастіше останнім часом використовується профнастил, але є варіанти облицювання дерев'яною вагонкою, кованими декоративними елементами або просто залишати ґратчасту конструкцію із сталевих труб.

• Перед закупівлею необхідних комплектуючих потрібно скласти своє детальне креслення зі специфікацією або скористатися готовими рішеннями, які є в альбомах виробників воріт та на форумах власників заміських будинків в інтернеті. У будь-якому випадку потрібно максимально чітко представляти конструкцію скільки матеріалів знадобиться і яких саме.

Розмічувальні роботи

Коли встановлені стовпи воріт, незалежно від того, чи зведений паркан чи ні, вже можна приступати до розмітки. Для цього треба:

• Визначитись з рівнем нульової позначки, за яку приймають рівень поверхні саме на в'їзді в гаражний отвір. Причому необов'язково, що на момент початку робіт поверхня в'їзду вже буде готова. Це можна зробити і згодом. Цей рівень треба відзначити на одному стовпі, а потім перенести на інший за допомогою водяного або лазерного рівня.
• На рівні нульових позначок натягується шнур впритул до внутрішньої поверхні стовпів, причому шнур повинен пройти далі опорного столу (того куди зрушуватимуться ворота при відкритті) на відстань не менше двох метрів. Перевіряється горизонтальність натягнутого шнура.

Влаштування фундаменту відкатних воріт

Для того щоб сприймати навантаження від ваги воріт у стані спокою та при їх русі, потрібно облаштувати фундамент. Для цього в якості верхньої частини, на яку монтуватимуться роликові вузли та електропривод, потрібен швелер №20 завдовжки 2000 мм. Для фундаменту необхідно викопати яму, яка примикає до опорного стовпа, має довжину 2100 мм, ширину 500 мм. Глибина визначається рівнем промерзання ґрунту в зимовий час. У більшості регіонів глибина 1500 мм буде достатньою.

Для армування фундаменту та створення зв'язку швелера з фундаментом зварюються три каркаси квадратного перерізу зі стороною 150 мм з арматури №16 і завдовжки 1400 мм. Для поперечних зв'язків можна використовувати арматуру №10-12 з кроком 300-400 мм.

Готові каркаси приварюються до нижньої поверхні швелера посередині його полиці. Осьові лінії крайніх каркасів розташовуються за 400 мм від країв швелера, а третього – рівно посередині. Після цього треба зробити підсипку 10 см піску або піщано-гравійної суміші на дно ями, утрамбувати її та почати встановлювати готовий швелер з арматурними каркасами. При цьому слід врахувати:

• Швелер укладається впритул до несучого стовпа, строго паралельно лінії руху воріт, урівень з нульовою відміткою. Раніше натягнутий шнур допоможе зробити це.
• Для того, щоб з бетонної суміші не вибігало цементне молочко в грунт, що знижує міцність бетону, краще вистелити дно і стінки ями поліетиленовою плівкою.
• Поверхня швелера повинна знаходитися на нульовій позначці, тому при встановленні каркасів зі швелером добре користуватися відрізками арматури, якими можна фіксувати конструкцію в ямі. При подачі бетону на каркаси впливатиме солідне навантаження, тому фіксація має бути надійною.
• Для того, щоб легше було розрівнювати верхню частину бетону зі швелером, дуже зручно встановити зверху обрізні дошки з поверхнею на нульовому рівні.

• Якщо планується використання електроприводу з блоком автоматики та системою безпеки, слід відразу подбати про прокладання потрібних кабелів. Схему прокладки можна побачити малюнку. Кабелі слід прокладати або в гофротрубі, а краще – у поліетиленовій трубі діаметром 20 мм.

Настав час бетонних робіт. Для заливання фундаменту відкатних консольних воріт треба використовувати бетон маркою не менше ніж М250- М300. Для його приготування знадобляться складові в наступних пропорціях за обсягом:

• Одне відро цементу М400.
• Два відра митого піску.
• Чотири відра щебеню або гравію.
• Кількість води залежить від вологості піску та цементу та становить від 0,7 до 1 відра. Застосування пластифікаторів знижує кількість необхідної води та збільшує рухливість суміші, що корисно при укладанні.

Потрібна для фундаменту кількість, звичайно, буде більшою, головне – дотримуватися зазначених пропорцій. Для приготування бетонної суміші найкраще користуватися бетонозмішувачем або потужним будівельним міксером. При ручному перемішуванні якість бетону погіршується.

Бетонозмішувач - незамінний помічник для влаштування фундаменту воріт.

Спочатку в бетонозмішувачі засипається пісок і цемент. Після їх перемішування додається частина води, щоб перемішався розчин до однорідного стану. Далі додається щебінь або гравій і поступово додається вода до того стану, поки бетон не стане однорідним і рухливим. При укладанні бетону в яму необхідно:

• Подавати бетонну суміш поступово, щоб не зрушити виставлену за рівнем конструкцію.
• Після укладання чергової порції бетону треба проткнути його в кількох місцях прутком арматури – для видалення можливих повітряних бульбашок.
• Після укладання та розрівнювання верхнього шару треба протерти мокрою ганчіркою поверхню швелера, щоб вона залишилася чистою для подальших операцій.

Повне дозрівання бетону відбувається протягом 28 діб, але за тиждень він вже набере ту міцність, яка дозволить проводити монтаж воріт. А тим часом можна зайнятися іншими технологічними операціями.

Виготовлення полотна воріт

При виготовленні полотна воріт, якщо немає достатніх навичок у зварюванні металів, краще звернутися туди, де фахівці в майстерні за потрібними розмірами виготовлять їх. Відкатні ворота - це досить габаритна конструкція і в домашніх умовах буде важко забезпечити розташування всіх деталей в одній площині, що необхідно. Ще одним плюсом виготовлення воріт у майстернях є те, що грунтовку та фарбування можна зробити компресором, а це дає якісніше покриття. Але якщо таки є бажання все зробити самому, то це цілком під силу.

Один із можливих варіантів полотна воріт зображений на малюнку. Основний каркас виготовляється із профільної труби 60*40 мм, а ребра жорсткості та внутрішнє заповнення – із труби 20*40 мм. Несуча балка, яка знаходиться знизу креслення, має довжину 6 метрів і повинна приварюватися до воріт, тому настав час придбати набір комплектуючих для відкатних консольних воріт і профільні труби для виготовлення полотна.

Фурнітура для воріт в широкому асортименті представлена ​​в різних магазинах і на будівельних ринках. Вона є як вітчизняного виробника, так і імпортна. При покупці фурнітури потрібно враховувати вагу майбутнього полотна воріт та розмір отвору. У нашому випадку величина отвору 4000 мм, а вага полотна у разі його обшивки профнастилом становитиме до 400 кг, що потрібно повідомити продавцю.

У стандартний набір для воріт входить:

• Напрямна балка 71*60*3,5 мм, завдовжки 6 метрів.
• Дві роликові опори.
• Кінцевий ролик.
• Нижній уловлювач кінцевого ролика.
• Верхній уловлювач.
• Напрямний пристрій із двома роликами.
• Дві заглушки на балку.

Для зварювання воріт знадобиться зробити монтажний стіл, що складається з трьох підставок однакової висоти. Як підставки можуть бути вбиті в землю коли на одному рівні і укладені зверху дошки. Головне, щоб усі три підставки лежали в одній горизонтальній площині.

Іншим варіантом імпровізованого монтажного столу можуть бути укладені на землю і виставлені в один рівень бруси або будівельні камені.

Профільна труба, куплена на металобазі, рідко не має вогнищ корозії, тому перед тим, як виготовляти ворота, слід ретельно очистити від плям іржі та забруднень усі труби. Це найзручніше робити болгаркою зі спеціальним шліфувальним диском.

Відповідно до креслення нарізаються профільні труби 60*40 мм для основного каркаса воріт. При цьому треба намагатися робити так, щоб при зварюванні не залишалося отворів для доступу у внутрішню порожнину труби. Розмітку треба робити рулеткою та косинцем, а різання – болгаркою з відрізним диском, а краще – нарізною машиною, що дозволяє точно дотримуватися всіх кутів.

На монтажній поверхні розкладаються труби, керуючись кресленням, перевіряється відповідність розмірам та перпендикулярність, а потім послідовно прихоплюються усі шви. Після перевірки розмірів та площини обварюються всі з'єднання труб суцільним швом. Всі відкриті кінці труб, що залишилися, заварюються заглушками. Після цього всі зварювальні шви ретельно зачищаються болгаркою зі шліфувальним диском.

Нарізуються за розмірами профільні труби 40*20 мм для ребер жорсткості, які потім прикладаються до внутрішньої поверхні основного каркаса, стягуються струбцинами та точково прихоплюються. Так збирається весь внутрішній каркас. Після перевірки відповідності розмірам на кресленні, перевірки діагоналей прямокутної частини воріт, площині конструкції, обварюються усі шви. На з'єднаннях труб внутрішнього каркасу між собою накладаються суцільні шви, а для з'єднання бічних поверхонь основного каркасу з внутрішнім робляться шви 10-15 мм з інтервалом 400-500 мм. Зварювання потрібно робити в шаховому порядку, щоб від зайвого перегріву в одному місці не «повіло» всю конструкцію.

До нижньої поверхні воріт приварюється спрямовуюча балка. Для цього вона кріпиться струбцинами, перевіряється відповідність осей полотна воріт та балки, а потім швами 30-40 мм через 400-500 мм приварюється. Після цього болгаркою зачищаються усі шви.

Для ґрунтування та фарбування ворота треба встановити в положення, близьке до вертикального. Найкраще використовувати автомобільну антикорозійну ґрунтовку, яку треба нанести у два шари. Краще це зробити компресором і розпилювачем, але і пензлем теж можна, але це буде довше, і якість покриття буде гіршою. Особливу увагу треба приділити до того, щоб ґрунтовкою пролити щілину між балкою та воротами. Також доречно буде вкрити цю щілину "ковбасками" акрилового герметика. Після цього ворота можна повністю фарбувати у два шари. Внутрішню поверхню несучої балки фарбувати в жодному разі не треба!

Після повного висихання фарби на воротах можна змонтувати облицювання, найкраща з яких – це профнастил, оскільки він поєднує легку вагу, міцність, гарний зовнішній вигляд та розумну ціну.

Монтаж відкатних воріт

Встановлення консольної конструкції на змонтований раніше швелер можна розпочинати не раніше, ніж через 7 днів після бетонування. Для монтажу роликових візків рекомендується придбати монтажну пластину зі шпильками, яка дозволить:

• Регулювати положення воріт по висоті та горизонтальність.
• Легко знімати ворота для ремонту чи заміни роликових блоків.

Для монтажу воріт необхідно:

• Насадити роликові візки на монтажну пластину, зробивши висоту однаковою та середньою на всіх шпильках. Верхні гайки при цьому не сильно затягувати.
• На фундаменті слід зазначити положення монтажних пластин. Для цього від краю швелера, який ближче до отвору відміряється 150 мм і проводиться перпендикулярна його довжині лінія. Це буде стосуватися краю першої монтажної пластини.
• Для перебування положення другої опори треба виміряти загальну довжину воріт і відняти від неї 100 мм. Отриману відстань треба відкласти від початку стовпа у відповідь паралельно лінії воріт до швелера. Тут проводиться перпендикуляр, який і буде дотичною до другої монтажної пластини.
• Якщо здатність стовпів, що несе, хороша і в них добре будуть кріпитися анкерні болти, то застосування додаткових металевих стовпів необов'язково. Якщо ж ні, то раніше заготовленим закладним вертикально приварюється профільна труба по висоті рівної висоті воріт плюс 200 мм, перетином 40*40*2 мм. На опорному стовпі вона може приварюватися впритул до краю, а у відповідь – на відстані 20-50 мм від краю стовпа.

• На висоті 150-200 мм на відстані 20-30 мм від відповідного і несучого стовпів горизонтально натягується шнур, паралельно лінії руху воріт. Він буде позначати положення до краю несучої балки. Шнур повинен бути натягнутий на всьому протязі руху воріт: від столу і аж до положення краю воріт при повному їх відкритті.
• У балку, що несе, поміщаються роликові каретки і зсуваються приблизно до середини воріт. Потім за участю помічників полотно воріт поміщається вертикально над швелером. Роликові каретки розводяться раніше розміченим лініях, а натягнутий шнур повинен торкатися направляючої балки по всій її довжині. Це положення можна зафіксувати за допомогою підставок із дощечок. Після перевірки вертикальності, роликові майданчики можна «прихопити» електрозварюванням у кількох місцях.
• Перевіряється хід воріт, їхня вертикальність і горизонтальність, яка перевіряється в закритому положенні. У разі потреби регулювальними гайками на шпильках майданчиків проводиться корекція. Ворота повинні легко переміщатися напрямною, паралельно (злегка торкаючись) натягнутому шнуру. Зазори між опорним і стовпом у відповідь повинні бути однаковими, а від нульової позначки до нижнього краю 80-100 мм. Якщо все гаразд, то гайки кріплення кареток можна затягнути, а самі майданчики обварити по колу.

• На задню консольну частину балки, що несе, монтується заглушка. У передній частині балки монтується кінцевий ролик. У кожного виробника свій спосіб монтажу, тому необхідно скористатися інструкцією.
• На опорному стовпі в його верхній частині монтується напрямний пристрій із двома роликами. Для цього на стовп прикладається кронштейн для кріплення напрямної, і намічаються отвори. У цеглині ​​чи бетоні потрібно кріпити анкерами зі шпильками діаметром 10 мм, а в металі – відповідними шурупами. Якщо для кріплення застосовуватиметься зварювання, то пластмасові ролики краще тимчасово зняти. Після кріплення на стовп виставляються ролики так, щоб вони щільно охоплювали полотно воріт, зберігали вертикальність і при цьому не заважали плавному ходу.

• Ворота викочуються в положення повного закриття, і на стовпі у відповідь намічається місце кріплення нижнього уловлювача. Кінцевий ролик повинен щільно заходити на полицю уловлювача, частково знімаючи навантаження з роликових блоків. Відповідним кріпленням монтується уловлювач та перевіряється хід воріт та легкість їх фіксації у закритому положенні.

• Монтується верхній уловлювач, який запобігає воротам від розгойдування при вітрі. У повністю закритому стані намічається положення уловлювача і проводиться його кріплення. Дуже часто верхній уловлювач у комплекті має ще захисну скобу, що одягається на полотно воріт, яка рятує від пошкодження покриття. Скоба монтується так, щоб при закритті саме вона входила в уловлювач.

• При необхідності монтується задній обмежувач, який не дозволить воротам відкочуватися далеко за повного відкриття.

Після грамотно проведеного монтажу ворота повинні рухатися дуже легко і фіксуватись у крайніх положеннях. Завершальними роботами буде зачистка всіх зварювальних швів, покриття їх антикорозійною ґрунтовкою та фарбування. Далі на полотні воріт можна закріплювати ручки для відкриття та закриття, а також встановити . У кожного виробника приводів є свої особливості установки, що докладно описуються в документації, що додається. Але ця робота вже буде набагато легшою, оскільки головне вже зроблено – влаштування відкатних воріт своїми руками.

Відео — Інструкція з монтажу воріт.

Відео — Монтаж готового комплекту воріт без зварювання

Відео - Як самостійно зробити відкатні ворота

Відкатні ворота на ділянці займають мінімум місця, надійні та довговічні. Вони не вимагають надто ретельного догляду ні за конструкцією, ні за прилеглою територією. Крім того, механізм їх настільки простий, що при бажанні досить легко виготовити відкатні ворота своїми руками.

Все, що потрібно для виготовлення воріт - набір інструментів, матеріали, трохи вільного часу і хороша інструкція. Ворота відкотів своїми руками можна зробити буквально за кілька днів. При правильному виборі матеріалів та чіткому дотриманні інструкції, вони не відрізнятимуться за міцністю та надійністю від покупних, але вартість їх виявиться набагато дешевшою. Крім того, якщо ви самі збираєтеся виготовляти ворота, то можна продумати і реалізувати будь-який дизайн, надавши своїм воротам індивідуальність.

Як зробити полотно воріт своїми руками

Виготовити стулку воріт своїми руками зовсім нескладно, вона має дуже просту конструкцію. Все, що потрібно для початку робіт - вимірятирозмір проїзного отвору та частина огорожі, куди зрушуватиметься стулка. Наприклад розглянемо, як виготовляються відкатні ворота консольного типу, найбільш зручна і поширена конструкція.

Розміри стулки

Наприклад виготовлення полотна відкатних воріт розглянемо стандартний отвір:

• ширина отвору - 4м;
• висота сусіднього до отвору паркану 2 метри.

Важливо! Висота полотна буде трохи меншою, ніж висота паркану, оскільки необхідно передбачити зазор над дорогою. У прикладі зробимо зазор рівним 7,5 див.

Конструкція відкатних воріт обов'язково включає противагу в розмірі 1/2 від ширини отвору. У нашому випадку довжина противаги дорівнює 2 метрам. Ця частина конструкції не перекриває отвір, а подовжує полотно на розраховану величину. Щоб добре уявити майбутні ворота та виправити наведені розміри на власні, краще попередньо підготувати креслення відкатних воріт.

Важливо! Довжина прилеглого паркану в нашому випадку має бути не менше 6 метрів, щоб стулка відкатних воріт могла повністю відкрити отвір.

Необхідні матеріали

Якщо полотно воріт буде заповнене листами профнастилу або схожим легким матеріалом, то для виготовлення полотна будуть потрібні матеріали.

• Труби прямокутного перерізу 60х30:
• 1 шт. 6-тиметрова;
• 1 шт. 4-метрова;
• 1 шт. завдовжки 2,7 м;
• 2 шт. по 1,85м.
• Труби прямокутного перерізу 40х20:
• 3 шт. 4-хметрових;
• 4 шт. 2-метровий.
• Напрямна шина 6 м із малого або середнього комплекту.
• Профлисти для заповнення каркасу.
• Самонарізи.

Виготовлення каркасу

Каркас воріт виготовляється із труб 60х30. На всю довжину направляючої шини приварюємо 6-метрову трубу широкою стороною, залишивши з одного краю відступ 3 див. другу трубу такого самого розміру. Виходять 2 вертикальні стійки. З'єднуємо їх між собою 4-метровою трубою.

Важливо! На цьому етапі необхідно чітко обміряти кожну сторону, щоб не було перекосів. Повинен вийти рівний прямокутник.

Вільний край шини та верхній кут каркаса з'єднуються між собою трубою 2,7 метра. Це і є противага у вигляді трикутника, який не буде видно з лицьового боку огорожі.

Внутрішня частина каркаса складається з труб 20х40, що утворюють шість рівних прямокутників. Щоб залишити місце для профлиста, використовується труба меншого перерізу, ніж для рами. На прокладки товщиною 20 мм укладаються труби широкою стороною та приварюються.

Після обварювання воріт обов'язково всі шви зачищаються та шліфуються.

Фарбування

Фарбування захистить ворота від іржі і надасть їм доглянутого вигляду, тому фарбу необхідно вибирати стійку, що має гарні захисні властивості. Найкраще для цієї мети підійде нітроемаль або автомобільна фарба. Ці матеріали легко наносяться і швидко сохнуть, тому можна пофарбувати стулку воріт своїми руками, уникаючи додаткових витрат.

Етапи фарбування:

• з каркаса видаляється металевий пил та окалина;
• поверхня протирається розчинником;
• ґрунтовка;
• фарбування.

Заповнення каркасу

До внутрішніх труб саморізами кріпляться профлисти (або будь-який інший матеріал), попередньо підігнані за розміром. Бажано зробити попередню розмітку, де вкручуватимуться шурупи або використовувати креслення відкатних воріт, щоб не зіпсувати зовнішній вигляд стулки.

Трикутник противаги не заповнюється, оскільки не виконує декоративної чи захисної функції.

Монтаж відкатних воріт

Щоб ворота прослужили довго, необхідно правильно підготувати фундамент для воріт.

Для цього необхідно:

Щоб розчин добре висох, його потрібно залишити на тиждень, тільки після цього можна вважати, що фундамент для відкатних воріт готовий.

З іншого боку отвору поруч із парканом потрібно встановити стовп, до якого будуть кріпитися верхні ролики та уловлювачі.

Після висихання бетону необхідно встановити самі ворота. Для цього:

• приварюємо до силової рами підставку з роликовими опорами та майданчик під привід;
• встановлюємо напрямну балку стулки на ролики, перевіряємо, чи встановлені ворота за допомогою рівня;
• до стовпа, у бік якого відкриватимуться ворота, приварюємо каркас верхніх роликів, ще раз перевіряємо за рівнем встановлення полотна;
• з протилежного боку встановлюємо уловлювачі на стовп таким чином, щоб у них заходили кути воріт;
• затискаємо ролик, встановлений усередині напрямної балки;
• підключаємо автоматику.

Привід для воріт своїми руками

Для зручності до воріт часто підчіплюють електричні приводи, що спрямовують в рух за допомогою кнопки. Якщо ви вже зробили відкатну браму своїми руками, то залишилося встановити на них привід і автоматику, що зовсім нескладно виконати, маючи певні навички. Тим більше, що на відкатні ворота консольного типу, які ми використовуємо в прикладі, встановлюються найпростіші двигуни.

Вибір двигуна залежить тільки від виду доступної напруги на ділянці:

• трифазний - потужніший;
• однофазний – менш потужний, може призвести до проблем при пусковому моменті.

Для відкриття воріт потрібен двигун з такими характеристиками:

• потужність – 1,5-2,5 кВт, залежить від ваги конструкції;
• частота обертання - що менше, то краще знизити навантаження на провідний вал.

Хорошим вибором буде 6-полюсний привід із частотою обертання 1000 об/хв або 12-полюсний із частотою 500 об/хв. Будь-які види двигунів продаються в магазині, але щоб здешевити механізм, можна використовувати і підручні засоби, наприклад, використовувати двигун від старої пральної машини. Звичайно, що для роботи з електрикою потрібно мати певний досвід, тому якщо у вас його немає, краще звернутися за допомогою до спеца. Щоб підключити такий двигун до системи, потрібно буде визначити кінці двох пар обмоток. Для цього мультиметром необхідно виміряти опір, який у пускової обмотки значно вищий.

Наступним етапом буде вибір редуктора, найкраще підійде одноступінчастий. Частота обертання приводного колеса (вихідного моменту, що крутить) у нього повинна становити 80-100 об/хв, частота обертання вхідного крутного моменту обов'язково збігається з частотою обертання двигуна.

Для з'єднання валів двигуна та редуктора використовують жорстку або напівжорстку муфту.

Роль редуктора може виконувати ремінна передача. Щоб правильно зібрати елементи схеми можна використовувати автомобільний ролик-натягувач ременя ГРМ. Особливу увагу потрібно приділити правильній відцентровці валу.

Способи керування відкатними воротами

Основна зручність воріт полягає в практично повній їх автономності, особливо якщо використовувати дистанційне керування відкатними воротами.

Ми розглянемо 3 поширені види автоматики для воріт.

Пульт-брелок

Дешевий та зручний пристрій, дуже популярний серед власників відкатних воріт. Крім електроприводу, що приводить ворота в рух, нам знадобиться блок керування.

Система дистанційного керування складається з блоку керування та пульта. На блоці управління знаходиться лише одна кнопка, яка подає сигнал до відкриття або закриття воріт залежно від їхнього вихідного стану. На брелоках може бути одна або дві кнопки, які після встановлення системи потрібно запрограмувати. Ви можете зробити це самостійно завдяки чітким інструкціям.

Розглянемо інструкцію одного з видів дистанційного керування на пульті:

• підключаємо приймач до блоку живлення, потужністю 12V, дотримуючись полярності;
• затискаємо на пару секунд кнопки пульта і чекаємо, коли блимає індикатор;
• на приймачі також затискаємо кнопку до початку блимання сигналу;
• коли обидва сигнали почали швидко моргати, затискаємо кнопку управління воротами і тримаємо, доки індикатори не горітимуть постійно;
• відпускаємо кнопку та ще раз швидко натискаємо 2 рази.

Ворота можуть керуватися одночасно і з дистанційного пульта і зі стаціонарного блоку управління, але не вручну. Блок управління надійно фіксує ворота, що дає додатковий захист від злому, звичайний замок на ворота у такому разі не потрібний.

Плата приймача має DIP-перемикачі, якими регулюється його відповідь на сигнал:

• 1-е положення короткочасно замикає контакт, доки подається сигнал;
• 2 положення замикає контакт до моменту подачі нового сигналу.

Тривалість імпульсів, що подаються для руху воріт, не велика, але піддається регулюванню. Щоб запустити двигун за допомогою пристрою, що подає імпульси з малою напругою (12V), потрібно буде додати до електричної схеми додаткові реле.

GSM контролер

Ще один спосіб управління воротами – GSM-контролер. Останнім часом він набирає обертів за популярністю, оскільки управляти воротами можна з мобільного телефону, тобто. не потрібний навіть окремий пульт.

Єдина проблема при використанні такого способу – поганий сигнал стільникового зв'язку. З нею стикаються мешканці віддалених від вишок населених пунктів. Тому перш ніж встановлювати таку систему, необхідно переконатися, що сигнал мобільного зв'язку у вашому будинку постійний, і на його якість не впливають погодні умови.

Як автоматика для воріт можна використовувати простий контролер сигналізації «КСИТАЛ». Він має 3 групи реле, контакти яких підключаються так:

• контакт 2-ї групи паралельно кнопці відкриття;
• контакт 3-ї групи паралельно кнопці закриття.

Схема з використанням такого контролера включає кінцеві вимикачі.

Контролер керується шаблонними повідомленнями, які надсилаються з мобільного телефону. Він приймає сигнал завдяки встановленій СІМ-карті, на яку надсилаються повідомлення. Отримавши сигнал, контролер приводить у рух ворота, що рухаються доти, доки не будуть повністю відкриті або закриті.

Контакт 1 групи реле можна встановити в режим відкривання воріт за допомогою магнітного ключа. Програмування системи відбувається за допомогою встановлення значення «1» у 39-му осередку телефонного довідника СІМ-картки контролера. У такому разі відкривання воріт зовні відбувається за допомогою магнітного ключа, а закриття зсередини з кнопки блоку управління. Контроль 1-го реле у системі встановлюється і знімається лише вручну, тобто. напруга буде подаватися доти, доки не буде вимкнено контроль. Щоб не було збоїв у роботі, до контролера потрібно підключити незалежне джерело живлення.

RFID ідентифікацію та Arduino

Плата Arduino - безкорпусний, дорогий, в порівнянні з брелками і GSM-системою, пристрій, але має безліч цікавих функцій. Купівля такої плати та самостійне її налаштування та встановлення, все ж таки обходиться дешевше мінімум у 3 рази, ніж готова автоматика для воріт.

Нам потрібно:

• плата Arduino Leonardo;
• активна RFID мітка стандарту SHF або RTLS із частотою сигналу 2,4ГГц;
• пристрій зчитування.

Для з'єднання використовується шина RS-485. Після підключення плати необхідно буде помістити її в герметичну оболонку.

За допомогою плати можна встановити ворота в автоматичний режим відкриття при наближенні автомобіля. Для цього в автомобіль встановлюється радіомітка, вловлюючи сигнал якої пристрій відкриває ворота і тримає відчиненими, доки сигнал не вийде. Крім того, плата може виконувати багато інших функцій, пов'язаних з електронікою: включати світло, вимикати сигналізацію і т.д.

Види відкатних воріт

Відкатні ворота зарекомендували себе як надійна міцна конструкція, яка багато років використовується для захисту територій організацій та приватних володінь. Залежно від пропускної спроможності воріт, розмірів отвору та деяких інших факторів використовують один із трьох видів відкатних воріт.

Підвісні

Підвісні відкатні ворота є конструкцією, в яку входять:

• вертикальні стійки по краях отвору;
• горизонтальна балка із встановленим на неї роликовим механізмом;
• полотно воріт, що рухається по роликах на балці.
• Переваги підвісних воріт:
• вітростійкість;
• злостійкість;
• будь-який за величиною розмір полотна.

Для приватного використання можна зробити невеликі за розміром, легкі ворота, але саме така конструкція відкатних воріт може витримати масивне, важке полотно, що володіє найбільшим ступенем міцності. Такими воротами зазвичай обладнані проїзні отвори організацій, що потребують великого ступеня захищеності.

Недоліки:

• обмеження верхньою балкою висоти транспорту, що проїжджає;
• металомісткість.

Саме через обмеження транспорту по висоті такі ворота намагаються зробити максимально високими, що ще більше збільшує матеріальні витрати на виготовлення конструкції.

Рейкові

Рейкові відкатні ворота рухаються за допомогою нижньої рейки. Рейка встановлюється на одному рівні з дорогою і не перешкоджає руху автомобілів.

Переваги моделі:

• проста конструкція;
• вітростійкість;
• стійкість до злому та тарану завдяки можливості використання укріпленого важкого каркасу та обшивки;
• можливість закрити отвір до 6 м.

Недоліки:

Щоб згладити нестачу рейкових воріт, бажано, щоб прилегле дорожнє покриття було досить міцним, не руйнувалося та не сипалося. Також встановлювати ворота такого типу не рекомендується в регіонах з частими снігопадами або в місцях постійного утворення снігових заметів.

Консольні ворота

Конструкція консольних воріт складається з полотна з противагою, що рухається по напрямній балці, закріпленій найчастіше внизу конструкції.

Переваги:

• закрита балка захищена від негоди;
• не контактують із землею;
• не обмежують отвір по висоті;
• відсутня зазор між воротами і сусіднім парканом.

Недоліки:

Ворота такого типу найкраще поєднують у собі зручність використання, міцність та невеликі витрати на їх виготовлення.

Переваги відкатних воріт

Основна перевага відкатних воріт - їх компактність та невибагливість:

Крім економії місця, відкатні ворота мають і ряд інших переваг.

Надійність. Завдяки своїй конструкції вони менш схильні до пошкодження при сильних поривах вітру, ударах або спробі злому. Механізм, яким рухається полотно воріт, простий і розрахований на довгострокове регулярне використання.

Доступність електроприводу. Для відкатних воріт моделі електроприводу та автоматики простіші та дешевші в порівнянні з обладнанням для розпашних воріт.

Розміри воріт практично не обмежені, і виготовляються індивідуально за розмірами проїзного отвору.

Ворота відкатні

Завдяки простоті конструкції, зручності використання, стильному виконанню та мінімуму місця відкатними воротами все частіше замінюють прості розстібні конструкції.

Для заповнення рами відкатних воріт існує безліч матеріалів, завдяки яким ворота набувають свого власного стилю та індивідуальності.

Сендвіч панелі

Одним із найдоступніших за ціною та популярних матеріалів є сендвіч-панелі. З їхньою допомогою воротам легко надати будь-який стиль. Панелі виготовляються з будь-якою текстурою і малюнком, тому не важко підібрати саме той варіант, який ідеально підійде до стилістики будинку, будь то дерево, фільонка або гофр.

Дерево

Дерево є екологічним та довговічним матеріалом, а якщо його обробити якісним сучасним покриттям, то дерев'яні ворота надовго збережуть свій зовнішній вигляд.

Бюджет дерев'яних воріт знаходиться у великому діапазоні, наприклад, можна оббити раму сосновими дошками або заповнити різьбленими деталями з дуба або вишні. Останні не лише прослужать набагато довше, а й нададуть статусності ділянці, ставши справжньою окрасою двору.

Загартоване скло

Новим цікавим дизайнерським рішенням стали відкатні ворота із загартованого скла. Крихкі на вигляд, вони здатні витримати сильні пориви вітру та удари. Скло може бути тонованим, але якщо з боку вулиці на ділянці розташовані лише декоративні елементи та рослини, часто господарі не приховують від сторонніх очей красу їхньої ділянки. Відмінним рішенням стане поєднання металу та скла.

Вироби з декоративного кування завжди цінуються, виглядають дорого та представницько. Стулки з цього матеріалу хоч і важкі, але легко зрушуються убік, коли використовується автоматичне керування відкатними воротами. Ковані ворота не деформуються, не іржавіють, дуже міцні, надійно захищають ділянку від зломів, при цьому самі не гнуться від ударів чи тарана.

Профільований лист

Профнастил - легкий облицювальний матеріал. З ним легко працювати навіть новачкові в будівельному питанні, яке вирішило виготовити відкатні ворота своїми руками. Ворота з профнастила надійно захищені від несприятливого впливу зовнішнього середовища. Вони не схильні до корозії завдяки тому, що цей матеріал являє собою листи високоякісної оцинкованої сталі, додатково покритої полімерним покриттям. Крім того профнастил можна вибрати абсолютно в будь-якому забарвленні.