انواع و ویژگی های درایور برای منابع نور LED. تعمیر لامپ های LED با استفاده از مثال نحوه انتخاب منبع تغذیه درایور برای LED

ال‌ای‌دی‌ها همچنان مرزهای جدیدی را در دنیای روشنایی مصنوعی جابجا می‌کنند و برتری خود را با تعدادی مزیت تأیید می‌کنند. بخش عمده ای از اعتبار توسعه موفقیت آمیز فناوری LED به منابع تغذیه اختصاص دارد. با کار پشت سر هم، درایور و LED افق های جدیدی را باز می کنند و روشنایی پایدار مصرف کننده و عمر مفید اعلام شده را تضمین می کنند.

درایور LED چیست و چه بار عملکردی به آن اختصاص داده شده است؟ هنگام انتخاب به چه چیزی توجه کنیم و آیا جایگزینی وجود دارد؟ بیایید سعی کنیم آن را بفهمیم.

درایور LED چیست و چه کاربردی دارد؟

از نظر علمی، درایور LED یک دستگاه الکترونیکی است که پارامتر اصلی خروجی آن جریان تثبیت شده است. جریان داره نه ولتاژ دستگاهی با تثبیت ولتاژ معمولاً "منبع تغذیه" نامیده می شود که ولتاژ نامی خروجی را نشان می دهد. برای تغذیه نوارهای LED، ماژول ها و خطوط LED استفاده می شود. اما این مربوط به او نیست.

پارامتر اصلی الکتریکی یک درایور LED جریان خروجی است که می تواند برای مدت طولانی در صورت اتصال بار مناسب ارائه دهد. بار توسط LED های جداگانه یا مجموعه هایی بر اساس آنها پخش می شود. برای درخشش پایدار، لازم است که جریان مشخص شده در داده های گذرنامه از طریق کریستال LED عبور کند. به نوبه خود، ولتاژ دو طرف آن دقیقاً به اندازه نیاز اتصال p-n در یک مقدار جریان معین کاهش می یابد. مقادیر دقیق جریان جریان و افت ولتاژ رو به جلو را می توان از مشخصه جریان-ولتاژ (CV) دستگاه نیمه هادی تعیین کرد. راننده معمولاً از یک شبکه ثابت 12 ولت یا یک شبکه متناوب 220 ولت برق دریافت می کند. ولتاژ خروجی آن به شکل دو مقدار شدید نشان داده شده است که بین آنها عملکرد پایدار تضمین می شود. به طور معمول، محدوده عملکرد می تواند از سه ولت تا چند ده ولت باشد. به عنوان مثال، یک درایور با خروجی U = 9-12 V، I out = 350 میلی آمپر، به عنوان یک قاعده، برای اتصال متوالی سه LED سفید با توان 1 وات طراحی شده است. هر عنصر تقریباً 3.3 ولت کاهش می یابد، در مجموع 9.9 ولت، یعنی در محدوده مشخص شده قرار می گیرد.

از سه تا شش LED هر کدام 3 وات را می توان به یک تثبیت کننده با محدوده ولتاژ خروجی 9-21 ولت و جریان 780 میلی آمپر متصل کرد. چنین درایوری جهانی تر در نظر گرفته می شود، اما وقتی با حداقل بار روشن می شود، کارایی کمتری دارد.

یک پارامتر مهم درایور LED قدرتی است که می تواند به بار برساند. سعی نکنید بیشترین بهره را از آن ببرید. این امر به ویژه برای آماتورهای رادیویی که زنجیره های سری موازی LED با مقاومت های اکولایزر می سازند و سپس ترانزیستور خروجی تثبیت کننده را با این ماتریس خانگی اضافه بار می کنند صادق است.

قسمت الکترونیکی درایور LED به عوامل زیادی بستگی دارد:

• پارامترهای ورودی و خروجی؛
• کلاس حفاظتی؛
• پایه عنصر کاربردی؛
• سازنده.

درایورهای مدرن برای LED ها با استفاده از اصل تبدیل PWM و با استفاده از میکرو مدارهای تخصصی تولید می شوند. مبدل های عرض پالس شامل ترانسفورماتور پالسو مدارهای تثبیت جریان. آنها با برق 220 ولت تغذیه می شوند، دارای راندمان بالا و محافظت در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار هستند.

درایورهای مبتنی بر یک تراشه منفرد فشرده‌تر هستند، زیرا برای تغذیه از منبع ولتاژ پایین طراحی شده‌اند جریان مستقیم. آنها همچنین دارای راندمان بالایی هستند، اما قابلیت اطمینان آنها به دلیل مدار الکترونیکی ساده شده کمتر است. چنین دستگاه هایی تقاضای زیادی برای تنظیم اتومبیل LED دارند. به عنوان مثال می‌توانیم آی‌سی PT4115 را نام ببریم؛ می‌توانید در مورد یک راه‌حل مدار آماده بر اساس این ریزمدار در داخل مطالعه کنید.

معیارهای انتخاب

می خواهم فوراً متذکر شوم که مقاومت جایگزینی برای درایور LED نیست. هرگز در برابر نویزهای ضربه ای و نوسانات در شبکه منبع تغذیه محافظت نمی کند. هر گونه تغییر در ولتاژ ورودی از مقاومت عبور می کند و به دلیل غیر خطی بودن مشخصه LED I-V منجر به تغییر ناگهانی جریان می شود. درایور مونتاژ شده بر اساس تثبیت کننده خطی نیز بهترین گزینه نیست. راندمان پایین تا حد زیادی قابلیت های آن را محدود می کند.

فقط پس از اینکه دقیقاً تعداد و قدرت LEDهایی که باید متصل شوند را بدانید باید درایور LED را انتخاب کنید.

یاد آوردن!تراشه هایی با اندازه استاندارد یکسان ممکن است به دلیل تعداد زیاد تقلبی مصرف برق متفاوتی داشته باشند. بنابراین سعی کنید ال ای دی ها را فقط از فروشگاه های معتبر خریداری کنید.

در مورد پارامترهای فنی، موارد زیر باید روی محفظه راننده LED نشان داده شود:

• قدرت؛
• محدوده ولتاژ ورودی عملیاتی؛
• محدوده عملیاتی ولتاژ خروجی؛
• جریان تثبیت شده نامی؛
• درجه حفاظت در برابر رطوبت و گرد و غبار.

درایورهای Packless با ولتاژ 12 ولت و 220 ولت بسیار جذاب هستند، در این میان اصلاحات مختلفی وجود دارد که می توانید یک یا چند LED قدرتمند را به هم متصل کنید. چنین دستگاه هایی برای تحقیقات و آزمایش های آزمایشگاهی مناسب هستند. برای استفاده خانگی، همچنان باید محصول را در کیس قرار دهید. در نتیجه، صرفه‌جویی‌های پولی روی تابلوی درایور نوع باز با هزینه قابلیت اطمینان و زیبایی‌شناسی به دست می‌آید.

علاوه بر انتخاب یک درایور برای LED بر اساس پارامترهای الکتریکی، یک خریدار بالقوه باید به وضوح شرایط عملکرد آینده آن (محل، دما، رطوبت) را درک کند. از این گذشته ، قابلیت اطمینان کل سیستم به مکان و نحوه نصب درایور بستگی دارد.

همچنین بخوانید

اخیراً مصرف کنندگان به طور فزاینده ای به روشنایی LED علاقه مند شده اند. محبوبیت لامپ های LED کاملاً موجه است - فناوری روشنایی جدید اشعه ماوراء بنفش ساطع نمی کند، مقرون به صرفه است و عمر مفید چنین لامپ هایی بیش از 10 سال است. علاوه بر این، با کمک عناصر ال ای دی در فضای داخلی خانه و محل کار، به راحتی می توان بافت های نور اصلی را در فضای باز ایجاد کرد.

اگر تصمیم به خرید چنین دستگاه هایی برای خانه یا محل کار خود دارید، باید بدانید که آنها در پارامترهای شبکه های الکتریکی بسیار خواستار هستند. برای عملکرد بهینه نور، به یک درایور LED نیاز دارید. از آنجایی که بازار ساخت و ساز مملو از دستگاه هایی با کیفیت و قیمت های متفاوت است، قبل از خرید دستگاه های LED و منبع تغذیه برای آنها، بهتر است با توصیه های اولیه کارشناسان در این زمینه آشنا شوید.

ابتدا، بیایید ببینیم که چرا چنین دستگاهی به عنوان درایور مورد نیاز است.

هدف رانندگان چیست؟

درایور (منبع تغذیه) دستگاهی است که عملکردهای تثبیت جریان عبوری از مدار LED را انجام می دهد و وظیفه دارد اطمینان حاصل کند که دستگاهی که خریداری کرده اید برای تعداد ساعات تضمین شده توسط سازنده کار می کند. هنگام انتخاب منبع تغذیه، ابتدا باید مشخصات خروجی آن از جمله جریان، ولتاژ، توان، ضریب را به طور کامل مطالعه کنید. اقدام مفید(کارایی)، و همچنین درجه محافظت از آن در برابر قرار گرفتن در معرض عوامل خارجی.

به عنوان مثال، روشنایی LED به ویژگی های جریان جریان بستگی دارد. نماد ولتاژ دیجیتال محدوده ای را نشان می دهد که درایور در هنگام افزایش ولتاژ احتمالی در آن کار می کند. و البته، هر چه راندمان بالاتر باشد، دستگاه کارآمدتر خواهد بود و عمر مفید آن بیشتر خواهد بود.

درایورهای LED کجا استفاده می شوند؟

یک دستگاه الکترونیکی - درایور - معمولاً از یک شبکه الکتریکی 220 ولت تغذیه می شود، اما برای کار با ولتاژهای بسیار کم 10، 12 و 24 ولت طراحی شده است. محدوده ولتاژ خروجی عملکرد، در اکثر موارد، از 3 ولت تا چند ده ولت است. به عنوان مثال، شما باید هفت LED 3 ولت را وصل کنید. در این حالت به درایور با ولتاژ خروجی از 9 تا 24 ولت نیاز خواهید داشت که دارای ولتاژ 780 میلی آمپر است. لطفاً توجه داشته باشید که با وجود تطبیق پذیری آن، چنین درایوری در صورتی که حداقل بار را به آن بدهید، بازده پایینی خواهد داشت.

اگر نیاز به نصب روشنایی در خودرو دارید، یک لامپ را در چراغ جلوی دوچرخه یا موتور سیکلت، یک یا دو لامپ کوچک خیابانی یا یک چراغ دستی قرار دهید، یک منبع تغذیه از 9 تا 36 ولت برای شما کافی است.

اگر قصد دارید یک سیستم LED متشکل از سه یا چند دستگاه را در فضای باز وصل کنید، آن را برای تزئین داخلی خود انتخاب کرده اید، یا اگر چراغ های رومیزی اداری دارید که حداقل 8 ساعت در روز کار می کنند، باید درایورهای LED قدرتمندتر انتخاب شوند.

راننده چگونه کار می کند؟

همانطور که قبلاً گفتیم، درایور LED به عنوان منبع جریان عمل می کند. منبع ولتاژ ولتاژ خاصی را در خروجی خود تولید می کند که در حالت ایده آل مستقل از بار است.

به عنوان مثال، بیایید یک مقاومت 40 اهم را به یک منبع 12 ولت وصل کنیم. جریان 300 میلی آمپر از آن عبور می کند.

حالا بیایید دو مقاومت را همزمان روشن کنیم. مجموع جریان در حال حاضر 600 میلی آمپر خواهد بود.

منبع تغذیه جریان مشخص شده را در خروجی خود حفظ می کند. ولتاژ ممکن است در این مورد تغییر کند. بیایید یک مقاومت 40 اهم را نیز به درایور 300 میلی آمپر متصل کنیم.

منبع تغذیه یک افت ولتاژ 12 ولتی در مقاومت ایجاد می کند.

اگر دو مقاومت را به صورت موازی وصل کنید، جریان نیز 300 میلی آمپر خواهد بود و ولتاژ به نصف کاهش می یابد.

ویژگی های اصلی چیست درایورهای LED؟

هنگام انتخاب درایور، حتما به پارامترهایی مانند ولتاژ خروجی، توان مصرفی بار (جریان) توجه کنید.

- ولتاژ خروجی به افت ولتاژ در LED بستگی دارد. تعداد LED؛ بسته به روش اتصال

— جریان خروجی منبع تغذیه با ویژگی های LED ها تعیین می شود و به قدرت و روشنایی، کمیت و طرح رنگ آنها بستگی دارد.

بیایید به ویژگی های رنگ لامپ های LED بپردازیم. به هر حال، قدرت بار بستگی به این دارد. به عنوان مثال، میانگین مصرف برق یک LED قرمز در 740 مگاوات متفاوت است. برای رنگ سبز، توان متوسط ​​حدود 1.20 وات خواهد بود. بر اساس این داده ها، می توانید از قبل محاسبه کنید که به چه مقدار نیروی درایور نیاز دارید.

P=Pled x N

در جایی که Pled قدرت LED است، N تعداد دیودهای متصل است.

یک قانون مهم دیگر. Dبرای عملکرد پایدار منبع تغذیه، ذخیره برق باید حداقل 25٪ باشد. یعنی رابطه زیر باید ارضا شود:

Pmax ≥ (1.2…1.3)xP

که در آن Pmax حداکثر توان منبع تغذیه است.

چگونه ال ای دی ها را به درستی وصل کنیم؟

راه های مختلفی برای اتصال LED ها وجود دارد.

روش اول تجویز متوالی است. در اینجا به یک درایور با ولتاژ 12 ولت و جریان 300 میلی آمپر نیاز دارید. با این روش، LED های موجود در لامپ یا روی نوار به یک اندازه روشن می سوزند، اما اگر تصمیم به اتصال LED های بیشتری دارید، به یک درایور با ولتاژ بسیار بالا نیاز خواهید داشت.

روش دوم اتصال موازی است. منبع تغذیه 6 ولت برای ما مناسب است و جریان تقریباً دو برابر اتصال سریال مصرف می شود. یک اشکال نیز وجود دارد - ممکن است یک مدار از دیگری روشن تر بدرخشد.

اتصال سری-موازی - در نورافکن ها و سایر لامپ های قدرتمند که با ولتاژ مستقیم و متناوب کار می کنند یافت می شود.

روش چهارم این است که درایور را به صورت سری، دو تایی وصل کنید. کمترین ارجحیت دارد.

یک گزینه هیبریدی نیز وجود دارد. این ترکیبی از مزایای اتصال سریال و موازی LED ها است.

کارشناسان توصیه می کنند قبل از خرید LED ها یک درایور را انتخاب کنید و همچنین توصیه می شود ابتدا نمودار اتصال آنها را مشخص کنید. به این ترتیب منبع تغذیه کارآمدتر برای شما کار خواهد کرد.

درایورهای خطی و پالسی اصول عملکرد آنها چیست؟

امروزه درایورهای خطی و پالسی برای لامپ ها و نوارهای LED تولید می شوند.
خروجی خطی یک ژنراتور جریان است که تثبیت ولتاژ را بدون ایجاد تداخل الکترومغناطیسی فراهم می کند. استفاده از چنین درایورهایی آسان است و گران نیستند، اما راندمان پایین آنها دامنه کاربرد آنها را محدود می کند.

درایورهای سوئیچینگ، برعکس، راندمان بالایی دارند (حدود 96٪) و همچنین جمع و جور هستند. درایور با چنین ویژگی هایی برای دستگاه های روشنایی قابل حمل ترجیح داده می شود که به شما امکان می دهد زمان کار منبع برق را افزایش دهید. اما یک منفی نیز وجود دارد - به دلیل سطح بالای تداخل الکترومغناطیسی، جذابیت کمتری دارد.

آیا به درایور LED 220 ولت نیاز دارید؟

درایورهای خطی و پالس برای گنجاندن در شبکه 220 ولت تولید می شوند. علاوه بر این، اگر منابع تغذیه دارای ایزوله گالوانیکی (انتقال انرژی یا سیگنال بین مدارهای الکتریکی بدون تماس الکتریکی بین آنها) باشند، کارایی، قابلیت اطمینان و ایمنی بالایی را در کار نشان می دهند.

بدون عایق گالوانیکی، منبع تغذیه هزینه کمتری برای شما خواهد داشت، اما به اندازه کافی قابل اعتماد نخواهد بود و به دلیل خطر برق گرفتگی، هنگام اتصال به احتیاط نیاز دارد.

هنگام انتخاب پارامترهای قدرت، کارشناسان توصیه می کنند درایورهای LED را با توانی بیش از حداقل 25٪ از حداقل مورد نیاز انتخاب کنید. چنین ذخیره انرژی از خرابی سریع دستگاه الکترونیکی و منبع تغذیه جلوگیری می کند.

آیا ارزش خرید درایورهای چینی را دارد؟

ساخت چین – امروزه در بازار می توانید صدها درایور با ویژگی های مختلف ساخت چین را پیدا کنید. آنها چه هستند؟ اینها عمدتاً دستگاه هایی با منبع پالسجریان در 350-700 میلی آمپر. قیمت پایینو وجود عایق گالوانیکی باعث می شود چنین درایورهایی در بین خریداران مورد تقاضا باشند. اما یک دستگاه ساخت چین معایبی نیز دارد. آنها اغلب مسکن ندارند، استفاده از عناصر ارزان قیمت باعث کاهش قابلیت اطمینان راننده می شود و همچنین هیچ محافظتی در برابر گرمای بیش از حد و نوسانات منبع تغذیه وجود ندارد.

رانندگان چینی، مانند بسیاری از محصولات تولید شده در پادشاهی میانه، عمر کوتاهی دارند. بنابراین، اگر می‌خواهید یک سیستم روشنایی باکیفیت نصب کنید که سال‌ها به شما خدمت کند، بهتر است یک مبدل LED را از یک سازنده معتبر خریداری کنید.

طول عمر درایور LED چقدر است؟

درایورها، مانند هر وسیله الکترونیکی، طول عمر خاص خود را دارند. طول عمر تضمینی درایور LED 30000 ساعت است. اما فراموش نکنید که زمان کار دستگاه به بی ثباتی ولتاژ شبکه، سطح رطوبت و تغییرات دما و تأثیر عوامل خارجی بر روی آن نیز بستگی دارد.

بار ناقص درایور نیز باعث کاهش عمر دستگاه می شود. به عنوان مثال، اگر یک درایور LED برای 200 وات طراحی شده باشد، اما با بار 90 وات کار کند، نیمی از توان آن به شبکه الکتریکی بازگردانده می شود و باعث اضافه بار می شود. این امر باعث قطع برق مکرر می شود و ممکن است دستگاه تنها پس از یک سال خدمت به شما بسوزد.

نکات ما را دنبال کنید و دیگر نیازی به تعویض دستگاه های LED ندارید.

مدار استاندارد درایور LED RT4115 در شکل زیر نشان داده شده است:

ولتاژ تغذیه باید حداقل 1.5-2 ولت بیشتر از ولتاژ کل LED ها باشد. بر این اساس، در محدوده ولتاژ تغذیه از 6 تا 30 ولت، از 1 تا 7-8 LED را می توان به درایور متصل کرد.

حداکثر ولتاژ تغذیه ریز مدار 45 ولت، اما عملکرد در این حالت تضمین نمی شود (بهتر است به یک ریز مدار مشابه توجه کنید).

جریان عبوری از LED ها دارای شکل مثلثی با حداکثر انحراف از مقدار متوسط ​​15 ± است. جریان متوسط ​​از طریق LED ها توسط یک مقاومت تنظیم می شود و با فرمول محاسبه می شود:

I LED = 0.1 / R

حداقل مقدار مجاز R = 0.082 اهم است که مربوط به حداکثر جریان 1.2 A است.

انحراف جریان از طریق LED از مقدار محاسبه شده از 5٪ تجاوز نمی کند، مشروط بر اینکه مقاومت R با حداکثر انحراف از مقدار اسمی 1٪ نصب شده باشد.

بنابراین، برای روشن کردن LED در روشنایی ثابت، پین DIM را در هوا آویزان می کنیم (تا سطح 5 ولت داخل PT4115 کشیده می شود). در این حالت، جریان خروجی تنها با مقاومت R تعیین می شود.

اگر یک خازن بین پایه DIM و زمین وصل کنیم، اثر روشنایی یکنواخت LED ها را دریافت می کنیم. مدت زمان لازم برای رسیدن به حداکثر روشنایی به ظرفیت خازن بستگی دارد؛ هر چه بزرگتر باشد، لامپ بیشتر روشن می شود.

برای مرجع:هر نانوفاراد ظرفیت، زمان روشن شدن را 0.8 میلی ثانیه افزایش می دهد.

اگر می خواهید یک درایور کم نور برای LED ها با تنظیم روشنایی از 0 تا 100٪ بسازید، می توانید به یکی از دو روش متوسل شوید:

1. راه اولفرض می کند که یک ولتاژ ثابت در محدوده 0 تا 6 ولت به ورودی DIM عرضه می شود. در این حالت، تنظیم روشنایی از 0 تا 100٪ در ولتاژ پایه DIM از 0.5 تا 2.5 ولت انجام می شود. افزایش ولتاژ بالای 2.5 ولت (و تا 6 ولت) بر جریان عبوری از LED ها تأثیر نمی گذارد (روشنایی تغییر نمی کند). در مقابل، کاهش ولتاژ به سطح 0.3 ولت یا کمتر منجر به خاموش شدن مدار و قرار دادن آن در حالت آماده به کار می شود (مصرف جریان به 95 μA کاهش می یابد). بنابراین، می توانید بدون حذف ولتاژ منبع تغذیه، عملکرد درایور را به طور موثر کنترل کنید.
2. راه دومشامل تامین سیگنال از مبدل عرض پالس با فرکانس خروجی 100-20000 هرتز است، روشنایی توسط چرخه وظیفه (چرخه وظیفه پالس) تعیین می شود. به عنوان مثال، اگر سطح بالا 1/4 دوره و سطح پایین به ترتیب 3/4 طول بکشد، آنگاه با سطح روشنایی 25٪ از حداکثر مطابقت دارد. باید بدانید که فرکانس کاری درایور توسط اندوکتانس سلف تعیین می شود و به هیچ وجه به فرکانس کم نور بستگی ندارد.

مدار درایور LED PT4115 با دیمر ولتاژ ثابت در شکل زیر نشان داده شده است:

این مدار برای تنظیم روشنایی LED ها به دلیل این واقعیت است که در داخل تراشه پین ​​DIM از طریق یک مقاومت 200 کیلو اهم به گذرگاه 5 ولت "بالا" می رود. بنابراین، هنگامی که لغزنده پتانسیومتر در پایین ترین موقعیت خود قرار دارد، یک تقسیم کننده ولتاژ 200 + 200 کیلو اهم تشکیل می شود و پتانسیل 5/2 = 2.5 ولت در پایه DIM تشکیل می شود که با روشنایی 100٪ مطابقت دارد.

نحوه کار این طرح

در اولین لحظه از زمان، زمانی که ولتاژ ورودی اعمال می شود، جریان عبوری از R و L صفر است و کلید خروجی تعبیه شده در میکرو مدار باز است. جریان از طریق LED ها به تدریج شروع به افزایش می کند. نرخ افزایش جریان به بزرگی اندوکتانس و ولتاژ تغذیه بستگی دارد. مقایسه گر داخل مدار پتانسیل های قبل و بعد از مقاومت R را با هم مقایسه می کند و به محض اینکه اختلاف 115 میلی ولت شد، سطح پایینی در خروجی آن ظاهر می شود که کلید خروجی را می بندد.

به لطف انرژی ذخیره شده در اندوکتانس، جریان از طریق LED ها فورا ناپدید نمی شود، بلکه به تدریج شروع به کاهش می کند. افت ولتاژ در مقاومت R به تدریج کاهش می یابد به محض اینکه به مقدار 85 میلی ولت رسید مقایسه کننده مجدداً سیگنالی برای باز کردن کلید خروجی صادر می کند. و کل چرخه دوباره تکرار می شود.

در صورت نیاز به کاهش دامنه موج‌های جریان از طریق ال‌ای‌دی‌ها، می‌توان یک خازن را موازی با ال‌ای‌دی‌ها وصل کرد. هرچه ظرفیت آن بیشتر باشد، شکل مثلثی جریان عبوری از LED ها بیشتر صاف می شود و بیشتر شبیه به یک سینوسی می شود. خازن بر فرکانس کاری یا راندمان درایور تأثیر نمی گذارد، اما زمان ته نشین شدن جریان مشخص شده از طریق LED را افزایش می دهد.

جزئیات مهم مونتاژ

یکی از عناصر مهم مدار خازن C1 است. این نه تنها موج ها را صاف می کند، بلکه انرژی انباشته شده در سلف را در لحظه بسته شدن کلید خروجی جبران می کند. بدون C1، انرژی ذخیره شده در سلف از طریق دیود شاتکی به گذرگاه برق جریان می یابد و می تواند باعث خرابی ریز مدار شود. بنابراین، اگر درایور را بدون استفاده از خازن روشن کنید، خاموش شدن ریزمدار تقریباً تضمین شده است. و هر چه اندوکتانس سلف بیشتر باشد، احتمال سوختن میکروکنترلر بیشتر است.

حداقل ظرفیت خازن C1 4.7 µF است (و هنگامی که مدار با یک ولتاژ ضربانی بعد از پل دیود تغذیه می شود - حداقل 100 µF).

خازن باید تا حد امکان نزدیک به تراشه باشد و کمترین مقدار ESR ممکن را داشته باشد (یعنی خازن های تانتالیومی مورد استقبال قرار می گیرند).

همچنین بسیار مهم است که برای انتخاب دیود یک رویکرد مسئولانه داشته باشید. باید افت ولتاژ رو به جلو کم، زمان بازیابی کوتاه در حین سوئیچینگ و پارامترهای پایدار در هنگام افزایش داشته باشد. دما p-nانتقال برای جلوگیری از افزایش جریان نشتی.

در اصل، شما می توانید یک دیود معمولی بگیرید، اما دیودهای شاتکی برای این نیازها مناسب هستند. به عنوان مثال، STPS2H100A در نسخه SMD (ولتاژ رو به جلو 0.65 ولت، معکوس - 100 ولت، جریان پالس تا 75 آمپر، دمای عملیاتی تا 156 درجه سانتیگراد) یا FR103 در محفظه DO-41 (ولتاژ معکوس تا 200 ولت، جریان تا 30 آمپر، درجه حرارت تا 150 درجه سانتیگراد). SS34 های معمولی عملکرد بسیار خوبی داشتند، که می توانید آنها را از تخته های قدیمی بیرون بیاورید یا یک بسته کامل را به قیمت 90 روبل خریداری کنید.

اندوکتانس سلف به جریان خروجی بستگی دارد (جدول زیر را ببینید). یک مقدار اندوکتانس انتخاب نادرست می تواند منجر به افزایش توان تلف شده در ریز مدار و فراتر رفتن از محدوده دمای عملیاتی شود.

اگر بیش از 160 درجه سانتیگراد گرم شود، میکرو مدار به طور خودکار خاموش می شود و تا زمانی که تا 140 درجه سانتیگراد خنک شود در حالت خاموش باقی می ماند و پس از آن به طور خودکار شروع به کار می کند.

با وجود داده های جدولی موجود، نصب سیم پیچ با انحراف اندوکتانس بیشتر از مقدار اسمی مجاز است. در این حالت، بازده کل مدار تغییر می کند، اما عملیاتی می شود.

می توانید یک چوک کارخانه ای بگیرید یا می توانید آن را خودتان از یک حلقه فریت از یک مادربرد سوخته و سیم PEL-0.35 بسازید.

اگر حداکثر استقلال دستگاه مهم است (لامپ های قابل حمل، فانوس)، پس برای افزایش کارایی مدار، منطقی است که زمان را با دقت برای انتخاب سلف صرف کنید. در جریان های کم، اندوکتانس باید بزرگتر باشد تا خطاهای کنترل جریان ناشی از تأخیر در تعویض ترانزیستور به حداقل برسد.

سلف باید تا حد امکان نزدیک به پین ​​SW قرار گیرد و در حالت ایده آل مستقیماً به آن متصل شود.

و در نهایت، دقیق ترین عنصر مدار درایور LED، مقاومت R است. همانطور که قبلا ذکر شد، حداقل مقدار آن 0.082 اهم است که مربوط به جریان 1.2 A است.

متأسفانه، همیشه نمی‌توان مقاومتی با مقدار مناسب پیدا کرد، بنابراین وقت آن است که فرمول‌های محاسبه مقاومت معادل را هنگام اتصال مقاومت‌ها به صورت سری و موازی به خاطر بسپاریم:

• R آخرین = R 1 + R 2 +… + R n;
• جفت R = (R 1 xR 2) / (R 1 + R 2).

با ترکیب روش های مختلف اتصال، می توانید مقاومت مورد نیاز را از چندین مقاومت در دست به دست آورید.

مسیریابی برد به گونه ای مهم است که جریان دیود شاتکی در مسیر بین R و VIN جریان نداشته باشد، زیرا این امر می تواند منجر به خطا در اندازه گیری جریان بار شود.

هزینه کم، قابلیت اطمینان بالا و پایداری ویژگی های درایور در RT4115 به استفاده گسترده آن در لامپ های ال ای دیاوه تقریباً هر دومین لامپ LED 12 ولتی با پایه MR16 روی PT4115 (یا CL6808) مونتاژ می شود.

مقاومت مقاومت تنظیم جریان (بر حسب اهم) دقیقاً با استفاده از فرمول مشابه محاسبه می شود:

R = 0.1 / I LED[آ]

یک نمودار اتصال معمولی به صورت زیر است:

همانطور که می بینید، همه چیز بسیار شبیه مدار یک لامپ LED با درایور RT4515 است. شرح عملکرد، سطوح سیگنال، ویژگی‌های عناصر مورد استفاده و چیدمان برد مدار چاپی دقیقاً مشابه موارد ذکر شده است، بنابراین تکرار آن فایده‌ای ندارد.

CL6807 به قیمت 12 روبل/عدد فروخته می شود، فقط باید مراقب باشید که لحیم کاری شده لیز نخورند (من توصیه می کنم آنها را مصرف کنید).

SN3350

SN3350 یکی دیگر از تراشه های ارزان قیمت برای درایورهای LED است (13 روبل / قطعه). این تقریباً یک آنالوگ کامل PT4115 است با تنها تفاوت این که ولتاژ تغذیه می تواند از 6 تا 40 ولت باشد و حداکثر جریان خروجی به 750 میلی آمپر محدود می شود (جریان پیوسته نباید از 700 میلی آمپر تجاوز کند).

مانند همه ریز مدارهایی که در بالا توضیح داده شد، SN3350 یک مبدل کاهنده پالسی با عملکرد تثبیت جریان خروجی است. طبق معمول، جریان در بار (و در مورد ما، یک یا چند LED به عنوان بار عمل می کنند) توسط مقاومت مقاومت R تنظیم می شود:

R = 0.1 / I LED

برای جلوگیری از تجاوز از حداکثر جریان خروجی، مقاومت R نباید کمتر از 0.15 اهم باشد.

این تراشه در دو بسته موجود است: SOT23-5 (حداکثر 350 میلی آمپر) و SOT89-5 (700 میلی آمپر).

طبق معمول، با اعمال یک ولتاژ ثابت به پایه ADJ، مدار را به یک درایور ساده قابل تنظیم برای LED ها تبدیل می کنیم.

یکی از ویژگی های این ریز مدار، محدوده تنظیم کمی متفاوت است: از 25٪ (0.3V) تا 100٪ (1.2V). هنگامی که پتانسیل در پایه ADJ به 0.2 ولت کاهش می یابد، ریز مدار با مصرف حدود 60 میکروآمپر به حالت خواب می رود.

نمودار اتصال معمولی:

برای جزئیات دیگر به مشخصات ریز مدار (فایل pdf) مراجعه کنید.

ZXLD1350

با وجود این واقعیت که این ریز مدار یک کلون دیگر است، برخی از تفاوت ها در مشخصات فنی اجازه جایگزینی مستقیم آنها را با یکدیگر نمی دهد.

در اینجا تفاوت های اصلی وجود دارد:

• ریز مدار از 4.8 ولت شروع می شود، اما تنها با ولتاژ تغذیه 7 تا 30 ولت به عملکرد عادی می رسد (تا 40 ولت می تواند برای نیم ثانیه تامین شود).
• حداکثر جریان بار - 350 میلی آمپر؛
• مقاومت سوئیچ خروجی در حالت باز 1.5 - 2 اهم است.
• با تغییر پتانسیل در پایه ADJ از 0.3 به 2.5 ولت، می توانید جریان خروجی (روشنایی LED) را در محدوده 25 تا 200 درصد تغییر دهید. در ولتاژ 0.2 ولت برای حداقل 100 میکرو ثانیه، درایور با مصرف برق کم (حدود 15-20 میکروآمپر) به حالت خواب می رود.
• اگر تنظیم توسط یک سیگنال PWM انجام شود، سپس در نرخ تکرار پالس زیر 500 هرتز، محدوده تغییرات روشنایی 1-100٪ است. اگر فرکانس بالای 10 کیلوهرتز باشد، از 25٪ تا 100٪.

حداکثر ولتاژی که می توان به ورودی ADJ اعمال کرد 6 ولت است. در این حالت، در محدوده 2.5 تا 6 ولت، راننده حداکثر جریان را تولید می کند که توسط مقاومت محدود کننده جریان تنظیم می شود. مقاومت مقاومت دقیقاً به همان روشی که در همه ریز مدارهای بالا محاسبه می شود:

R = 0.1 / I LED

حداقل مقاومت مقاومت 0.27 اهم است.

یک نمودار اتصال معمولی هیچ تفاوتی با همتایان خود ندارد:

بدون خازن C1 تامین برق مدار غیر ممکن است!!! در بهترین حالت، ریز مدار بیش از حد گرم می شود و ویژگی های ناپایدار ایجاد می کند. در بدترین حالت، فوراً از کار خواهد افتاد.

بیشتر مشخصات دقیق ZXLD1350 را می توان در دیتاشیت این تراشه یافت.

با وجود این که جریان خروجی بسیار کم است، هزینه ریز مدار به طور غیر منطقی بالا است. به طور کلی، برای همه بسیار مناسب است. من درگیر نمی شوم

QX5241

QX5241 یک آنالوگ چینی MAX16819 (MAX16820) است، اما در یک بسته راحت تر است. همچنین با نام های KF5241، 5241B موجود است. این علامت "5241a" است (عکس را ببینید).

در یک فروشگاه معروف آنها تقریباً بر اساس وزن فروخته می شوند (10 قطعه برای 90 روبل).

درایور دقیقاً بر اساس همان اصل همه مواردی که در بالا توضیح داده شد (مبدل کاهنده پیوسته) عمل می کند، اما دارای یک سوئیچ خروجی نیست، بنابراین کار نیاز به اتصال یک ترانزیستور اثر میدان خارجی دارد.

شما می توانید هر ماسفت کانال N را با جریان تخلیه مناسب و ولتاژ منبع تخلیه استفاده کنید. به عنوان مثال، موارد زیر مناسب هستند: SQ2310ES (تا 20 ولت!!!)، 40N06، IRF7413، IPD090N03L، IRF7201. به طور کلی هر چه ولتاژ بازشو کمتر باشد بهتر است.

در اینجا برخی از ویژگی های کلیدی درایور LED در QX5241 آورده شده است:

• حداکثر جریان خروجی - 2.5 A.
• راندمان تا 96%؛
• حداکثر فرکانس کم نور - 5 کیلوهرتز؛
• حداکثر فرکانس کاری مبدل 1 مگاهرتز است.
• دقت تثبیت جریان از طریق LED - 1٪؛
• ولتاژ تغذیه - 5.5 - 36 ولت (به طور معمول در 38 کار می کند!)
• جریان خروجی با فرمول محاسبه می شود: R = 0.2 / I LED

مشخصات (به زبان انگلیسی) را برای جزئیات بیشتر بخوانید.

درایور LED در QX5241 شامل قطعات کمی است و همیشه طبق این طرح مونتاژ می شود:

تراشه 5241 فقط در بسته‌بندی SOT23-6 عرضه می‌شود، بنابراین بهتر است که با آهن لحیم کاری تابه‌های لحیم کاری به آن نزدیک نشوید. پس از نصب، برد باید کاملاً شسته شود تا شار از بین برود؛ هر گونه آلودگی ناشناخته می تواند بر عملکرد ریزمدار تأثیر منفی بگذارد.

تفاوت بین ولتاژ تغذیه و کل افت ولتاژ در دیودها باید 4 ولت (یا بیشتر) باشد. اگر کمتر باشد، برخی از اشکالات در عملکرد مشاهده می شود (ناپایداری جریان و سوت سلف). پس با رزرو آن را بگیرید. علاوه بر این، هرچه جریان خروجی بیشتر باشد، ذخیره ولتاژ بیشتر است. اگرچه، شاید من به تازگی با یک کپی بد از ریزمدار مواجه شدم.

اگر ولتاژ ورودی کمتر از افت کل LED ها باشد، تولید از کار می افتد. در این حالت سوئیچ میدان خروجی کاملاً باز می شود و LED ها روشن می شوند (البته نه با قدرت کامل ، زیرا ولتاژ کافی نیست).

AL9910

Diodes Incorporated یک آی سی درایور LED بسیار جالب ایجاد کرده است: AL9910. کنجکاو است که محدوده ولتاژ کاری آن به آن اجازه می دهد تا مستقیماً به یک شبکه 220 ولت (از طریق یکسوساز دیود ساده) متصل شود.

در اینجا ویژگی های اصلی آن است:

• ولتاژ ورودی - تا 500 ولت (تا 277 ولت برای متناوب).
• تثبیت کننده ولتاژ داخلی برای تغذیه ریز مدار، که به مقاومت خاموش کننده نیاز ندارد.
• توانایی تنظیم روشنایی با تغییر پتانسیل روی پایه کنترل از 0.045 به 0.25 ولت؛
• محافظ داخلی در برابر گرمای بیش از حد (در دمای 150 درجه سانتیگراد فعال می شود).
• فرکانس کاری (25-300 کیلوهرتز) توسط یک مقاومت خارجی تنظیم می شود.
• برای کار به یک ترانزیستور اثر میدان خارجی نیاز است.
• موجود در بسته های هشت پایه SO-8 و SO-8EP.

درایور مونتاژ شده بر روی تراشه AL9910 دارای جداسازی گالوانیکی از شبکه نیست، بنابراین باید فقط در مواردی استفاده شود که تماس مستقیم با عناصر مدار غیرممکن باشد.

به دلیل مصرف کم انرژی، دوام تئوری و قیمت پایین تر، لامپ های رشته ای و کم مصرف به سرعت جایگزین آنها می شوند. اما، با وجود عمر مفید اعلام شده تا 25 سال، آنها اغلب حتی بدون گذراندن دوره گارانتی می سوزند.

برخلاف لامپ های رشته ای، 90 درصد لامپ های LED سوخته را می توان با موفقیت با دستان خود تعمیر کرد، حتی بدون آموزش خاص. مثال های ارائه شده به شما در تعمیر لامپ های LED خراب کمک می کند.

قبل از شروع تعمیر لامپ LED، باید ساختار آن را بدانید. صرف نظر از ظاهر و نوع ال ای دی های مورد استفاده، تمامی لامپ های ال ای دی، از جمله لامپ های رشته ای، یکسان طراحی شده اند. اگر دیواره های محفظه لامپ را بردارید، می توانید درایور داخل آن را ببینید که یک برد مدار چاپی است که عناصر رادیویی روی آن نصب شده است.

هر لامپ LED به شرح زیر طراحی و کار می کند. ولتاژ تغذیه از کنتاکت های کارتریج الکتریکی به پایانه های پایه تامین می شود. دو سیم به آن لحیم شده است که از طریق آنها ولتاژ به ورودی درایور تامین می شود. از درایور، ولتاژ تغذیه DC به بردی که LED ها روی آن لحیم شده اند، تامین می شود.

درایور یک واحد الکترونیکی است - یک ژنراتور جریان که ولتاژ منبع تغذیه را به جریان مورد نیاز برای روشن کردن LED ها تبدیل می کند.

گاهی اوقات، برای پخش نور یا محافظت در برابر تماس انسان با هادی های محافظت نشده یک تخته با LED، آن را با شیشه محافظ پخش می پوشانند.

درباره لامپ های رشته ای

توسط ظاهرلامپ رشته ای شبیه به لامپ رشته ای است. طراحی لامپ های فیلامنتی با لامپ های ال ای دی متفاوت است زیرا از تخته ای با LED به عنوان ساطع کننده نور استفاده نمی کنند، بلکه از یک فلاسک شیشه ای مهر و موم شده پر از گاز استفاده می کنند که یک یا چند میله فیلامنت در آن قرار می گیرد. راننده در پایه قرار دارد.

میله فیلامنت یک لوله شیشه ای یا یاقوت کبود به قطر حدود 2 میلی متر و طول حدود 30 میلی متر است که روی آن 28 ال ای دی مینیاتوری که به صورت سری با فسفر پوشانده شده اند وصل شده و متصل می شوند. یک فیلامنت حدود 1 وات برق مصرف می کند. تجربه کاری من نشان می دهد که لامپ های رشته ای بسیار قابل اعتمادتر از لامپ های ساخته شده بر اساس LED های SMD هستند. من معتقدم که با گذشت زمان آنها جایگزین سایر منابع نور مصنوعی خواهند شد.

نمونه هایی از تعمیرات لامپ ال ای دی

توجه داشته باشید که مدارهای الکتریکی درایورهای لامپ ال ای دی به صورت گالوانیکی به فاز شبکه برق متصل می شوند و بنابراین باید دقت شود. لمس قسمت های در معرض مدار متصل به پریز برق ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.

تعمیر لامپ ال ای دی
ASD LED-A60، 11 وات در تراشه SM2082

در حال حاضر لامپ های LED قدرتمندی ظاهر شده اند که درایورهای آنها بر روی تراشه های نوع SM2082 مونتاژ شده اند. یکی از آنها کمتر از یک سال کار کرد و در نهایت تعمیر شد. چراغ به طور تصادفی خاموش شد و دوباره روشن شد. وقتی روی آن ضربه می زدید، با نور یا خاموش شدن پاسخ می داد. مشخص شد که مشکل تماس ضعیف است.

برای رسیدن به قسمت الکترونیکی لامپ، باید از یک چاقو برای برداشتن شیشه دیفیوزر در نقطه تماس با بدنه استفاده کنید. گاهی اوقات جدا کردن شیشه دشوار است، زیرا هنگام نشستن، سیلیکون روی حلقه ثابت اعمال می شود.

پس از برداشتن شیشه پراکنده نور، دسترسی به LED ها و ریز مدار مولد جریان SM2082 در دسترس قرار گرفت. در این لامپ، یک قسمت درایور بر روی یک برد مدار چاپی ال ​​ای دی آلومینیومی و قسمت دوم روی یک برد جداگانه نصب شده بود.

بازرسی خارجی هیچ لحیم کاری معیوب یا شکستگی را نشان نداد. مجبور شدم برد را با ال ای دی جدا کنم. برای انجام این کار ابتدا سیلیکون بریده شد و تخته با تیغه پیچ گوشتی از لبه جدا شد.

برای رسیدن به درایور واقع در بدنه لامپ، مجبور شدم با گرم کردن همزمان دو کنتاکت با یک آهن لحیم کاری و حرکت دادن آن به سمت راست، آن را لحیم کاری کنم.

در یک طرف برد مدار درایور، فقط یک خازن الکترولیتی با ظرفیت 6.8 μF برای ولتاژ 400 ولت نصب شده بود.

یک پل دیودی و دو مقاومت سری با مقدار اسمی 510 کیلو اهم در سمت عقب برد درایور نصب شد.

برای اینکه بفهمیم کدام یک از تخته ها از بین رفته است، مجبور شدیم آنها را با رعایت قطبیت با استفاده از دو سیم وصل کنیم. پس از ضربه زدن به تخته ها با دسته پیچ گوشتی، مشخص شد که عیب در برد با خازن یا در تماس سیم هایی است که از پایه لامپ LED می آیند.

از آنجایی که لحیم کاری هیچ شکی ایجاد نکرد، ابتدا قابلیت اطمینان تماس در ترمینال مرکزی پایه را بررسی کردم. اگر آن را با تیغه چاقو از لبه آن بچرخانید به راحتی جدا می شود. اما تماس قابل اعتماد بود. در هر صورت، سیم را با لحیم قلع کردم.

جدا کردن قسمت پیچی پایه سخت است، بنابراین تصمیم گرفتم از آهن لحیم کاری برای لحیم کاری سیم های لحیم کاری که از پایه می آیند استفاده کنم. وقتی یکی از اتصالات لحیم کاری را لمس کردم، سیم نمایان شد. یک لحیم کاری "سرد" شناسایی شد. از آنجایی که راهی برای جدا کردن سیم وجود نداشت، مجبور شدم آن را با فلاکس فعال FIM روغن کاری کنم و دوباره آن را لحیم کنم.

پس از مونتاژ، لامپ LED علیرغم برخورد با دسته پیچ گوشتی به طور مداوم نور ساطع می کرد. بررسی شار نور برای ضربان نشان داد که آنها با فرکانس 100 هرتز قابل توجه هستند. چنین لامپ LED را فقط می توان در چراغ های روشنایی برای روشنایی عمومی نصب کرد.

نمودار مدار راننده
لامپ LED ASD LED-A60 روی تراشه SM2082

مدار الکتریکی لامپ ASD LED-A60، به لطف استفاده از یک ریزمدار تخصصی SM2082 در راننده برای تثبیت جریان، بسیار ساده است.

مدار درایور به صورت زیر عمل می کند. ولتاژ منبع تغذیه AC از طریق فیوز F به پل دیود یکسو کننده مونتاژ شده روی ریز مونتاژ MB6S تامین می شود. خازن الکترولیتی C1 موج‌ها را صاف می‌کند و R1 وقتی برق قطع می‌شود، آن را تخلیه می‌کند.

از ترمینال مثبت خازن، ولتاژ تغذیه به طور مستقیم به LED های متصل به صورت سری تامین می شود. از خروجی آخرین LED ولتاژ به ورودی (پایه 1) ریزمدار SM2082 وارد می شود، جریان ریز مدار تثبیت شده و سپس از خروجی آن (پایه 2) به ترمینال منفی خازن C1 می رود.

مقاومت R2 مقدار جریان عبوری از LED های HL را تنظیم می کند. مقدار جریان با امتیاز آن نسبت معکوس دارد. اگر مقدار مقاومت کاهش یابد، جریان افزایش می یابد و اگر مقدار افزایش یابد، جریان کاهش می یابد. ریز مدار SM2082 به شما امکان می دهد مقدار جریان را با یک مقاومت از 5 تا 60 میلی آمپر تنظیم کنید.

تعمیر لامپ ال ای دی
ASD LED-A60، 11 وات، 220 ولت، E27

این تعمیر شامل یک لامپ LED دیگر ASD LED-A60 بود که از نظر ظاهری مشابه و با مشخصات فنی مشابه لامپ تعمیر شده در بالا بود.

وقتی روشن شد، لامپ برای یک لحظه روشن شد و بعد از آن نمی درخشید. این رفتار لامپ های LED معمولاً با خرابی درایور همراه است. بنابراین بلافاصله شروع به جدا کردن لامپ کردم.

شیشه پراکنده نور به سختی برداشته شد، زیرا در تمام خط تماس با بدنه، علیرغم وجود یک نگهدارنده، سخاوتمندانه با سیلیکون روغن کاری شده بود. برای جدا کردن شیشه، باید با استفاده از چاقو به دنبال مکانی قابل انعطاف در تمام خط تماس با بدنه می‌گشتم، اما باز هم شکافی در بدنه وجود داشت.

برای دسترسی به درایور لامپ، گام بعدی برداشتن برد مدار چاپی LED بود که در امتداد کانتور به درج آلومینیومی فشرده شده بود. علیرغم اینکه تخته آلومینیومی بود و بدون ترس از ترک برداشتن می شد، همه تلاش ها ناموفق بود. تخته را محکم نگه داشت.

همچنین جدا کردن تخته همراه با درج آلومینیومی امکان پذیر نبود، زیرا محکم به کیس می خورد و با سطح بیرونی روی سیلیکون قرار می گرفت.

تصمیم گرفتم برد درایور را از سمت پایه جدا کنم. برای انجام این کار، ابتدا یک چاقو از پایه بیرون کشیده شد و تماس مرکزی جدا شد. برای برداشتن قسمت رزوه دار پایه، لازم بود فلنج بالایی آن را کمی خم کنید تا نقاط هسته از پایه جدا شوند.

درایور در دسترس قرار گرفت و آزادانه به یک موقعیت خاص کشیده شد، اما حذف کامل آن ممکن نبود، اگرچه هادی های برد LED بسته شده بودند.

برد LED دارای یک سوراخ در مرکز بود. تصمیم گرفتم با ضربه زدن به انتهای آن از طریق یک میله فلزی که از داخل این سوراخ عبور کرده است، سعی کنم تخته درایور را جدا کنم. تخته چند سانتی متری حرکت کرد و به چیزی برخورد کرد. پس از ضربات بیشتر، بدنه لامپ در امتداد حلقه ترک خورد و تخته با پایه پایه جدا شد.

همانطور که مشخص شد، تخته دارای یک اکستنشن بود که شانه‌های آن روی بدنه لامپ قرار داشت. به نظر می رسد که تخته به این شکل برای محدود کردن حرکت ساخته شده است، اگرچه برای رفع آن با یک قطره سیلیکون کافی بود. سپس راننده از دو طرف لامپ حذف می شود.

ولتاژ 220 ولت از پایه لامپ از طریق یک مقاومت - فیوز FU به پل یکسو کننده MB6F تامین می شود و سپس توسط یک خازن الکترولیتی صاف می شود. سپس، ولتاژ به تراشه SIC9553 وارد می شود که جریان را تثبیت می کند. مقاومت های متصل موازی R20 و R80 بین پایه های 1 و 8 MS مقدار جریان منبع تغذیه LED را تنظیم می کنند.

عکس یک برق معمولی را نشان می دهد مدار، توسط سازنده تراشه SIC9553 در دیتاشیت چینی ارائه شده است.

این عکس ظاهر درایور لامپ LED را از سمت نصب المنت های خروجی نشان می دهد. از آنجایی که فضا مجاز بود، برای کاهش ضریب ضربان شار نور، خازن در خروجی درایور به جای 4.7 μF به 6.8 μF لحیم شد.

اگر مجبورید درایورها را از بدنه این مدل لامپ جدا کنید و نمی توانید برد ال ای دی را جدا کنید، می توانید با استفاده از اره مویی بدنه لامپ را به دور محیط درست بالای قسمت پیچی پایه برش دهید.

در پایان، تمام تلاش من برای حذف درایور فقط برای درک ساختار لامپ LED مفید بود. راننده خوب معلوم شد.

فلش ال ای دی ها در لحظه روشن شدن به دلیل خرابی کریستال یکی از آنها در اثر افزایش ولتاژ هنگام راه اندازی درایور بود که من را به اشتباه انداخت. لازم بود اول ال ای دی ها زنگ بزنند.

تلاش برای آزمایش LED ها با مولتی متر ناموفق بود. ال ای دی ها روشن نشدند. معلوم شد که دو کریستال ساطع کننده نور که به صورت سری به هم متصل شده اند در یک مورد نصب شده اند و برای اینکه LED شروع به جریان کند، لازم است ولتاژ 8 ولت به آن اعمال شود.

یک مولتی متر یا تستر که در حالت اندازه گیری مقاومت روشن می شود، ولتاژی بین 3-4 ولت تولید می کند. من باید LED ها را با استفاده از منبع تغذیه بررسی می کردم و 12 ولت را برای هر LED از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان 1 کیلو اهم تامین می کردم.

هیچ LED جایگزینی در دسترس نبود، بنابراین لنت ها با یک قطره لحیم کاری کوتاه شدند. این برای عملکرد راننده ایمن است و قدرت لامپ LED تنها 0.7 وات کاهش می یابد که تقریباً غیرقابل محسوس است.

پس از تعمیر قسمت برقی لامپ ال ای دی، بدنه ترک خورده با سوپرچسب “Moment” با خشک شدن سریع به هم چسبانده شد، درزها با ذوب پلاستیک با آهن لحیم کاری صاف و با سمباده صاف شدند.

فقط برای سرگرمی، مقداری اندازه گیری و محاسبات انجام دادم. جریان عبوری از LED ها 58 میلی آمپر، ولتاژ 8 ولت بود. بنابراین، برق عرضه شده به یک LED 0.46 وات بود. با 16 LED، نتیجه به جای 11 وات اعلام شده، 7.36 وات است. شاید سازنده کل مصرف برق لامپ را با در نظر گرفتن تلفات در راننده مشخص کرده است.

عمر مفید لامپ LED ASD LED-A60، 11 وات، 220 ولت، E27 اعلام شده توسط سازنده، شک و تردیدهای جدی را در ذهن من ایجاد می کند. در حجم کم بدنه لامپ پلاستیکی، با هدایت حرارتی کم، قدرت قابل توجهی آزاد می شود - 11 وات. در نتیجه، LED ها و درایور در حداکثر دمای مجاز کار می کنند، که منجر به تخریب سریع کریستال های آنها و در نتیجه کاهش شدید زمان بین خرابی ها می شود.

تعمیر لامپ ال ای دی
LED smd B35 827 ERA، 7 وات روی تراشه BP2831A

یکی از آشنایان با من در میان گذاشت که پنج لامپ مانند عکس زیر خرید و بعد از یک ماه همه آنها از کار افتادند. او موفق شد سه تا از آنها را دور بیندازد و به درخواست من دو تا را برای تعمیر آورد.

لامپ کار می کرد، اما به جای نور روشن، یک نور ضعیف سوسوزن با فرکانس چند بار در ثانیه ساطع می کرد. من بلافاصله فرض کردم که خازن الکترولیتی متورم شده است؛ معمولاً، اگر از کار بیفتد، لامپ شروع به انتشار نور مانند یک بارق می کند.

شیشه پراکنده نور به راحتی جدا شد و چسبانده نشد. با یک شکاف روی لبه آن و یک برآمدگی در بدنه چراغ ثابت می شد.

همانطور که در یکی از لامپ های توضیح داده شده در بالا، درایور با استفاده از دو لحیم کاری به یک برد مدار چاپی با LED محکم شد.

یک مدار درایور معمولی بر روی تراشه BP2831A که از صفحه داده گرفته شده است در عکس نشان داده شده است. تابلوی درایور حذف شد و همه عناصر رادیویی ساده بررسی شدند؛ معلوم شد که همه آنها سالم هستند. مجبور شدم شروع به بررسی LED ها کنم.

ال ای دی های لامپ از نوع ناشناخته با دو کریستال در محفظه نصب شده بودند و در بازرسی هیچ نقصی مشاهده نشد. با اتصال سري سري هاي هر ال اي دي به سرعت معيوب را شناسايي كردم و مانند عكس يك قطره لحيم جايگزين كردم.

لامپ یک هفته کار کرد و دوباره تعمیر شد. LED بعدی را کوتاه کرد. یک هفته بعد مجبور شدم یک ال ای دی دیگر را اتصال کوتاه کنم و بعد از چهارمین لامپ را بیرون انداختم زیرا از تعمیر آن خسته شده بودم.

دلیل خرابی لامپ های این طرح واضح است. LED ها به دلیل ناکافی بودن سطح سینک گرما بیش از حد گرم می شوند و عمر مفید آنها به صدها ساعت کاهش می یابد.

چرا اتصال کوتاه ترمینال های ال ای دی های سوخته در لامپ های ال ای دی مجاز است؟

درایور لامپ LED، بر خلاف منبع تغذیه ولتاژ ثابت، یک مقدار جریان تثبیت شده در خروجی تولید می کند، نه یک ولتاژ. بنابراین، صرف نظر از مقاومت بار در محدوده های مشخص شده، جریان همیشه ثابت خواهد بود و بنابراین، افت ولتاژ در هر یک از LED ها ثابت می ماند.

بنابراین، با کاهش تعداد LED های متصل به سری در مدار، ولتاژ خروجی درایور نیز به نسبت کاهش می یابد.

به عنوان مثال، اگر 50 ال ای دی به صورت سری به درایور متصل شوند و هر کدام ولتاژ 3 ولت را کاهش دهند، ولتاژ خروجی درایور 150 ولت است و اگر 5 عدد از آنها را اتصال کوتاه کنید، ولتاژ کاهش می یابد. به 135 ولت، و جریان تغییر نخواهد کرد.

اما راندمان درایور مونتاژ شده طبق این طرح کم و تلفات برق بیش از 50 درصد خواهد بود. به عنوان مثال، برای یک لامپ LED MR-16-2835-F27 به یک مقاومت 6.1 کیلو اهم با توان 4 وات نیاز دارید. به نظر می رسد که درایور مقاومت انرژی بیش از مصرف برق LED ها را مصرف می کند و قرار دادن آن در محفظه لامپ LED کوچک به دلیل انتشار گرمای بیشتر غیر قابل قبول خواهد بود.

اما اگر راه دیگری برای تعمیر لامپ LED وجود ندارد و بسیار ضروری است، می توان درایور مقاومت را در یک محفظه جداگانه قرار داد؛ به هر حال مصرف برق چنین لامپ LED چهار برابر کمتر از لامپ های رشته ای خواهد بود. لازم به ذکر است که هر چه تعداد ال ای دی ها به صورت سری در یک لامپ متصل شوند، بازده بالاتری خواهد داشت. با 80 LED SMD3528 متصل به سری، به یک مقاومت 800 اهم با توان تنها 0.5 وات نیاز دارید. ظرفیت خازن C1 باید به 4.7 µF افزایش یابد.

پیدا کردن LED های معیوب

پس از برداشتن شیشه محافظ، امکان بررسی LED ها بدون کندن برد مدار چاپی وجود دارد. اول از همه، یک بازرسی دقیق از هر LED انجام می شود. اگر حتی کوچکترین نقطه سیاه تشخیص داده شود، بدون ذکر سیاه شدن تمام سطح LED، قطعاً معیوب است.

هنگام بررسی ظاهر LED ها، باید کیفیت لحیم کاری پایانه های آنها را به دقت بررسی کنید. یکی از لامپ های در حال تعمیر مشخص شد که دارای چهار LED است که لحیم کاری ضعیفی داشتند.

این عکس یک لامپ را نشان می دهد که نقاط سیاه بسیار کوچکی روی چهار LED خود داشت. من بلافاصله LED های معیوب را با ضربدر مشخص کردم تا به وضوح قابل مشاهده باشند.

LED های معیوب ممکن است هیچ تغییری در ظاهر نداشته باشند. بنابراین، لازم است هر LED را با یک مولتی متر یا تستر اشاره گر روشن در حالت اندازه گیری مقاومت بررسی کنید.

لامپ های LED وجود دارد که در آنها LED های استاندارد از نظر ظاهری نصب شده اند که در محفظه آنها دو کریستال به طور همزمان متصل شده اند. به عنوان مثال، لامپ های سری ASD LED-A60. برای آزمایش چنین ال‌ای‌دی‌ها، لازم است ولتاژی بیش از 6 ولت به پایانه‌های آن اعمال شود و هر مولتی‌متری بیش از 4 ولت تولید نمی‌کند. بنابراین، بررسی چنین LED‌هایی تنها با اعمال ولتاژ بیش از 6 امکان‌پذیر است (توصیه می‌شود). 9-12) ولت به آنها از منبع تغذیه از طریق یک مقاومت 1 کیلو اهم.

LED مانند یک دیود معمولی بررسی می شود؛ در یک جهت مقاومت باید برابر با ده ها مگا اهم باشد، و اگر پروب ها را عوض کنید (این باعث تغییر قطبیت منبع ولتاژ به LED می شود)، باید کوچک باشد، و LED ممکن است تاریک بدرخشد.

هنگام بررسی و تعویض LED ها، لامپ باید ثابت شود. برای این کار می توانید از یک شیشه گرد با اندازه مناسب استفاده کنید.

می توانید کارایی LED را بدون منبع DC اضافی بررسی کنید. اما این روش تأیید در صورتی امکان پذیر است که راننده لامپ به درستی کار کند. برای انجام این کار، لازم است ولتاژ تغذیه را به پایه لامپ LED اعمال کنید و پایانه های هر LED را با استفاده از یک جامپر سیمی یا مثلاً فک های موچین فلزی، به صورت سری با یکدیگر متصل کنید.

اگر به طور ناگهانی همه LED ها روشن شوند، به این معنی است که اتصال کوتاه شده قطعاً معیوب است. این روش در صورتی مناسب است که فقط یک LED در مدار معیوب باشد. در این روش بررسی، باید در نظر داشت که اگر راننده مانند نمودارهای بالا، ایزولاسیون گالوانیکی را از شبکه الکتریکی ارائه نکند، لمس لحیم‌های LED با دست شما ناامن است.

اگر یک یا حتی چندین LED معیوب هستند و چیزی برای جایگزینی آنها وجود ندارد، می توانید به سادگی لنت های تماسی را که LED ها به آنها لحیم شده اند، اتصال کوتاه کنید. لامپ با همان موفقیت کار می کند، فقط شار نور کمی کاهش می یابد.

سایر اشکالات لامپ های LED

اگر بررسی LED ها قابلیت سرویس دهی آنها را نشان داد، پس دلیل عدم کارکرد لامپ در درایور یا در مناطق لحیم کاری هادی های حامل جریان است.

به عنوان مثال، در این لامپ یک اتصال لحیم سرد بر روی هادی که برق برد مدار چاپی را تامین می کند، یافت شد. دوده آزاد شده به دلیل لحیم کاری ضعیف حتی در مسیرهای رسانای برد مدار چاپی قرار گرفت. دوده به راحتی با پاک کردن با پارچه آغشته به الکل پاک می شد. سیم لحیم شده، کنده شده، قلع‌بندی شده و دوباره به تخته لحیم شده است. من با تعمیر این لامپ خوش شانس بودم.

از ده لامپ از کار افتاده، تنها یک لامپ راننده معیوب و پل دیودی شکسته بود. تعمیر راننده شامل جایگزینی پل دیود با چهار دیود IN4007 بود که برای ولتاژ معکوس 1000 ولت و جریان 1 آمپر طراحی شده بود.

لحیم کاری LED های SMD

برای جایگزینی یک LED معیوب، باید بدون آسیب رساندن به هادی های چاپ شده، لحیم کاری شود. همچنین باید LED جایگزین را از برد اهداکننده بدون آسیب رساندن به آن جدا کنید.

تقریبا غیرممکن است که LED های SMD را با یک آهن لحیم کاری ساده بدون آسیب رساندن به بدنه آنها لحیم کاری کنید. اما اگر از یک نوک مخصوص برای آهن لحیم کاری استفاده کنید یا یک ضمیمه ساخته شده از سیم مسی را روی یک نوک استاندارد قرار دهید، مشکل به راحتی قابل حل است.

ال ای دی ها قطبیت دارند و هنگام تعویض باید آن را به درستی روی برد مدار چاپی نصب کنید. به طور معمول، هادی های چاپ شده از شکل سرنخ های روی LED پیروی می کنند. بنابراین، اشتباه فقط در صورتی ممکن است که شما بی توجه باشید. برای آب بندی یک LED کافی است آن را روی یک برد مدار چاپی نصب کنید و انتهای آن را با پدهای تماسی با یک آهن لحیم کاری 10-15 وات گرم کنید.

اگر ال ای دی مانند کربن بسوزد و برد مدار چاپی زیر آن سوخته باشد، قبل از نصب ال ای دی جدید، باید این قسمت از برد مدار چاپی را از سوختن تمیز کنید، زیرا رسانای جریان است. هنگام تمیز کردن، ممکن است متوجه شوید که لحیم کاری LED سوخته یا کنده شده است.

در این حالت می توان LED را با لحیم کاری به ال ای دی های مجاور نصب کرد که آثار چاپ شده به آنها منتهی شود. برای این کار می توانید یک تکه سیم نازک بردارید، بسته به فاصله LED ها آن را از وسط یا سه بار خم کنید، آن را قلع و قمع کنید و به آنها لحیم کنید.

تعمیر لامپ LED سری "LL-CORN" (لامپ ذرت)
E27 4.6W 36x5050SMD

طراحی لامپ که معمولاً به آن لامپ ذرت می گویند، نشان داده شده در عکس زیر با لامپ توضیح داده شده در بالا متفاوت است، بنابراین تکنولوژی تعمیر متفاوت است.

طراحی لامپ های LED SMD از این نوع برای تعمیر بسیار راحت است، زیرا امکان تست LED ها و تعویض آنها بدون جدا کردن بدنه لامپ وجود دارد. درست است، من هنوز هم برای سرگرمی لامپ را جدا کردم تا ساختار آن را مطالعه کنم.

بررسی LED های یک لامپ ذرت LED هیچ تفاوتی با فناوری توضیح داده شده در بالا ندارد، اما باید در نظر داشت که محفظه LED SMD5050 حاوی سه LED در یک زمان است که معمولاً به صورت موازی به هم متصل می شوند (سه نقطه تیره از کریستال ها روی آن قابل مشاهده است. دایره زرد)، و در طول آزمایش، هر سه باید بدرخشند.

یک LED معیوب را می توان با یک چراغ جدید جایگزین کرد یا با یک جامپر اتصال کوتاه کرد. این بر قابلیت اطمینان لامپ تأثیر نمی گذارد، فقط شار نوری به طور غیر قابل توجهی برای چشم کاهش می یابد.

درایور این لامپ طبق ساده ترین مدار، بدون ترانسفورماتور جداکننده مونتاژ می شود، بنابراین لمس پایانه های LED در هنگام روشن بودن لامپ غیرقابل قبول است. لامپ های این طرح را نباید در لامپ هایی که کودکان به آن دسترسی دارند نصب کرد.

اگر همه LED ها کار می کنند، به این معنی است که درایور معیوب است و برای رسیدن به آن، لامپ باید جدا شود.

برای این کار باید لبه را از سمت مقابل پایه جدا کنید. با استفاده از یک پیچ گوشتی کوچک یا تیغه چاقو، سعی کنید به صورت دایره ای نقطه ضعیفی را که لبه آن بدترین حالت چسبانده شده را پیدا کنید. اگر لبه جابجا شود، با استفاده از ابزار به عنوان یک اهرم، لبه به راحتی در کل محیط جدا می شود.

درایور بر اساس مدار الکتریکی مونتاژ شد، مانند لامپ MR-16، تنها C1 ظرفیت 1 µF و C2 - 4.7 µF داشت. با توجه به طولانی بودن سیم هایی که از درایور به پایه لامپ می رفتند، درایور به راحتی از بدنه لامپ جدا می شد. پس از مطالعه نمودار مدار آن، درایور دوباره به محفظه وارد شد و قاب آن با چسب شفاف Moment در جای خود چسبانده شد. LED خراب با یک LED کار جایگزین شد.

تعمیر لامپ ال ای دی "LL-CORN" (لامپ ذرت)
E27 12W 80x5050SMD

هنگام تعمیر یک لامپ قوی تر، 12 وات، هیچ LED خرابی با همان طراحی وجود نداشت و برای اینکه به درایورها برسیم، مجبور شدیم لامپ را با استفاده از فناوری توضیح داده شده در بالا باز کنیم.

این لامپ باعث تعجب من شد. سیم های منتهی شده از درایور به سوکت کوتاه بودند و خارج کردن راننده از بدنه لامپ برای تعمیر غیرممکن بود. من مجبور شدم پایه را برداریم.

پایه لامپ از آلومینیوم ساخته شده بود، دور دور آن را با هسته بسته می‌شد و محکم نگه داشت. من باید با مته 1.5 میلی متری نقاط نصب را سوراخ می کردم. پس از این، پایه که با چاقو جدا شده بود، به راحتی جدا شد.

اما اگر از لبه چاقو برای پیچیدن دور آن استفاده کنید و لبه بالایی آن را کمی خم کنید، می توانید بدون سوراخ کاری پایه را انجام دهید. ابتدا باید روی پایه و بدنه علامت بگذارید تا پایه به راحتی در جای خود نصب شود. برای محکم بستن پایه پس از تعمیر لامپ کافی است آن را طوری روی بدنه لامپ قرار دهید که نقاط سوراخ شده روی پایه به محل های قدیمی بیفتد. سپس این نقاط را با یک جسم تیز فشار دهید.

دو سیم با یک گیره به نخ وصل شد و دو سیم دیگر به کنتاکت مرکزی پایه فشار داده شد. مجبور شدم این سیم ها را قطع کنم.

همانطور که انتظار می رفت، دو درایور یکسان وجود داشت که هر کدام 43 دیود را تغذیه می کردند. آنها را با لوله های انقباض حرارتی پوشانده و به هم چسبانده بودند. برای اینکه درایور دوباره داخل لوله قرار گیرد، معمولاً آن را با دقت در امتداد برد مدار چاپی از سمتی که قطعات نصب شده است برش می دهم.

پس از تعمیر، راننده در یک لوله پیچیده می شود که با یک کراوات پلاستیکی ثابت می شود یا با چندین دور نخ پیچیده می شود.

در مدار الکتریکی درایور این لامپ، المان های حفاظتی، C1 برای محافظت در برابر نوسانات پالس و R2, R3 برای محافظت در برابر نوسانات جریان از قبل نصب شده است. هنگام بررسی عناصر، مقاومت R2 بلافاصله در هر دو درایور باز بود. به نظر می رسد که لامپ LED با ولتاژی بیش از ولتاژ مجاز عرضه شده است. پس از تعویض مقاومت ها، من یک مقاومت 10 اهم در دست نداشتم، بنابراین آن را روی 5.1 اهم تنظیم کردم و لامپ شروع به کار کرد.

تعمیر لامپ LED سری "LLB" LR-EW5N-5

ظاهر این نوع لامپ اعتماد به نفس را القا می کند. بدنه آلومینیومی، کیفیت ساخت بالا، طراحی زیبا.

طراحی لامپ به گونه ای است که جداسازی آن بدون استفاده از تلاش فیزیکی قابل توجه غیرممکن است. از آنجایی که تعمیر هر لامپ LED با بررسی قابلیت سرویس LED ها شروع می شود، اولین کاری که باید انجام می دادیم حذف شیشه محافظ پلاستیکی بود.

شیشه بدون چسب روی شیار ایجاد شده در رادیاتور با یقه داخل آن ثابت شد. برای جدا کردن شیشه باید از انتهای یک پیچ گوشتی که بین پره های رادیاتور قرار می گیرد، به انتهای رادیاتور تکیه داده و مانند اهرم شیشه را بالا بیاورید.

بررسی LED ها با یک تستر نشان داد که آنها به درستی کار می کنند، بنابراین، درایور معیوب است و باید به آن برسیم. تخته آلومینیومی با چهار پیچ محکم شده بود که من آنها را باز کردم.

اما برخلاف انتظار، پشت تخته یک هواپیمای رادیاتور وجود داشت که با خمیر رسانای گرما روغن کاری شده بود. تخته باید به جای خود بازگردانده می شد و لامپ همچنان از سمت پایه جدا می شد.

با توجه به اینکه قسمت پلاستیکی که رادیاتور به آن وصل شده بود بسیار محکم نگه داشته شده بود، تصمیم گرفتم مسیر ثابت شده را طی کنم، پایه را برداریم و درایور را از سوراخ باز شده برای تعمیر خارج کنم. من نقاط اصلی را سوراخ کردم، اما پایه برداشته نشد. معلوم شد که به دلیل اتصال رزوه ای همچنان به پلاستیک چسبیده است.

مجبور شدم آداپتور پلاستیکی را از رادیاتور جدا کنم. درست مثل شیشه محافظ نگه داشت. برای این کار برشی با اره فلزی در محل اتصال پلاستیک به رادیاتور انجام شد و با چرخاندن پیچ گوشتی با تیغه پهن، قطعات از یکدیگر جدا شدند.

پس از لحیم کاری لیدهای برد مدار چاپی LED، درایور برای تعمیر در دسترس قرار گرفت. مدار راننده با یک ترانسفورماتور جداسازی و یک ریزمدار پیچیده‌تر از لامپ‌های قبلی بود. یکی از خازن های الکترولیتی 400 V 4.7 μF متورم شده بود. مجبور شدم عوضش کنم

بررسی تمام عناصر نیمه هادی یک دیود شاتکی D4 معیوب را نشان داد (تصویر زیر سمت چپ). یک دیود SS110 Schottky روی برد وجود داشت که با یک آنالوگ 10 BQ100 (100 V, 1 A) جایگزین شد. مقاومت رو به جلو دیودهای شاتکی دو برابر کمتر از دیودهای معمولی است. چراغ LED روشن شد. لامپ دوم هم همین مشکل را داشت.

تعمیر لامپ LED سری "LLB" LR-EW5N-3

این لامپ ال ای دی از نظر ظاهری بسیار شبیه به "LLB" LR-EW5N-5 است اما طراحی آن کمی متفاوت است.

اگر دقت کنید، می بینید که در محل اتصال رادیاتور آلومینیومی و شیشه کروی، بر خلاف LR-EW5N-5، حلقه ای وجود دارد که شیشه در آن محکم شده است. برای جدا کردن شیشه محافظ، از یک پیچ گوشتی کوچک آن را در محل اتصال حلقه استفاده کنید.

سه LED کریستالی فوق روشن بر روی یک برد مدار چاپی آلومینیومی نصب شده است. برد با سه پیچ به هیت سینک پیچ می شود. بررسی LED ها قابلیت سرویس دهی آنها را نشان داد. بنابراین، درایور نیاز به تعمیر دارد. با داشتن تجربه در تعمیر لامپ LED مشابه "LLB" LR-EW5N-5، پیچ ها را باز نکردم، اما سیم های حامل جریان را که از درایور می آمدند را لحیم کردم و به جدا کردن لامپ از سمت پایه ادامه دادم.

حلقه اتصال پلاستیکی بین پایه و رادیاتور به سختی برداشته شد. در همان زمان، بخشی از آن قطع شد. همانطور که معلوم شد، با سه پیچ خودکار به رادیاتور پیچ شده است. راننده به راحتی از بدنه لامپ جدا شد.

پیچ هایی که حلقه پلاستیکی پایه را می بندند توسط درایور پوشانده می شوند و به سختی می توان آنها را دید اما با رزوه ای که قسمت انتقال رادیاتور به آن پیچ شده است در یک محور قرار دارند. بنابراین، می توانید با یک پیچ گوشتی نازک فیلیپس به آنها برسید.

معلوم شد که راننده طبق مدار ترانسفورماتور مونتاژ شده است. بررسی همه عناصر به جز ریزمدار هیچ خرابی را نشان نداد. در نتیجه، میکرو مدار معیوب است؛ من حتی نتوانستم اشاره ای به نوع آن در اینترنت پیدا کنم. لامپ LED قابل تعمیر نیست، برای قطعات یدکی مفید خواهد بود. اما ساختار آن را مطالعه کردم.

تعمیر لامپ LED سری "LL" GU10-3W

در نگاه اول، جدا کردن لامپ LED سوخته GU10-3W با شیشه محافظ غیرممکن بود. تلاش برای برداشتن شیشه منجر به خرد شدن آن شد. وقتی نیروی زیادی وارد شد، شیشه ترک خورد.

ضمناً در علامت گذاری لامپ حرف G به این معنی است که لامپ دارای پایه پین ​​است، حرف U به این معنی است که لامپ متعلق به کلاس لامپ های کم مصرف است و عدد 10 به معنای فاصله بین پین ها در میلی متر

لامپ های LED با پایه GU10 دارای پین های مخصوص هستند و در یک سوکت با چرخش نصب می شوند. به لطف پین های در حال گسترش، لامپ LED در سوکت قرار می گیرد و حتی در هنگام تکان دادن به طور ایمن نگه داشته می شود.

برای جدا کردن این لامپ ال ای دی، مجبور شدم سوراخی به قطر 2.5 میلی متر در محفظه آلومینیومی آن در سطح صفحه مدار چاپی ایجاد کنم. محل سوراخکاری باید به گونه ای انتخاب شود که مته هنگام خروج به ال ای دی آسیب نرساند. اگر مته در دست ندارید، می توانید یک سوراخ با یک جفت ضخیم ایجاد کنید.

در مرحله بعد، یک پیچ گوشتی کوچک به سوراخ وارد می شود و مانند یک اهرم، شیشه را بلند می کند. شیشه دو تا لامپ رو بدون مشکل برداشتم. اگر بررسی LED ها با تستر قابلیت سرویس دهی آنها را نشان دهد، برد مدار چاپی برداشته می شود.

پس از جدا کردن برد از بدنه لامپ، بلافاصله مشخص شد که مقاومت های محدود کننده جریان هم در یکی و هم در لامپ دیگر سوخته اند. ماشین حساب مقدار اسمی آنها را از روی نوارها، 160 اهم تعیین کرد. از آنجایی که مقاومت ها در لامپ های LED دسته های مختلف سوختند، بدیهی است که قدرت آنها، با قضاوت در اندازه 0.25 وات، با توان آزاد شده در هنگام کارکرد راننده در حداکثر دمای محیط مطابقت ندارد.

مدار درایور به خوبی با سیلیکون پر شده بود و من با LED ها آن را از برد جدا نکردم. من سرب مقاومت های سوخته را در پایه قطع کردم و آنها را به مقاومت های قوی تری که در دسترس بودند لحیم کردم. در یک لامپ یک مقاومت 150 اهم با توان 1 وات و در دو لامپ دوم به صورت موازی با 320 اهم با توان 0.5 وات لحیم کردم.

به منظور جلوگیری از تماس تصادفی ترمینال مقاومت که ولتاژ اصلی به آن وصل شده است با بدنه فلزی لامپ با قطره چسب ذوب داغ عایق بندی شد. ضد آب و یک عایق عالی است. من اغلب از آن برای آب بندی، عایق بندی و ایمن سازی سیم های برق و سایر قطعات استفاده می کنم.

چسب حرارتی به صورت میله ای به قطر 7، 12، 15 و 24 میلی متر در رنگ های مختلف از شفاف تا مشکی موجود می باشد. بسته به نام تجاری آن در دمای 80-150 درجه ذوب می شود که امکان ذوب آن را با استفاده از آهن لحیم کاری برقی فراهم می کند. کافی است تکه ای از میله را ببرید و در جای مناسب قرار دهید و حرارت دهید. چسب ذوب داغ قوام عسل می را به دست می آورد. بعد از سرد شدن دوباره سفت می شود. وقتی دوباره گرم شد دوباره مایع می شود.

پس از تعویض مقاومت ها، عملکرد هر دو لامپ بازیابی شد. تنها چیزی که باقی می ماند این است که برد مدار چاپی و شیشه محافظ را در بدنه لامپ محکم کنید.

هنگام تعمیر لامپ های LED، من از میخ های مایع "Mounting" برای ایمن کردن بردهای مدار چاپی و قطعات پلاستیکی استفاده کردم. این چسب بی بو است، به خوبی به سطوح هر ماده ای می چسبد، پس از خشک شدن پلاستیکی باقی می ماند و مقاومت حرارتی کافی دارد.

کافی است در انتهای پیچ گوشتی مقدار کمی چسب بردارید و آن را به محل برخورد قطعات بمالید. بعد از 15 دقیقه چسب از قبل باقی می ماند.

هنگام چسباندن برد مدار چاپی، برای اینکه منتظر نمانم، برد را در جای خود نگه دارم، از آنجایی که سیم ها آن را بیرون می راندند، علاوه بر این، برد را در چندین نقطه با استفاده از چسب حرارتی ثابت کردم.

لامپ LED مانند یک چراغ بارق شروع به چشمک زدن کرد

مجبور شدم چند لامپ LED را با درایورهای مونتاژ شده روی یک ریزمدار تعمیر کنم که نقص آنها چشمک زدن نور با فرکانس حدود یک هرتز بود، مانند یک چراغ بارق.

یک نمونه از لامپ LED بلافاصله پس از روشن شدن در چند ثانیه اول شروع به چشمک زدن کرد و سپس لامپ به طور معمول شروع به درخشش کرد. با گذشت زمان، مدت زمان چشمک زدن لامپ پس از روشن شدن شروع به افزایش کرد و لامپ به طور مداوم شروع به چشمک زدن کرد. نمونه دوم لامپ LED ناگهان شروع به چشمک زدن مداوم کرد.

پس از جداسازی لامپ ها، مشخص شد که خازن های الکترولیتی نصب شده بلافاصله پس از پل های یکسو کننده در درایورها از کار افتاده اند. تشخیص نقص کار آسان بود، زیرا محفظه خازن متورم شده بود. اما حتی اگر خازن از نظر ظاهری عاری از نقص خارجی به نظر برسد، تعمیر لامپ LED با اثر استروبوسکوپی هنوز باید با تعویض آن آغاز شود.

پس از جایگزینی خازن های الکترولیتی با خازن های کار، اثر استروبوسکوپی ناپدید شد و لامپ ها شروع به درخشش عادی کردند.

ماشین حساب آنلاین برای تعیین مقادیر مقاومت
با علامت گذاری رنگ

هنگام تعمیر لامپ های LED، تعیین مقدار مقاومت ضروری می شود. بر اساس این استاندارد، مقاومت های مدرن با اعمال حلقه های رنگی بر روی بدنه خود مشخص می شوند. 4 حلقه رنگی برای مقاومت های ساده و 5 حلقه برای مقاومت های با دقت بالا اعمال می شود.

یادداشت نویسنده: «اطلاعات نسبتاً زیادی در اینترنت در مورد منبع تغذیه محصولات LED وجود دارد، اما زمانی که داشتم مطالبی را برای این مقاله آماده می کردم، مقدار زیادی اطلاعات پوچ در سایت ها از نتایج برتر موتورهای جستجو پیدا کردم. در این صورت، یا غیبت کامل یا برداشت نادرست از اطلاعات و مفاهیم نظری اساسی وجود دارد.»

ال ای دی ها کارآمدترین منابع نوری رایج امروزی هستند. در پشت بازده نیز مشکلاتی وجود دارد، به عنوان مثال، نیاز بالا به پایداری جریانی که آنها را تغذیه می کند، تحمل ضعیف شرایط عملیات حرارتی پیچیده (در دماهای بالا). از این رو وظیفه حل این مشکلات است. بیایید ببینیم که مفاهیم منبع تغذیه و درایور چگونه متفاوت است. ابتدا بیایید به تئوری بپردازیم.

منبع جریان و منبع ولتاژ

واحد قدرتنام کلی بخشی از یک دستگاه الکترونیکی یا سایر تجهیزات الکتریکی است که برق این تجهیزات را تامین و تنظیم می کند. می توان آن را هم در داخل دستگاه و هم در خارج، در یک محفظه جداگانه قرار داد.

راننده- نام کلی برای منبع تخصصی، کلید یا تنظیم کننده قدرت برای تجهیزات الکتریکی خاص.

دو نوع اصلی منبع تغذیه وجود دارد:

منبع ولتاژ.

منبع فعلی

بیایید به تفاوت های آنها نگاه کنیم.

منبع ولتاژ- این یک منبع تغذیه است که ولتاژ خروجی آن با تغییر جریان خروجی تغییر نمی کند.

یک منبع ولتاژ ایده آل مقاومت داخلی صفر دارد، اما جریان خروجی می تواند بی نهایت زیاد باشد. در واقعیت، وضعیت متفاوت است.

هر منبع ولتاژ دارای مقاومت داخلی است. در این رابطه، ولتاژ ممکن است در هنگام اتصال یک بار قدرتمند (قوی - مقاومت کم، مصرف جریان بالا) کمی از اسمی منحرف شود و جریان خروجی توسط ساختار داخلی آن تعیین می شود.

برای یک منبع ولتاژ واقعی، حالت اضطراری عملکرد حالت اتصال کوتاه است. در این حالت، جریان به شدت افزایش می یابد؛ تنها با مقاومت داخلی منبع تغذیه محدود می شود. اگر منبع تغذیه دارای حفاظت اتصال کوتاه نباشد، از کار می افتد

منبع فعلی- این یک منبع تغذیه است که جریان آن بدون توجه به مقاومت بار متصل تنظیم شده است.

از آنجایی که هدف یک منبع جریان حفظ یک سطح جریان معین است. حالت کار اضطراری برای آن حالت بیکار است.

برای توضیح دلیل به زبان ساده، وضعیت به این صورت است: فرض کنید یک بار با مقاومت 1 اهم را به یک منبع جریان با نامی 1 آمپر وصل کرده اید، سپس ولتاژ خروجی آن روی 1 ولت تنظیم می شود. توان 1 وات آزاد می شود.

اگر مقاومت بار را مثلاً به 10 اهم افزایش دهید، جریان همچنان 1 آمپر خواهد بود و ولتاژ از قبل روی 10 ولت تنظیم می شود. این بدان معناست که 10 وات برق آزاد خواهد شد. برعکس، اگر مقاومت را به 0.1 اهم کاهش دهید، جریان همچنان 1 آمپر و ولتاژ 0.1 ولت خواهد بود.

در حالت آماده به کار حالتی است که در آن هیچ چیز به پایانه های منبع تغذیه متصل نیست. سپس می توان گفت که در حالت بیکار مقاومت بار بسیار زیاد است (بی نهایت). ولتاژ افزایش می یابد تا زمانی که یک جریان 1 آمپر جریان یابد. در عمل، نمونه ای از چنین وضعیتی، کویل جرقه زنی خودرو است.

ولتاژ روی الکترودهای شمع، هنگامی که مدار برق سیم پیچ اولیه سیم پیچ باز می شود، افزایش می یابد تا زمانی که مقدار آن به ولتاژ شکست شکاف جرقه برسد، پس از آن جریان از جرقه حاصل عبور می کند و انرژی انباشته شده در سیم پیچ از بین می رود

شرایط اتصال کوتاه برای منبع جریان، حالت عملیات اضطراری نیست. در طول یک اتصال کوتاه، مقاومت بار منبع تغذیه به صفر میل می کند، یعنی. بی نهایت کوچک است سپس ولتاژ در خروجی منبع جریان برای جریان یک جریان معین مناسب خواهد بود و توان آزاد شده ناچیز خواهد بود.

بیایید به سراغ تمرین برویم

اگر در مورد نامگذاری مدرن یا نام هایی صحبت کنیم که بیشتر توسط بازاریاب ها به منابع تغذیه داده می شود تا مهندسان، پس منبع تغذیهمعمولاً منبع ولتاژ نامیده می شود.

این شامل:

شارژر تلفن همراه (در آنها، تبدیل مقادیر تا رسیدن به جریان و ولتاژ شارژ مورد نیاز توسط مبدل های نصب شده بر روی برد دستگاه در حال شارژ انجام می شود.

منبع تغذیه لپ تاپ.

منبع تغذیه برای نوار LED.

درایور منبع فعلی است. کاربرد اصلی آن در زندگی روزمره تامین برق فردی و هر دوی آنها با توان معمولی بالا از 0.5 وات است.

برق LED

در ابتدای مقاله ذکر شد که LED ها نیاز به برق بسیار بالایی دارند. واقعیت این است که LED توسط جریان تغذیه می شود. با . به آن دختر نگاه کن.

تصویر مشخصات جریان-ولتاژ دیودهای رنگ های مختلف را نشان می دهد:

این شکل شاخه (نزدیک به سهمی) به دلیل ویژگی های نیمه هادی ها و ناخالصی های وارد شده به آنها و همچنین ویژگی های اتصال pn است. جریان، زمانی که ولتاژ اعمال شده به دیود کمتر از آستانه باشد، تقریباً افزایش نمی یابد، یا بهتر است بگوییم افزایش آن ناچیز است. هنگامی که ولتاژ در پایانه های دیود به یک سطح آستانه می رسد، جریان عبوری از دیود به شدت شروع به افزایش می کند.

اگر جریان عبوری از یک مقاومت به صورت خطی رشد کند و به مقاومت و ولتاژ اعمالی آن بستگی داشته باشد، افزایش جریان از طریق یک دیود از این قانون پیروی نمی کند. و با افزایش ولتاژ 1٪، جریان می تواند 100٪ یا بیشتر افزایش یابد.

علاوه بر این: برای فلزات، با افزایش دمای آن، مقاومت افزایش می یابد، اما برعکس، برای نیمه هادی ها، مقاومت کاهش می یابد و جریان شروع به افزایش می کند.

برای اینکه دلایل این امر را با جزئیات بیشتر دریابید، باید به دوره "مبانی فیزیکی الکترونیک" بپردازید و در مورد انواع حامل های شارژ، فاصله باند و چیزهای جالب دیگر بیاموزید، اما ما به طور خلاصه این کار را انجام نمی دهیم. این مسائل را در نظر گرفت.

در مشخصات فنی، ولتاژ آستانه به عنوان افت ولتاژ در بایاس رو به جلو تعیین می شود؛ برای LED های سفید معمولاً حدود 3 ولت است.

در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که در مرحله طراحی و تولید لامپ کافی است یک ولتاژ پایدار در خروجی منبع تغذیه تنظیم کنید و همه چیز خوب خواهد بود. آنها این کار را روی نوارهای LED انجام می دهند، اما از منابع تغذیه تثبیت شده تغذیه می شوند، و علاوه بر این، قدرت LED های مورد استفاده در نوارها اغلب * کوچک، دهم و صدم وات است.

اگر چنین LED توسط یک درایور با جریان خروجی پایدار تغذیه شود، هنگامی که LED گرم می شود، جریان عبوری از آن افزایش نمی یابد، اما بدون تغییر باقی می ماند و بنابراین ولتاژ در پایانه های آن کمی کاهش می یابد.

و اگر از منبع تغذیه (منبع ولتاژ) باشد، پس از گرم شدن جریان افزایش می یابد که گرمایش را حتی قوی تر می کند.

یک عامل دیگر وجود دارد - ویژگی های همه LED ها (و همچنین سایر عناصر) همیشه متفاوت است.

انتخاب درایور: ویژگی ها، اتصال

برای انتخاب درایور مناسب، باید با مشخصات فنی آن آشنا شوید، مهمترین آنها عبارتند از:

جریان خروجی نامی؛

حداکثر قدرت؛

حداقل قدرت. همیشه نشان داده نمی شود. واقعیت این است که برخی از درایورها اگر بار کمتر از یک توان خاص به آنها وصل شود، راه اندازی نمی شوند.

اغلب در فروشگاه ها، به جای برق، آنها نشان می دهند:

جریان خروجی نامی؛

محدوده ولتاژ خروجی به صورت (حداقل) ولت...(حداکثر) ولت مثلاً 3-15 ولت.

تعداد LED های متصل بستگی به محدوده ولتاژ دارد که به صورت (min)...(max) نوشته شده است، به عنوان مثال 1-3 LED.

از آنجایی که جریان عبوری از تمام عناصر هنگام اتصال سری یکسان است، بنابراین LED ها به صورت سری به درایور متصل می شوند.

اتصال موازی LED ها به درایور توصیه نمی شود (یا بهتر بگوییم غیرممکن) ، زیرا افت ولتاژ روی LED ها ممکن است کمی متفاوت باشد و یکی بیش از حد بارگذاری شود ، در حالی که دیگری ، برعکس ، در حالتی کمتر از اسمی کار می کند. یکی

توصیه نمی شود LED های بیشتری نسبت به طراحی درایور وصل کنید. واقعیت این است که هر منبع برق دارای حداکثر توان مجاز مشخصی است که نمی توان از آن تجاوز کرد. و برای هر LED متصل به منبع جریان تثبیت شده، ولتاژ در خروجی های آن تقریباً 3 ولت افزایش می یابد (اگر LED سفید باشد) و قدرت برابر با حاصلضرب جریان و ولتاژ خواهد بود.

بر این اساس، ما نتیجه گیری خواهیم کرد: برای خرید درایور مناسب برای LED ها، باید جریان مصرفی LED ها و ولتاژی که در آنها افت می کند را تعیین کنید و درایور را با توجه به پارامترها انتخاب کنید.

به عنوان مثال، این درایور از اتصال تا 12 LED قدرتمند 1W با مصرف جریان 0.4A پشتیبانی می کند.

این یک جریان 1.5 آمپر و ولتاژ 20 تا 39 ولت تولید می کند، به این معنی که می توانید به آن متصل شوید، به عنوان مثال، یک LED 1.5 آمپر، 32-36 ولت و توان 50 وات.

نتیجه

درایور یکی از انواع منبع تغذیه است که برای تامین جریان ال ای دی ها طراحی شده است. در اصل، مهم نیست که نام این منبع تغذیه چیست. منبع تغذیه، منبع تغذیه برای نوارهای LED 12 یا 24 ولت نامیده می شود؛ آنها می توانند جریانی کمتر از حداکثر را تامین کنند. با دانستن نام های صحیح، بعید است هنگام خرید محصول در فروشگاه ها اشتباه کنید و مجبور به تغییر آن نخواهید بود.